дифавтоматы или узо что лучше

Дифференциальный автомат или УЗО – какая разница и что лучше?

Содержание

УЗО и дифференциальные автоматы – многие могут не понимать их назначения или разницу между ними. Но если вы собираетесь строить дом, заменять проводку или просто живете в доме, где часто случаются перебои с электричеством, лучше разобраться в этой теме. Чтобы обеспечить себе защиту от различных аварий и поражения электрическим током, нужно понять, чем отличаются приборы, для чего они нужны и в чем их преимущества и недостатки.

Что это за устройства и для чего нужны?

Дифференциальный автомат, или автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) – аппарат, защищающий проводку и оборудование от сверхтоков и токов утечки. Его устанавливают в распределительных щитах жилых и общественных домов. С дифференциальным автоматом можно не бояться короткого замыкания, утечки тока, перегрузки сети. Устройство спасет вашу жизнь и имущество при авариях и неполадках электропроводки.

Устройство защитного отключения (УЗО) – аппарат, защищающий электроприборы и проводку от токов утечки. Например, если вы случайно уронили фен в воду или взяли мокрыми руками провод с поврежденной изоляцией, УЗО уловит утечку тока, отключит напряжение во всей сети и спасет вас от удара током и пожара. Устройство устанавливается в щитке после автомата. Вместе эти два прибора действуют как дифавтомат.

Что выбрать – дифавтомат или УЗО?

1. Место в распределительном щитке

Но многие мастера для экономии времени и места к одному УЗО подсоединяют несколько автоматов. В этом случае для защиты трех кабелей вам нужно одно УЗО и три автомата – эти приборы займут пять модулей в щитке. А если вы защищаете три кабеля с помощью дифавтоматов, то вам нужно будет занять уже шесть модулей.

2. Сложность подключения

3. Стоимость

АВДТ часто стоит дороже, чем УЗО и автомат вместе взятые. И это при одинаковых характеристиках. Причина высокой цены в сложности устройства.

4. Трудности в поиске неисправности

В итоге вам нужно сделать выбор:

Посмотрите разные модели автоматов, устройств защитного отключения и дифавтоматов в каталогах – возможно, это поможет вам сделать правильный выбор.

И помните: что бы вы ни установили в своем щитке – дифференциальный автомат или УЗО + автомат – самое главное, что вы будете в безопасности.

Внешние отличия УЗО от дифавтомата

УЗО и дифференциальный автомат очень похожи. Люди часто путают их и могут, например, случайно купить и даже установить одно устройство вместо другого. Чтобы не перепутать, запоминайте отличительные признаки.

1. Надпись на корпусе

Самый простой способ отличить дифавтомат от УЗО – прочитайте название или обозначение на корпусе.

На дифференциальных автоматах, или АВДТ, встречаются такие надписи.

УЗО тоже можно отличить по надписям. Многие производители на боковой части пишут полное название устройства, а на лицевой части аббревиатуру ВД – выключатель дифференциальный.

2. Маркировка УЗО и дифавтоматов

На АВДТ перед числовым значением тока указана еще времятоковая характеристика, обозначенная буквами B, C или D.

На лицевой стороне УЗО всегда написана только величина номинального тока без букв перед числовым значением.

3. Схема подключения

Если на фазном подключении указаны обмотки теплового и электромагнитного расцепителя – перед вами дифавтомат.

На схеме УЗО таких обозначений нет.

Помните: лучше позаботиться о своей безопасности и разобраться в своем распределительном щитке. Это защитит вас от аварий, травм и других неприятностей.

Источник

Что выбрать: УЗО+автомат или дифавтомат?

Защита человека от поражения электрическим током является важнейшей задачей в организации электробезопасности. Она состоит из ряда мер, которые необходимо выполнять при организации электроснабжения жилых и офисных зданий. Одним из главных таких мероприятий является установка в электрощитах устройств защитного отключения. Сокращенно они пишутся УЗО, а в нормативных документах называются выключателями дифференциального тока (ВДТ). Данные устройства реагируют на утечку тока.

Простыми славами, под утечкой тока можно понимать не штатную аварийную ситуацию в электроустановке. Если повредилась изоляция и ток начал «утекать» в землю, если открытые токопроводящие части каким-либо образом попали на землю, если человек случайно коснулся токопроводящих частей и ток «потек» через его тело и так далее. Все это является не штатной работой электроустановки и несет в себе большую опасность как для человека, так и для его имущества. Вот именно поэтому необходимо устанавливать устройства защитного отключения в электрощитах.

Существуют два вида устройств защитного отключения — это ВДТ (выключатель дифференциального тока) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока). Как видите, разница между ними всего в одном слове, но оно значит очень много. Ниже рассмотрим более подробно каждое устройство защитного отключения.

ВДТ, он же в бытовом сленге УЗО, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока. Это все его функции. Вроде на первый взгляд мало, но зато им выполняется очень важное дело.

Таким устройством можно защищать одну или несколько групп потребителей. При использовании УЗО необходимо помнить одну очень важную вещь. Оно не имеет внутри встроенной защиты от сверхтоков. Участок цепи можно перегрузить током, на который не рассчитан кабель, или может произойти короткое замыкание. Вот на это ВДТ не среагирует и никогда не отключится. Токи перегрузки или короткого замыкания могут вывести из строя не только кабель и само защитное устройство, но и принести вред человеку. Поэтому только одни УЗО нельзя устанавливать в электрощитах. Их необходимо защищать с помощью обычных автоматических выключателей. То, что на его корпусе есть номинал в амперах указывает только на величину максимального тока, который могут коммутировать его контакты и все. Если на устройстве защитного отключения написано, например, 40А, то оно не сработает, когда протекаемый через него ток превысит 40А. В этом случае ВДТ будет просто греться и плавиться. Вот это обязательно необходимо знать, при разработке схемы или просто при установке УЗО в щиток. Очень редко, но встречаются схемы, где ВДТ установлены без защиты от сверхтоков, то есть неправильно. Поэтому будьте тут внимательнее.

АВДТ, он же в бытовом сленге дифавтомат, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока, перегрузка или короткое замыкание. Как видите, в данном устройстве защитного отключения присутствуют функции обычного автоматического выключателя. Это делает АВДТ универсальным, логически законченным и более удобным в эксплуатации устройством. То есть, для защиты одной группы потребителей можно установить один дифавтомат вместо пары УЗО с автоматическим выключателем.

