Брекетинг dro что такое
Брекетинг и экспокоррекция
Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово “экспозиция” – обычно сразу понимаешь, что такое “выдержка” (это сколько кадр засвечивается или держится открытой матрица) и “диафрагма” (насколько закрывается поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют, экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно понять – об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это тоже как-то муторно.
Главное, что нужно запомнить – что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.
Когда возникает необходимость экспокоррекции?
Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный – когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.
Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с:
Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).
Немножко технической информации
В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.
Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” – “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.
На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.
Когда применять экспокоррекцию?
Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция.
В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…
Брекетинг
Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).
При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т.к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.
С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.
P.S. Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью – это бесплатно.
48 комментов к “ Брекетинг и экспокоррекция ”
А мой фотик предлагает в качестве брекетинга 3 кадра с разным фокусом. И при этом пересвечивает ВСЕ пейзажи! Речь идет о Canon G11. При съёмке пейзажей мне приходится делать по 5-6 одинаковых кадров с разной экспозицией, и конечно ХДР в этом случае затруднен, тем более если снимаешь с рук. Честно говоря не вижу другого выхода, как покупать новый фотоаппарат. Или выход всё же есть?
Штатив и ручная экспозиция. Или внешний софт, кенон прекрасно поддается управлению.
САмый лутшый ресурс ))
Отсальны етолько путают буожый дар с яишнецай.
Борис, при а/брекетинге надо действительно нажать на кнопку спуска 3 раза.
Зависит от режима съёмки. Если у вас н выставлена серийная, то и не будет он сериями снимать, а если брекетинг выставлен на три кадра, он будет снимать первый нормально, второй недодержанный, третий передержанный… или как,то еще, в зависимости от настроек.
Ну да, с серийкой согласен. Но это ж очевидно… Я просто в контексте вопроса понял так – можно ли нажать на спуск в режиме брекетинга 1 раз и получить сразу 3 снимка норм, + и –
спасибо понял. про режим серии понятно, но опять же, там же не факт, что нажав получишь 3 снимка. сколько кнопку будешь держать, столько и будет.один с нормальной экспозицией, два следующих +и-, и так по кругу.
и еще по этой теме. в начале этой статьи сказано, что режиме брекетинга, можно сделать 3 или 5 кадров. это от модели зависит?
просто у себя, как ни пытался, только 3, то есть один нормальный, и один на ступень вверх и один на ступень вниз. смещение только на одну ступень
Количество зависит от модели, все верно. На про-тушках можно и 7, и 9 с разным шагом. Если не хватает, можно вручную коррекцию делать, просто со штатива снимать.
Просто для примера, у меня в Nikon D90 выбор такой: 2 или 3 кадра с шагом от 0.3 до 2 ступеней. Делаю три с шагом 2 EV
Профессионально и просто.
О таких сложных, для начинающих фотографов, терминах, как брекетинг и экспокоррекция.
А отзывы ещё больше раскрывают тему.
Отличная статья! Просто и понятно) Спасибо!
Я поетому и спрашиваю. Делается ли ето в ручную. Первый кадр где брекетинг, допустим +2 (надо ли в нем делать експокоррекцию +5), соответственно для кадра где брекетинг =0 надо ли ставить експокоррекцию =0, и так же для минусовых значений.
Достаточно сделать три кадра с максимальным значением брекетинга, експокоррекцию оставив в нулевом значении или сделать три кадра в первом выставить максимальную експокоррекцию снять кадр, убрать експокоррекцию и снять кадр и последний кадр сделать с миннимальной експокоррекцией (я точно не помню в какой последовательности у меня на аппарате идет съемка с брекетингом, допустим +2/0/-2).
Спасибо, программу ету скачала изначально. Буду сидеть разбираться, но назрел еще один вопрос. При брекетинге +2/-2 експокоррекцию тоже делать надо на всех трех кадрах (-5/0/+5).
Экспокоррекция — поправочный коэффициент для всех кадров. Если еще и брекетингом пользуетесь, в серии будет прибавляться ко всем кадрам (соответственно, в кадре, где экспозиция минусуется, из одного надо вычесть другое.
Здравствуйте. Изучаю Ваш сайт недавно, возможно где-то и есть ответ на мой вопрос, но я его не нашла (не поняла).