Появление дифавтоматов, на первый взгляд, упростило задачу в разработке схемы электрощита. Можно же установить на все группы потребителей одни АВДТ. Так все будет надежно защищено и займет не так много места. Но, помимо плюсов у них есть и минусы. Самым главным минусом для нашего обывателя является их стоимость. Если собирать щит только на одних дифавтоматах, то он будет очень дорогой. Поэтому обычные УЗО пользуются лучшим спросом в отличии от АВДТ.

Их отличие в названии только в одном слове как раз и указывает на возможность защиты данных устройств от сверхтоков. Простой ВДТ ее не имеет, а АВДТ уже имеет. Слово «автоматический» на это и указывает. Наличие таких устройств защитного отключения позволяет разрабатывать более гибкие схемы электрощитов, которые будут удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Теперь перейдем к дилемме «УЗО+автомат или дифавтомат?».

Современные нормативные документы по электробезопасности требуют выполнять определенные меры для защиты человека и его имущества от опасного действия электрического тока. Только следуя всем пунктам можно этого добиться. Самым важным является жизнь человека. Поэтому, в первую очередь, необходимо организовать ее защиту от поражения электрическим током. Для этих целей выполняют разные меры, одной из которых является установка в электрощите устройства защитного отключения (УЗО). Дальше по важности идет сохранность имущества человека. Для этого все кабели защищают от перегрузки и от действия токов короткого замыкания с помощью автоматических выключателей. Казалось бы, что тут все просто и только необходимо на все группы розеток установить в электрощите УЗО и автоматы. Но, существует и другое защитное устройство, которое может выполнять все эти функции. Это автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).В быту очень широко прижилось его название как дифавтомат. Итак, теперь у нас возник вопрос, что лучше выбрать УЗО с автоматом или дифавтомат? Давайте вместе попробуем разобраться и найти ответ на него.

Дальше я сравню оба варианта по разным критериям:

4. Стоимость комплектующих. Если взять пару УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат с одинаковыми характеристиками, то первые будут намного дешевле чем АВДТ. дифавтомат стоит где-то в 1,5-1,8 раза дороже, чем стоят вместе УЗО и автоматический выключатель. Это обусловлено тем, АВДТ более сложное устройство. Умные инженера смогли в одном корпусе размером два модуля уместить функции двух совершенно разных устройств, которые вместе занимают три модуля. За это придется доплатить.

5. Поиск не исправности. Это, пожалуй, самый интересный критерий, по которому можно сравнить оба варианта. С парой УЗО+автомат все просто. Если сработал автоматический выключатель, то значит, что произошло, либо короткое замыкание, либо перегрузка. Если сработало УЗО, то где-то появилась утечка тока. Это очень сильно облегчает поиски неисправности. С дифавтоматами дело обстоит немного по-другому. Если он сработал, то будет неизвестно по какой причине. Это сильно затрудняет поиск неисправности и на это может потребоваться много времени. Скорее всего придется приглашать на выручку электрика. Правда, если брать АВДТ из более дорогих и профессиональных серий, то в них предусмотрена встроенная индикация, по которой можно определить характер неисправности. Например, у производителя АВВ серии DS201 все дифавтомат имеют специальные флажки голубого цвета в рукоятке управления. Если произошла утечка, то вместе с отключающейся ручкой выпадает этот сигнальный флажок. Если он не появился, то соответственно, где-то в цепи произошло короткое замыкание или просто вы перегрузили защитное устройство.

Это все различия, на которые стоит обращать внимание в вопросе выбора пары УЗО с автоматическим выключателем или дифавтомата. Только хорошо проанализировав их и взвесив все «За» и «Против» можно смело идти в магазин.

Источник

Что выбрать: УЗО или дифавтомат

Электрические сети в любом из помещений должны быть защищены. Существует много устройство, выполняющих эту функцию, однако основными по-прежнему остаются дифавтомат и УЗО. Подробнее о том, как отличить УЗО от дифавтомата, в чем разница и насколько они надежны — читайте в статье.

Дифавтомат или УЗО — что лучше

И в первую очередь нужно разъяснить: дифференциальный автомат не лучше и не хуже УЗО, и наоборот. Выбор должен быть основан на конкретных задачах и тех условиях, в которых они будут использоваться.

Наглядным примером в этой части будет то, что если дифференциальный автомат отключит всю или часть проводки в случае возникновение перегруза или короткого замыкания, то УЗО сделает то же самое, но при утечке тока. Если говорить проще, то под учеткой обычно понимают повреждение изоляции, когда ток «утекает» в землю, актуально при попадании токопроводящих элементов на землю, или куда-либо еще. Это не относится к штатной работе устройства, а также представляет собой опасность для человека и его имущества. В идеале рекомендуется устанавливать устройства вместе, так как один дополняет другой.

В итоге выбор между двумя системами, если подходить к нему чересчур категорично, вообще не имеет никакого смысла, так как предугадать причину проблемы зачастую невозможно. Однако, если есть абсолютная уверенность в том, что скорее произойдет перегрузка сети, нежели утечка тока, и наоборот, то выбирать из узо и дифференциального автомата имеет смысл.

Особенность УЗО

Однако нужно понимать, что существуют сценарии, при которых УЗО попросту не реагирует. К таковым, например, можно отнести случаи попадания животных под напряжение, когда при этом замыкания на землю нет. Этот сценарий вполне возможен, когда происходит одновременное касание к фазному и нулевому проводнику. Помимо, также это может произойти при наличии изоляции с полом.

Такая особенность связана с тем, что УЗО попросту не способно отличать ток, что проходит через животное или человека от того, который обычно присутствует в нагрузочном элементе. Здесь можно использовать только механическую защиту или обесточивание перед непосредственным контактом, если таковой планируется. Частично эту проблему также решает подключаемый автомат, с которым УЗО работает в паре, благодаря чему производится защита от утечек и перегрузок, однако об этом далее.

Основные отличия

Рассмотрим основные отличия УЗО от дифференциального автоматического выключателя, которые придется учесть при выборе и установке. Укажем также на ряд обязательных нюансов, что должны быть взяты во внимание.

Где купить

Занимаемое пространство

Прежде отметим, что вопрос пространства в правильной электросистеме в принципе стоять не должен. Если не хватает места для чего-то, то щиток нужно обновлять и устанавливать все, что необходимо. Однако, когда мы выбираем между авдт и узо, то придется также учитывать один аспект того, чем отличается УЗО — дополнительный модуль.

Это обосновано тем, что у УЗО полностью отсутствует встроенная защита от сверхтока. Следствием этого является обязательная установка автоматического выключателя, который будет его защищать. В итоге получается, что установка УЗО занимает три модуля.

Если же в качестве главного устройства выступает автомат, то он займет только два места. Подобное различие не слишком велико, но зачастую требуется установка минимум двух-трех модулей, не считая их дальнейшего увеличения. В такой стратегической перспективе заранее визуально определить сколько места понадобится под каждый модуль попросту невозможно. Именно поэтому нужно пространство либо экономить, либо расширять.

Подключение

Здесь стоит упомянуть отличия подключения узо и автомата с дифавтоматом. Это нужно учитывать хотя бы потому, что от скорости подключения зависит не только время монтирования, но и ремонта или замены в случае возникновения неполадок.

Итак, УЗО подключается так: фазный провод подсоединяют к автоматическому выключателю, который выходит из него и подключается к клемме УЗО. После чего нулевой провод присоединяется на верхнюю клемму, и фаза и ноль отходят от нижней части к потребителю.

Если же рассматривать дифавтомат, то все гораздо легче: провод — фазный и нулевой — присоединяется на верхние клеммы, а с нижних все сразу идет к потребителю. Благодаря такому варианту можно значительно сократить время установки или замены.

Надежность при сбоях

Теперь же что касается технического поведения при отключении энергии. Так, если отключается АВДТ, то потребуется найти причину. Всего таковых три:

Человеку, что знаком с темой, потребуется порядка часа на установление точной причины отключения автоматического выключателя и примерно столько же для ее устранения. В случае же с УЗО и автоматом все гораздо проще, так как защитных функций у него меньше. Если он выключился, значит проблема в утечке тока — иных вариантов быть попросту не может.

Отличия от узо в данном случае колоссальные. В особенности это относится к людям, которые не разбираются в электротехнике.

Поломки и качество

Каждое устройство обладает сроком службы и с этим ничего нельзя сделать. В процессе эксплуатации, вне зависимости от того дифавтомат это или узо — происходит износ. Вполне очевидно, что при выходе оного из строя нужно незамедлительно произвести замену. Однако при рассмотрении подобных аспектов важно другое, а именно последствия поломки.

Таким образом, если будет сломан дифавтомат, то скорее всего произойдет сбой в тепловом расцепителе. Это может привести к отключению либо повышенной нагрузке, которая значительно будет отходить по параметрам задержки времени, установленной производителем. Выход из такой ситуации один — полная замена устройства. УЗО в этом плане имеет отличия, так как при его использовании проще и дешевле заменить конкретно вышедшую из строя часть.

Если говорить о качестве и долговечности каждого из устройств, что особенно актуально, когда встает вопрос что лучше выбрать — узо или дифавтомат, то у большинства складывается мнение о ненадежности универсальных устройств. Подобное мнение складывается из-за твердой убежденности в том, что аппарат, который имеет четкую задачу выполняет ее лучше, нежели тот, кто «распыляется» сразу на несколько аспектов.

И если раньше с этим можно было согласиться, то сейчас производители делают настолько качественное оборудование, что вне зависимости от направления работы устройства они работают одинаково. Это также подтверждают тесты, которые наглядно демонстрируют равное количество брака и преждевременного выхода из строя обоих типов.

Лишь одно можно утверждать точно — качество сборки зависит от производителя. Ведь именно им определяется то, какие комплектующие и где будет собираться аппарат. Если этому не уделено внимания, то вне зависимости от цены и используемых в нем деталей — можно получить ненадежное устройство, что быстро выйдет из строя.

Финансовый аспект

И главное, чем отличаются УЗО и АВДТ в случаях частного использования дома — стоимость. Она хорошо демонстрирует чему отдадут предпочтение большинство пользователей, особенно если рассматривать с устройства с точки зрения надежности, которая у именитых производителей одинаковая.

И вот почему цена в конечном итоге станет главным аспектом при выборе:

И вот теперь, когда мы подошли к стоимости, с учетом всех подключений и приобретении щитка, где будет хватать места для всего, разница в цене не превысит даже 4000 рублей. Это не столь большая сумма, которую стоит сэкономить в вопросах электрики, так как потерять из-за неправильного питания можно гораздо больше.

Выбору между УЗО и дифавтоматом действительно стоит уделить внимание, потому что от электричества зависит жизнь не только бытовой техники, но и человека. Халатное отношение и экономия может привести к летальному исходу либо пожару, что не стоит ни того, ни другого.

Видео по теме

Источник

УЗО или дифавтомат? Что выбрать

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В прошлой статье я Вам подробно объяснил, и даже снял видеоролик про отличие дифференциального автомата от УЗО.

И вот теперь мы добрались до еще одного распространенного вопроса, который ставит в тупик многих потребителей и заказчиков. Так что же выбрать? Что лучше? УЗО или дифавтомат? В данной статье я приведу все плюсы и минусы этих двух устройств, а Вы сами сделаете вывод.

Сравнение УЗО и дифференциального автомата я буду проводить по 6 критериям.

1. Занимаемое место в щитке

Этот критерий относится больше к тем, у кого в квартирном щитке мало свободного места. Лично у меня квартирный щиток небольшой, поэтому я всегда испытываю нехватку места для дополнительных устройств. Хотел я как то установить устройство от превышения напряжения типа РН-113 или УЗМ-51, а уже некуда. Вот и придется в скором времени расширять свой щиток.

УЗО занимает в щитке больше места, чем дифавтомат.

Из прошлых моих статей (как правильно выбрать и купить УЗО) Вы знаете, что каждое УЗО необходимо защищать аппаратом защиты, соответственно, с каждым УЗО в щитке будет дополнительно установлен автоматический выключатель (реже предохранитель). А это еще один модуль занимаемого места в щитке. Если же вместо УЗО применить дифавтомат, то можно сэкономить немного места в щитке.

Пример: на группу розеток для спальни установлен автоматический выключатель ВА47-29 С16 (А) и УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА). Вот сколько места это займет в щитке — целых 3 модуля.

Для той же спальни, если применить дифавтомат АВДТ32 на С16 (А), 30 (мА) — займется всего 2 модуля:

Еще для наглядного сравнения:

Пожалуй, в этом пункте победу одерживает дифавтомат.