При съемке для последующего составления HDR изображения какое значение брекетинга лучше выбрать?? +0,3/-0,3 или +1/-1 или максимальное?? в моем случае +2/-2??
Елизавета, это зависит от того, что хотите получить и в чем работаете. Я снимаю с шагом две ступени, нормально клеится в HDR Efex Pro.
и еще вопрос, может в инструкции не заметила=(, что означает цифра [267] на первом фото в этой статье. у меня она [294]
Это оценочное количество снимков, которое еще можно снять в указанном формате и разрешении.
а есть ли автоматический брекетинг??например на nikon d3000.
Есть, ищите в меню. Кнопки отдельной там вроде бы нет.
а примерно где именно в меню обычно бывает?
Вот, кстати, посмотрел, что в сети есть, и брекетинга не обнаружил. Видимо, нету его.
скорее всего нет, проползала все меню, нашла много нового для себя.но брекетинга не было. спасибо за помощь.
Да не за что, не нашли ведь брекетинг, увы…
а в моем новом фаворите d90 есть он?
Ну да, естественно, есть.
Отличная, доступная статья))
Спасибо! Но, лица, при использовании вспышки, не всегда выходят хорошо – это очень сильно зависит от расстояния до объекта, а уж заставить их позировать на 2-3 снимка практически невозможно. Может режим “slow-sync” и делает какие-то чудеса, но я не знаю, что это такое, у меня, вроде, нет такого. Да и не только о людях идёт речь – это может быть и арка, на всю длину которой вспышки не хватает, а всё, что в конце неё сильно засвечивается. Прочитал про фильтры, куплю (хоть на мою мыльницу и не накрутить, но в руке подержу). И всё-таки вопрос остался об экспокоррекции. У меня в режиме “М” вообще она даже не доступна, только в “Р”,”Т” и “А” (программный, приоритет выдержки и диафрагмы).
Как вариант, для арки можно снимать с брекетингом, сводить в HDR. Люди обычно к объективу близко стоят, так что пыха добивает. Slow-sync — медленная синхронизация по первой или второй шторке, которая экспозицию не перебивает, а только добавляет к ней вспышку, вот и все.
В режиме М коррекция недоступна — она делается за счет выдержки или диафрагмы, так что при ручном выборе неприменима. Понятно, что если вы вытягиваете темный передний план, светлый задний становится еще светлее, тут ничего не поделаешь.
Очень интересно было узнать про “брекетинг” и попробую найти ПО. Но! Вопрос об экспокоррекции – я понял, что фон (или предмет не в центре внимания) всё равно изменится в худшую сторону, так чем же тогда экспокоррекция лучше точечного замера? Я увижу, что пересветил или наоборот недосветил предмет съёмки, выберу точечный замер, направлю точку на предмет, полунажму кнопку, выстрою изначальную композицию и… дело в шляпе! Но, ведь незря же вывели отдельную кнопку “-/+”! Так в чём же соль? Что я упустил? И пока я не могу использовать HDR у меня так всегда и будет летом белое небо, если я определяю для себя приоритетом лица моих детей или жены?
Подымин С.И., для съемки лица на фоне можно ведь и вспышку поднять в режиме slow-sync
Насчет того что других применений не будет, это вы погорячились HDR широко используется в 3D, например панорама 360 в HDR хорошо подходит для освещения сцены.
DANchik, вы не о том совсем.
Наталья, нету никаких средних значений. Портрет можно снимать и на 1.4 (чтобы сильно фон размыть и получить фото в высоком ключе), и на 5.6 (чтобы детализация была потрясающая). Все равно никто не скажет, вроде, «эх, ну что же вы дырку не закрыли, ведь один стоп тут очень сильно сыграл бы по глубине резкости!»
На китовых объективах имеет смысл дырку прикрывать до 5.6 примерно (пусть это и будет среднее значение), т.к. на открытых дырках особенно бюджетные объективы склонны «мылить», хотя если вы такие вопросы задаете, наверняка, этого не увидите, тут надо глаз пристрелять и испортить резкостью, чтобы потом так вот ко всему придираться.