2. Монтаж

Здесь я имею ввиду простоту и скорость монтажа. При подключении связки автомат + УЗО нам необходимо фазу подключить на автоматический выключатель, затем с его выхода сделать перемычку на вход УЗО. Ноль сразу подключаем на вход УЗО. Более подробно об этом Вы можете почитать в статье о схемах подключения УЗО.

При подключении дифференциального автомата мы сразу заводим фазу и ноль на входные клеммы, т.е. у нас получается меньше дополнительных соединений и коммутаций в этой цепи.

Таким образом, при использовании дифавтоматов значительно упрощается внутренний монтаж щитков.

В этом пункте победа присуждается дифавтомату.

3. Эксплуатация

Предположим, что в один прекрасный день на линии розеток для спальни сработало УЗО. Соответственно, можно сразу сделать вывод, что в этой линии электропроводки или в электрических приборах, питающихся от этих розеток произошло повреждение (утечка), которое и привело к срабатыванию УЗО. Кстати, читайте мою статью про алгоритм поиска неисправности при срабатывании УЗО.

Если в этой линии отключился бы автоматический выключатель, то вывод очевиден — это короткое замыкание или перегруз. Ищем причину и устраняем ее. Как это делать я писал в этой статье.

Рассмотрим этот же случай, только с применением дифференциального автомата. При его отключении причина сразу не ясна, т.к. это может быть как утечка, так и короткое замыкание или перегруз. Для определения и отыскания причины срабатывания уйдет чуть больше времени.

4. Цена

Вдаваться в прайсы всех производителей я не буду, а приведу цены на примере торговой марки IEK.

Преимуществ по цене я не вижу, хотя у других производителей цены могут отличаться.

5. Выход из строя и стоимость замены

Этот критерий плавно вытекает из предыдущего.

Все Вы знаете, что любое электрооборудование имеет свой срок службы и со временем эксплуатации может выйти из строя. Предположим, что у нас по каким-либо причинам вышло из строя УЗО или автоматический выключатель (внутреннее повреждение). Наши действия очевидны — производим замену сгоревшего УЗО или автоматического выключателя и продолжаем работать.

А вот если из строя вышел дифавтомат, например, тепловой расцепитель отключает повышенную нагрузку с выдержкой времени больше, чем по время-токовой характеристики завода-изготовителя. А вот проверка элемента УЗО (кнопка «Тест») прошла на отлично. В таком случае все равно нужно менять весь аппарат, а это по финансам гораздо затратней, чем поменять отдельные устройства.

Здесь преимущество опять же на стороне УЗО.

6. Надежность

Бытует такое мнение, что любое комбинированное устройство, в нашем случае это дифавтомат (содержит в себе функции и аппарата защиты, и устройства защитного отключения) имеет меньшую надежность, чем отдельные устройства, которые предназначаются именно под определенную задачу.

Я немного не согласен с таким мнением, т.к. при проверках, как УЗО, так и дифавтоматов, примерно одинаковый процент не проходят проверку — явных отличий по отказам я не встречал. Скорее всего, это опять же зависит от производителя.

Можно и дальше сравнивать достоинства и недостатки этих устройство, но я остановлюсь на этих 6 критериях. Остальное можно обсудить в комментариях.

P.S. В этой статье я не навязываю свое мнение в сторону УЗО или дифавтомата. Делайте выводы самостоятельно, согласно вышесказанному.

185 комментариев к записи “УЗО или дифавтомат? Что выбрать”

Хитрая статья) Про цену — замена узо накладней получается.

Дима спасибо все по полочкам разложил,лучшее объяснение в интернете.

1.Почему у Вас Дмитрий в квартирном щитке нет УЗО(сапожник без сапог)))
2.дифавтомат АВДТ32 является электронным, что означает при обрыве ноля и пробое на корпус устройство защищать не будет…
3.иек-дешёвая китайская подделка…

1. Да, именно, как в этой поговорке
2. Про АВДТ32 будет отдельная статья
3. Группа компаний IEK – крупнейший российский производитель электротехнической продукции, причем недорогой, но достаточно надежной

«Рассмотрим этот же случай, только с применением дифференциального автомата. При его отключении причина сразу не ясна, т.к. это может быть как утечка, так и короткое замыкание или перегруз.»
Вот тут надо сделать уточнение: на представленном ДИФе — да, не видно что сработало. А на ДИФах других пр-телей это видно хорошо. Пример — 220volt.com.ua/uploads/gallery_photo/photo/0426/55.jpg

Если упали оба флажка, то это УЗО, если только левый — то автомат.

Это же Шнайдер, даже не удивлен, хотя таких я еще не встречал наяву. Спасибо.

С Виталием согласен-Настоящий электрик всегда найдет причину срабатывания дифавтомата. Но лично у меня мнение такое- узо, автомат, дифавтомат ли стоит несмотря от производителя, замена данных производить через определенный срок. А на счет узо, дифавтомата ИЕК проблем не было, кстати чего не скажу про авт. выкл.- уже не раз возвращали в магазин…

Еще, УЗО, по току к.з., нужно выбирать на порядок выше.
Сам больше склоняюсь к дифу. У нас цены на эти эл.аппараты одинаковые.

Дмитрий, ещё бы статью про сравнение АВДТ и АД, по сути выполняют одинаковую функцию, но один из них не сработает при пониженном напряжении

Про автоматы немного внесу лепту.
Работаю с вентиляцией и в щитах управления вентиляцией для защиты двигателя ставятся естественно автоматические выключатели. Так вот, моя практика показала что автоматы марки ASD и IEK имеют срок службы меньше нежели автоматы марки ABB и Schneider.
У ASD вообще часто проблемы с механизмом включения.
Причём автоматы разных номиналов.

Здравствуйте поменял дома электрику сам в принципе разобрался с коробками все скрутил.. хотел спросить как лучше сделать я не пойму почему именно автомат должен стоять до УЗО у меня идет в щитке 40а автомат потом идет кабель в дом там еще один щиток стоит узо 25а и после два автомата на 25 и 16 получается мне надо поставить перед узо еще один автомат на 25? не пойму если короткое замыкание то выбьет допустим 25 автомат. но почему должно сгореть УЗО?

Максим, вводное УЗО должно стоять после вводного автомата. В Вашем случае вводной автомат на 40 (А), после него должно быть установлено вводное УЗО на 63 (А), 100 (мА). После УЗО идут уже групповые автоматы на 25 (А) и 16 (А). Если Вы хотите еще каждую групповую линию защитить с помощью УЗО, то поставьте после автомата 25 (А) УЗО на 40 (А), 30 (мА), а после автомата 16 (А) — УЗО на 25 (А), 30 (мА).

ну у меня дом небольшой.. и хочется как то сэкономить… обязательно вводное узо ставить? у меня то автоматов всего 2 штуки.. на розетки и на свет. свет думаю мож вообще без узо.. я отдельно линию для освещения сделал. допустим нельзя после вводного автомата узо на 63а 30 ма и потом от него автомат 25 на розетки… по дому у меня то розеток 10 штук всего.. и нету чайника и тому подобное. хотя если на будущее.. ну если пристрою большую кухню то тогда и кинуть можно отдельную линию и на него еще одно узо… а как с дифом допустим? мне один знакомый говорит зачем ты купил узо.. после вводного автомата чисто диф и все на весь дом на розетки.. я в электрике не силен.. разбираюсь)) но посмотрел как у меня щиток с энергосети электрики сделали вводной кабель идет сразу на счетчик а потом после счетчика стоит дешевый однополюсный автомат на 40 ампер…. по нормально это тоже переделывать надо? ладно.. понаписал тут)))

Если дом не большой, то оставьте одно вводное УЗО на 63 (А), 30 (мА).

УЗО чувствительно к помехам, возникающим в следствии наводок магнитного поля в проводах при импульсной нагрузке, например при работе сварки, или при запуске мощного электродвигателя. Пришлось заменить УЗО на обычный автомат.

УЗО срабатывает про работе роль-ставен. Как быть?

Александр, читайте статью про срабатывание УЗО и выполняйте по алгоритму поиск неисправности.

Хотелось бы услышать ваше мнение об еще одном присущим дифавтомату недостатке, как пишут в литературе, это номинальным током. ведь УЗО и автомат в одной защищаемой линии должны иметь разные номинальные токи (УЗО на ступень выше автомата) а как это реализовано в дифавтомате?

Роман задал интересный вопрос-хотелось бы и мне получить ответ

Странный вопрос. Дифавтомат — это устройство, у которого имеется свой номинальный ток. Его токоведущие части расчитаны на перегрузочную способность при эксплуатации.

А вот когда установлен автомат + УЗО с одним номиналом — это уже другое дело. Об этом я писал здесь.

Например, линия защищена автоматом с номинальным током 16 (А). Мы решили установить последовательно автомату УЗО с номинальным током 16 (А). Вдруг, по некоторым причинам наша линия перегрузилась на 30% (такое бывает). В этом случае, согласно графика срабатывания расцепителей, автомат отключится за время до 60 минут. Получается, что все это время через УЗО будет проходить ток 20,8 (А), превышающий его номинальный ток, что приведет к выходу его из строя. Токоведущие части автомата рассчитаны на ток 20,8 (А), поэтому с ним ничего не произойдет.

Чтобы избежать подобного, я Вам и советую устанавливать УЗО с номиналом на одну ступень больше, чем номинальный ток аппарата защиты.

Про УЗО IEK говорить не буду — не использовал. Хватило автоматов — 6 амперник типа «В» при Кз остался включенным а 50-ти амперник типа «С» выбило.

Имхо бред при стоимости проводки в доме 50к с работой экономить 2-3 тысячи на щите (это если легранд) а если шнайдер так и вообще экономится 1000 максимум.

Мое личное мнение — правильная схема такая
Вводной, счетччик, пожарное УЗО, Этажный автомат (если нужно), дифавтомат (ну или ватомат + узо) на конкретную линию.
По линиям тоже смотреть нужно еще на этапе проектирования.
Если к линии неквалифицированного доступа не будет (линия кондюков к примеру или освещение) то не защищать ее. Детские комнаты защищать обязательно при чем хорошим оборудованием.

>> Чтобы избежать подобного, я Вам и советую устанавливать УЗО с номиналом на одну ступень больше, чем номинальный ток аппарата защиты.

Подпишусь. Это даже не рекомендация а требование. Увидев щит с автоматом и узо одинакового номинала лично мне хочется придушить коллегу который это собилал

Да,не многие электрики юзают по интернету, тем самым повышая свой уровень знаний. Как правило работают со знаниями полученными в пту (хорошо,если не пропускал лекции), а о дальнейшем повышении своей квалификации и не думают. Спасибо админу и другим подобным сайтам, где можно взять для себя, что-то новое и интересное.

Добрый день, Дмитрий!
Прошу Вас дать пояснение по следующему вопросу.
Как работает дифавтомат или узо при работе з-х фазного эл.двигателя?
И, если не трудно, привести схему его подключения,т.е. 3-х фазного эл. двигателя через 4-х полюсный дифавтомат илши узо.
Заранее благодарю Вас.

Николай, об этом уже написана статья — читайте здесь.

А что подсказать то?
Программа максимум — замена проводки с установкой РЩ внутри квартиры.
Вообще стоит разобраться с вводом сколько разрешено. Если разрешено больше чем стоит сейчас автомат то заменить автомат на максимально разрешенный. и с него уже раздать эти самые три провода.
После него имеет смысл поставить дифы или узо на каждую линию.

Так не влезет такое количество автоматов в щиток, в нем стоят 2 автомата на 20(1- освещение,2 на ВСЕ розетки,) максимум еще пару автоматов можно поставить.
Возможно ли применить дифавтомат на 4 полюса?, в таком случае может и уместиться. Конечно в идеале, нужно всю проводку переделывать, но это оочень проблематично.

От номиналов автоматов можно сделать вывод что автоматы скорей всего не опечатаны, а раз так то номинал можно поставить любой.
Я бы поставил в этажном щитке либо три однополюсника, либо 2 дифа на розетки и 1 однополюсник на свет.
Номиналы такие — Свет 10А, Розетки 16А, Печь 32А.
Ввод в эти автоматы раскидать проводом из счетчика либо шлейфом, либо лучше шиной. Для автоматов однопиновая шина, для дифов двухпиновая.
Если ставить дифы, то подвести к ним ноль оттуда же откуда берется ноль сейчас. Скорей всего от корпуса щита. Для линии освещения ноль взять оттудаже.

Если у вас 5 дин не влезут (хотя где три там и пять можно втиснуть) то ставьте три однополюсника. Трехполюсники ставить нет никакого смысла, так как при отсечке на одной линии будут отсекаться остальные. Трехполюсный же диф на самом деле четырехполюсный занимает 4 дина.