Наталья, удобнее всего использовать блокировку экспозиции. Например, камера в режиме приоритета диафрагмы. Замер экспозиции точечный (примерно 3-5% от общего размера) или центровзвешенный (вроде 10-15% от общего размера). Область замера экспозиции переводите на главный объект (лицо, натюрморт и т.д.), фиксируете экспозицию, кадрируете (или следующим шагом фокусируетесь, например по глазам для портрета, а затем катрируете, как необходимо). В результате главный объект будет нормально экспонирован в большинстве случаев.
про среднее число я имею ввиду когда полностью на ручном режиме снимаешь
ну а как мне вычислить какую диафрагму ставить точно в том или ином случае?…есть какие то основные принципы?
Натялья, экспонометр в фотоаппарат встроен. А делать его и наугад можно.
Какое среднее число? Приоритет диафрагмы — когда вы выбираете требуемую диафрагму, а фотоаппарат вам выдержку устанавливает на основе оценки освещенности экспонометром.
есть режимы экспозамера,но как спомощью них вычислить среднее число? в общем я запуталась окончательно!!с плёнкой всё понятно-замерял экспонометром в тени, в свете-вычислил средее число… а как здесь? вот я хочу сфотать на приоритете диафрагмы и как мне вычислить какую точно диафрагму ставить??объясните пожалуйста.
не очень понимаю как делать экспозамер без экспонометра!как это сделать?
Денис, если темный на светлом снимаете, введение коррекции в плюс пересветит весь кадр — проэкспонирует лучше темный объект и выбьет в белое небо. Если в минус учительницу на фоне доски, доска будет слишком темной, все верно.
Тут надо просто понять, что требуется для кадра и решить, какой вариант приемлем. Насколько я понимаю, учительница все же важнее.
Однако, и другие решения есть: снять HDR с учительницей или поставить свет или отражатель перед человеком на фоне неба.
Значит ли так, что если я ввожу +\- экспокоррекцию для описанных вами случаев:
* съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
* съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу – яркие блики на щеках рискуют засветиться)
– То получу, как результат, проработанные объекты съемки (человека, учительницу), но засвеченные или недосвеченные фоны (небо, доску)?
Брекетинг dro что такое
Выставить правильно свой снимок, это может быть не самой простой задачей.
Иногда это может быть пересвет, иногда недосвет, иногда фокус не там. И такие проблемы, на постобработке исправить, это нереально. Если недосвет, еще можно частично исправить, то вот пересвет, тут уже особо ничего не сделаешь. Тоже самое касается работы с фокусом.
Но есть достаточно простая технология, которая позволяет исправлять такие недостатки уже по ходу съемки.
Что такое Брекетинг
Брекетинг — это режим в большинстве зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов, который позволяет сделать сразу несколько снимков, а с автоматической корректировкой каждого последующего снимка. В результате получается несколько фотографий, которые немного отличаются друг от друга.
Брекетинг часто применяется либо для увеличения шансов получить идеальную экспозицию, либо для получения нескольких изображений для последующего объединения, чтобы потом получить снимок с увеличенным диапазоном (HDR), либо с нужной глубиной фокуса.
Вот таким несложным методом, можно получить хорошие снимки.
Типы брекетинга
В отличие от стандартного режима серийной съемки, при котором делается серия кадров с одинаковыми настройками, изображения, снятые с использованием брекетинга, целенаправленно отличаются друг от друга. Брекетинг может работать в сочетании с режимом серийной съемки, хотя это не всегда необходимо.
Брекетинг экспозиции — один из наиболее распространенных режимов брекетинга. В этом режиме, камера делает серию фотографий, различающихся по экспозицией. Брекетинг экспозиции используется в фотографии с HDR, когда несколько фотографий, сделанных с разной экспозицией, объединяются вместе в фото софте для создания одного изображения с большей контрастностью и более широким диапазоном захваченного света. Некоторые камеры позволяют вам выбирать, какой элемент экспозиции — диафрагма, выдержка или ISO, будет изменяется между снимками.
Однако брекетинг экспозиции — не единственный доступный тип брекетинга. К другим типам режимов брекетинга относятся:
Брекетинг фокуса: в этом режиме фокус слегка смещается между снимками. Этот параметр полезен для совмещения фокуса, метода, который включает в себя объединение нескольких изображений, сделанных с немного разным фокусным расстоянием, для увеличения глубины резкости. Эту опцию также можно использовать, когда вы хотите добиться идеальной фокусировки, особенно при работе с малой глубиной резкости и широкой диафрагмой.