Дмитрий, а как вы можете прокомментировать фрагмент статьи — цитаты: vopros-remont.ru/elektrika/uzo-v-kvartire

1. В квартире с проводкой TN-C о дифавтомате можно забыть: ПУЭ запрещает, а проигнорировать, так электричество само скоро напомнит.
2. Еще раз: в дифавтоматах номинал УЗО делают на ступень выше тока отсечки, поэтому для проводки без земли они не годятся.

т.е. одна из главных мыслей статьи, что для обычных домов без «земли» ставить диффы запрещено

1. Да, ПУЭ запрещает, но другие нормативные документы разрешают и даже требуют. Я скоро об этом напишу отдельную статью. Но итог один — УЗО ставить нужно в любом случае.
2. Это вообще какой то бред написан…

я просто сейчас пытаюсь определить схему для установки щита в квартире.
1. и не могу сложить: если УЗО можно ставить «без земли», а дифф. автомат является УЗО+автомат, то почему дифф. устанавливать запрещено?
2. с помощью УЗО/дифф. в 4х-комн квартире хотел обезопасить ванну с гидромассажем. в связи с этим вопросы: насколько необходимо ставить общий УЗО вдовесок к УЗО на линию ванны? каково его прямое назначение? и почему на нём такой большой ток утечки, судя по вашим общим схемам подключения (300 мА)?

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, подобрать дифф. автомат для защиты водонагревателя 12кВт и людей пользующихся им. Вообще предварительно решил брать IEK 2п 50А/30мА АД-12. Несмотря на то, что мощность водонагревателя немного выше номинальной мощности дифф. автомата, ее должно хватить т.к. величина превышения номинала не превышает 13%.
Больше всего меня смущает величина номинального тока отключения 4500А. Я не знаю как правильно рассчитать необходимую величину для моего конкретного случая. Этого достаточно или нужно брать с более высоким значением номинального тока отключения?

Автомат защищает не оборудование а линию, и подбирать его следует исходя из сечения и длинны кабеля а не нагрузки.

Грубый расчет такой:
Если 3 фазы то ток будет 12000/380 = 32А
Сечение кабеля 32/4 = 8 мм2
Т.е. если с запасом Кабель 10мм2 автомат на 40А. Для резистивной нагрузки автомат с характеристикой «С» подойдет.

Для 1 фазы пересчитайте из этих же формул.

4500А — это ток КЗ, при котором сработка пройдет сразу. В вашем случае не критично что там написано. Они как правило все на 4500.

ИЭК брать категорически не советую. Причин много. Ненадежность, Несоответствие заявленным характеристикам. Большой процент брака, ложных сработок и несработок. Крайне опасно ими пользоваться.
Ближайший их сородич по цене — Шнайдер серия «Домовой».
При небольшом отличии по цене — очень сильное отличие по качеству в лучшую сторону.

Kolka, фаза 1
12000/228 (фактическое напряжение сети) = 52,6,
округляю к ближайшему по силе токе диф. автомату 50А, но у Шнайдер я не нашел диф. автомата данного номинала. можно заменить следющими? УЗО Schneider Electric iID 2П 63A 30mA AC-ТИП
Автомат Schneider Electric «Домовой» ВА63 1П+Н 50A C

что касается кабеля я тоже вчера задавал вопрос в комментариях к теме по расчету сечения кабеля
http://zametkielectrika.ru/raschet-secheniya-kabelya-programma-elektrik/#comment-20686

подскажите, можно спаять концы кабеля 6+1,5 и пустить их параллельно, сдать 6 мм. кабель уже не получится, а стоит он не мало.

Взял сеодня автомат ABB 2-полюсный S202 C50
и УЗО Legrand TX3 63A 30mA
все правильно?
По поводу кабеля подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.

По второму комментарию — правильно.
Врят ли ваши ТЭНЫ будут включаться на полную и кущать все 52 ампера, да и длительность будет минимальная а автомат в 50А отключается при 10% перегрузе через несколько десятков минут.

То, что взяли 63 УЗО и 50 Автомат тоже правильно. Узо должно превышать автомат на 1 номинал. Строго говоря вы можете взять узо хоть на 100А. УЗО защищает людей, автомат защищает кабель. Амперы в УЗО это всего лишь мощность клеммников и к защитным характеристикам самого УЗО эти самые амперы на нем написанные не имеют никакого отношения.

По кабелю вам потребуется 12000/228/4 = 13 мм2. Это с запасом. Думаю при небольшой длинне и учитывая фактическую а не номинальную нагрузку вам хватит ВВГнг(А) 3х10мм2

Сварить несколько кабелей конечно можно но очень сильно не нужно:

1. Фактическое сечение на мелких кабелях производители выдерживают отвратительно. Для крупных (от 6 мм2) отклонения хоть и есть но небольшие.
2. Это решение от лукавого. Т.е. работать оно скорей всего будет но очень не долго и ни один электрик такие костыли не стал бы делать. Кроме того стоимость отрезков мелких сваренных будет больше стоимости одного крупного. У нас 3х10 стоит от 120 рублей м/п.
3. Ток течет по пути наименьшего сопротивления. Т.е. кабель в связке, которому посчастливилось родиться с сопротивлением на пару Ом меньше — будет выхватывать на себя большую часть тока что приведет к перегреву, затем к повышению сопротивления и утекания тока в другую жилу. И так много раз в минуту. В общем с вероятностью более 50% полыхнет это добро синим пламенем довольно скоро.

Че делать?
1. Пихнуть кому нить шестерку и взять десятку.
2. Взять такую же шестерку (четверку?) и кинуть ее параллельно, на ДРУГУЮ группу ТЭНов. В вашем нагревателе скорей всего их как минимум 4 или больше. Это уже будет доработка и с гарантии по нагревателю вы слетите. И доработка нагревателя потребует специалиста. Защитить это добро можно будет одним УЗО, которое у вас уже есть и парой автоматов 1Р по 32А. Слава богу стоят они по полторы сотни рублей.

Но все-таки я бы заменил кабель.

Вот еще 1 решение — занизить мощность нагревателя.
1. Можно отключить 1 ТЭН в нагревателе. Он у вас станет на киловатт-полтора меньше мощностью.
2. Занизить мощность настройкой, если он это позволяет. Хотя если там ПИД регулятор встроенный то настройкой не получится.
3. Как вариант пару тенов перекинуть с параллельного соединения на последовательное. Электроника этого не заметит а мощность упадет.

что делать, если после выключения автомата он не включается обратно? дело не в том, что его «вырубает» — он даже не включается нормально, не с усилием, как остальные автоматы. на автомат подключены все розетки, до выключения все работало нормально и даже после того, как отключила все электроприборы — все равно не включается. может ли быть не исправен сам рычажок включателя? пружина там повредилась или еще что-то..

katerina, два варианта. Первый — это короткое замыкание в цепи от автомата до розеток. В этом случае нужно отключить от автомата провод и попробовать включить его. Если включится, то приглашать элекрика для поиска КЗ. Второй вариант — механическая неисправность автомата, в этом случае нужно просто заменить неисправный автомат.

Подскажите такую вещь — можно ли 25А дифавтомат использовать в качестве вводного? По нагрузке вроде все нормально проходит, но во всех схемах дифы после вводных идут. Проблема в том, что места в щитке осталось только на три модуля и установить двухполюсный вводной вместе с дифом или тем более УЗО не выйдет

Можно. Так как диф автомат всетаки и автомат тоже, и имеет такие же времятоковые характеристики.

Здравствуйте! Спасибо за сайт, он для меня как отдушина в вопросах о электрике! Подскажите пожалуйста, делаю ремонт у себя в квартире, соответственно с полной заменой проводки. Само собой, в голове уже полная каша… Решил разделить кварт. на шесть зон. Ставлю по два автомата на зону( 1 свет и 1 розетки). В выборе, остановился на дифах. Один диф — на две зоны ( 2 розеточных и 2 свет ). А вот с номиналами — боюсь, что напутал: диф — АД63 С25 30мА, автоматы: розетка — ВА63 С25, свет — ВА63 С16. Возможно ли такое соотношение? На вводе — автомат ВА63 С40, затем реле напруги и далее на дифы… Все Schneider…
Не «убивайте» сразу во мне электрика….))))

Добрый день, уважаемый автор! Столкнулись с проблемой: в частном доме установили на ввод 40-вой диф, этажные группы также защитили дифами ( ekf). В результате при включении энергосберегающих ламп (той же фирмы) выбивают оба, в тч вводной. Дома собрал стенд- все в норме. Проводка в доме вся новая, проложена по всем правилам. Пожалуйста, скажите, что Вы думаете на этот счёт, влияет ли длина проводника, сечение либо же вообще нет смысла защищать таким образом группы освещения! Заранее благодарен! Если можно напишите на почту.

Сергей, нужны уточнения по уставкам дифавтоматов. На вводе и на этажных дифференциальные уставки у них одинаковые или взяты с некоторой селективностью, например, на вводе 100 (мА), а на этажных — 30 (мА)? Или все дифавтоматы по 30 (мА)? Также уточните когда именно происходит срабатывание — когда включаете одну линию (группу) освещения, или при включении всего освещения на этаже или в доме? Как ведут себя дифавтоматы при включении розеточных линий? Также нужно знать схему щитков, чтобы определить, как защищена каждая группа. Если есть схема, то можете прислать мне ее на почту, заодно я проверю и правильность подключения дифавтоматов.

отсечка у дифов какая?

Ответ:Ильнуру
31.10.2014 в 14:08

1.Да для УЗО необходима защита от токов КЗ, так как она не входит в его состав. Для дифференциального автоматического выключателя нет, так как она входит в его состав, чтобы вам более было понятно скажу так диф. АВ это автоматический выключатель и модуль УЗО все в одном корпусе.
2.Да можно, в вашем случаи, если есть такие требования даже нужно. Проводник «N» вы должны будите брать от вашего УЗО, но не в коем случаи не в обход его иначе вы спровоцируете его отключение. Для примера схемы разводки групп аппаратов защиты можете посмотреть вот в этой теме http://zametkielectrika.ru/sxema-elektroprovodki-v-kvartire-chast-2/

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, делаю проект квартиры самостоятельно, сейчас проектирую электрику. Варочная панель и духовой шкаф будут встраиваемые, мощность варочной панели в среднем от 7,2 до 7,5 кВт, а духовой шкаф от 3 до 3,5 кВт. Общая мощность получается 11 кВт. Подскажите, мне лучше сделать одну линию с диф.автоматом 50 А и сечением кабелем 10 мм2 или разделить на две линии с отдельными диф.автоматами и соответсвующим сечением?

2 линии на каждой свой автомат.
Если объединить в одну, то вы получите на конце линии обычную розетку для духового шкафа (3.5 кВт 16А) которая будет защищаться 50А автоматом.
Так как розетки являются частью электроустановки то получите несоблюдение номиналов защищаемого оборудования и защитной автоматики что есть грубейшее нарушение правил электробезопасности.
Другими словами розетка сможет пропустить через себя гораздо больше чем рассчитана, а значит сгорит, дай бог только она а не весь дом.
Пожары именно по этой причине неоднократно зафиксированы.

Ну я как всегда пишу вдогонку сам себе, да простит меня админ.

Артем! Да и все кто читает этот сайт.
Если уж и делаете проект (схему на коленке) самостоятельно, то как минимум дайте ее проверить специалисту.
Малейшая ошибка ведет к пожарам, травматизму и смертности.
ЭТО ВАШЕ ЖИЛИЩЕ! Не подвергайте себя и своих близких такому риску.
Это не экономия.
У моего сына семья одноклассницы перед новым годом оказалась на улице именно по причине КЗ в электропроводке и несработке автоматики.
Помогали всем миром кто чем может. Тещу и племянника чудом, с небольшими ожогами спас сосед, только по тому, что решетки на окна не успели поставить перед отъездом.
Это очень серьезно, и случается гораздо чаще чем хотелось бы.

Спасибо, буду разбивать на две линии.Как сделаю обязательно предъявлю на проверку.

Алексей, УЗО на несколько групп можно выбирать исходя из номинального тока вводного автомата. Например, вводной автомат на квартиру у Вас установлен на 40 (А), значит УЗО в Вашем случае для 3 выбранных групп можно взять на 50 (А), 30 (мА). Еще вариант, это установить автомат+УЗО или дифавтомат в каждую линию.

Здравствуйте, уважаемый админ! Посоветуйте выход в следующей ситуации: подключаю отдельной линией накопительный нагреватель мощностью 2 кВт на кухню, хочу поставить или автомат 16А + узо 32А 30мА, или дифавтомат 16А 30мА. Что посоветуете и правильно ли я выбрал номиналы? И по поводу типов: АС?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как собрать щиток.