Брекетинг вспышки: в этом режиме снимается фотография со вспышкой с разными настройками мощности, что полезно, когда вы не знаете, какие настройки вспышки лучше всего подходят для вашего изображения.
Брекетинг баланса белого: этот параметр позволяет сделать несколько снимков с разными настройками баланса белого для каждого. Поскольку вы можете легко изменить баланс белого снимка в RAW, этот режим наиболее полезен при съемке в сложных условиях освещения в формате JPEG.
Брекетинг глубины резкости или диафрагмы: некоторые камеры также позволяют использовать брекетинг для разных значений диафрагмы, изменяя выдержку и ISO, чтобы экспозиция была одинаковой для каждого кадра. Эти изображения могут быть объединены позже, как при наложении фокуса, или могут быть просто использованы новичками фотографами, которые не уверенны в том, какое значение диафрагмы использовать.
Брекетинг для конкретных брендов. У некоторых брендов есть параметр брекетинга, которого нет у других. Камеры Nikon, например, имеют опцию Active D-Lighting, а камеры Fujifilm предлагают брекетинг имитации пленки для съемки одной и той же фотографии с разным внешним видом.
Не каждая марка камеры предлагает каждый тип режима брекетинга, но большинство продвинутых камер включают как минимум опцию брекетинга экспозиции.
Как использовать брекетинг экспозиции
На некоторых камерах, переключение в режим брекетинг, находится в меню, также часто можно встретить кнопку «bracketing» или сокращение BKT или AEB (брекетинг автоэкспозиции).
Когда брекетинг экспозиции включен, вам нужно установить параметры или указать камере, как отрегулировать экспозицию. Есть ещё ряд дополнительных настроек брекетинга.
Количество снимков: выберите, сколько снимков камера будет делать каждый раз. Чем больше снимков вы сделаете, тем больше разнообразия вы получите. Трех кадров часто бывает достаточно для брекетинга сцены с минимальным контрастом между светлыми и темными областями.
Значение экспозиции или EV. Эта настройка указывает на то, насколько камера будет смещать вашу экспозицию, с каждым проделанным снимком. EV измеряется в стопах. Одна остановка уменьшает вдвое или удваивает свет. Итак, если вы выберете +1 EV, тогда каждый снимок удвоит количество света. Однако, при брекетинге, чаще используются доли стопа, такие как 1/3 EV между каждым снимком. Просто убедитесь, что шаги EV и количество экспозиций в сумме покрывают весь необходимый вам диапазон.
Другие режимы брекетинга будут иметь несколько другие настройки, хотя каждый будет спрашивать, сколько снимков нужно сделать. Брекетинг фокуса, например, спросит, насколько настраивать фокус между кадрами, в то время как брекетинг баланса белого дает возможность выбрать, насколько сильно изменяется цветовая температура между снимками. В некоторых режимах также есть сглаживание экспозиции — включите этот параметр, чтобы выдержка была более равномерной между снимками.
Будьте креативным с помощью брекетинга
Хотя иногда брекетинг используется для увеличения шансов получить непростой снимок сразу во время съемки, часто остальная работа выполняется программным обеспечением.
HDR объединяет несколько фотографий, сделанных с разной экспозицией. В результате получается изображение с большим количеством деталей в светлых и темных областях фотографии. Большинство программ для редактирования изображений, включая Photoshop и Lightroom, имеют инструменты для объединения фотографий HDR.
Брекетинг фокусировки объединяет несколько фотографий, сделанных с разным фокусным расстоянием, вместе, создавая фотографию с большей резкостью. Брекетинг фокуса обычно используется в макросъемке, где небольшое расстояние между объектами создает очень малую глубину резкости, что затрудняет получение всего объекта в фокусе. Наложение фокуса — задача для самых популярных фоторедакторов, таких как Photoshop.
Брекетинг — это простой способ повысить шансы на получение идеального снимка или сделать несколько снимков для объединения их вместе. Хотя брекетинг не заменяет ноу-хау и понимание основ, таких как настройки экспозиции и фокусировка камеры, это полезный инструмент во многих случаях.