Частный дом. Вводной автомат на 25 а. Затем узо на 40 а.30 мА. Затем два автомата по 16 а.
Как мне пристроить узо от кз на 300 мА? И каким током? Или может быть диф?

Вам ничего менять не нужно.
Если есть бурное желание что-то улучшить, тогда замените свое узо на 100ма, а вместо автоматов поставьте дифы. ИМХО, это будет излишество.

P.S. Номинал по допустимому току (не путать с током утечки) в УЗО никак не сказывается на логике его работы. Это всего лишь допустимая мощность на клеммниках. По этому УЗО нужно всегда выбирать на «размер» больше чем возможный ток через него. Если в линии макс 25А то узо 32, если в линии 32 то узо 40 и т.д. Если выбрано узо на 2 «размера» больше, как у вас, то это никак на характеристиках электроустановки не скажется — просто допустили больший чем нужно запас по сечениям.

Спасибо.
Еще вопрос. Деревянный дом, хочу вести проводку, скрыто так как потолок натяжной будет. ввгнг лс в гофре по гипсокартону огнестойкому толщина 12.5.
Это нормально?

Более чем.
Опыта по деревяшкам почти нет, и ПУЭ относительно деревянных перекрытий не помню, но мне кажется что достаточно будет пожарной гофры и внутри нее LS.
С гипсокартоном может и лишнее, хотя запас карман не тянет. Или тянет? Вам решать ))

Фазы распределяются не территориально а по нагрузке.
С точки зрения ПУЭ и здравого смысла — все равно что именно будет висеть на этой фазе. Распределяйте как считаете нужным.
Если помещения большие я бы сделал так.
Освещение в разных местах двумя разными фазами (если одна пропадет половина помещений будет со светом). Например лестница освещается одной фазой а прилегающие помещения другой. Открыл двери и хоть что то видно.
Розетки по дому тоже раскидать хотя бы пополам. Чтоб если что — половина розеток работало.
Как то так.
В принципе все от вашей фантазии. Главное по нагрузке не делайте перекоса.
Хотя, если честно — что ТП тот перекос что вы можете сделать? Копейки.

Не будет. Индуктивная нагрузка на АВДТ не влияет.
Чтоб он сработал нужна утечка тока мимо нуля.
У него даже из названия это видно.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ, то-есть работает на РАЗНИЦЕ. В данном случае разница между током убежавшим по одному проводнику и прибежавшим по второму.
Если прибежало меньше чем убежало значит пора срабатывать.

Если смысл в установке УЗО отпадает в отсутствии земли, то имеет ли смысл установки диф автомата без земли или нет??

При отсутствии земли УЗО тем более желательно ставить, а вот когда есть земля, то какой смысл в УЗО?

Добрый день!
Провел дополнительный кабель 3х6 из подъездного щита на кухню. Планирую сделать минищиток в кухонном ящике (максимум 10 модулей, больше не уместится) и поставить на этот кабель дифавтомат на группы простых автоматов:
1. 16А — ПММ — 2,5 КВт — 3х2,5мм
2. 16А — Водонагреватель в ванную — 2 КВт — 3х2,5мм
3. 16А — Группа розеток на одной стене — 3х2,5мм
4. 16А — Группа розеток на второй стене — 3х2,5мм
5. 10А — теплый пол — 1,5КВт — 3х1,5мм
6. 16А — розетка в ванную под фен
Все группы одновременно работать не будут. Макисмум — одновременная токовая нагрузка будет 45-50А.
С Какими характеритсиками взять дифатомат? на 40А, 50А? 10мА или 30 мА?
Может я что-то напутал и неправильно посчитал, подскажите?

дело в том, что УЗО не работает без земли.

Суть работы УЗО и состоит в сравнении токов через фазовый, нулевой и заземляющий проводник. При утечке тока на «землю» прибор вырубае сеть. Так что без заземления оно не имеет смысла

позиции:
1 и 3 можно объединить и поставить 16А/30мА
2 и 4 можно объединить и поставить 16А/30мА
5 и 6 можно объединить и поставить 16А/10мА

Правда не увидел СВЧ. Если она входит в 3 или 4 тогда объединять их не нужно.

Общий диф не нужен, достаточно автомата на 36/40А. Больше 40 не нужно, так как кабель 6-ка.

Дифы лучше взять Шнайдер ИЗИ-9.
Они недорогие и надежные. Цена действительно приятная, и от них не пахнет ИЭКом.

Поправка.
Ту группу из рабочих поверхностей в которую будет воткнута СВЧ можно объединить с ПММ. Они одновременно почти никогда не работают.

Скажем так, даже если включится одновременно ПММ + СВЧ + мультиварка с хлебопечкой то продлится это не более 2 минут и 16А Диф не успеет расцепиться по теплу (смотрим ВТХ), хотя можно не смотреть и поверить мне на слово ))))

aldman, дифавтомат это два устройства в одном корпусе. Одно из них это автоматический выключатель, защищающий КАБЕЛЬ (а не потребитель) от токов короткого замыкания и от тока перегрузки. Учитывая, что у вас сечение кабеля 6 мм необходимо выбрать АВ (дифавтомат) с номинальным током 50А. И это если кабель проложен в открытом виде и температура внешней среды 25 градусов по цельсию. При температуре 40 градусов величина допустимого тока упадет до 35А (если ток будет больше при такой температуре, то провод начнет греться и хорошо если это закончиться только падением напряжения на его конце из-за увеличения его сопротивления при нагревании, а может и хуже — пожаром). А если учесть еще и то, что автоматический выключатель при увеличении тока на 30% (в вашем случае это 65А) отключится только в течении 60 минут то кабеля к тому времени уже не будет в живых (а может и не только кабеля, но и материала с которым от соприкасается). Так что для вашего кабеля лучше взять АВ (дифавтомат) с номиналом 40А. При этом за количеством подключенной нагрузки надо будет следить чтобы она не превышала эти 40А. Это был первый параметр вашего дифавтомата. Второе устройство находящееся в корпусе дифавтомата это УЗО. Его основной задачей является защита вас от поражения током (помимо предупреждения плохой изоляции проводки). И здесь вы снова хотите объять необъятное. Все потребители (розетки и устройства) расположенные в ванной комнате должны быть защищены УЗО с параметром In=10mA (в некоторых странах вообще в ванную комнату разрешено ставить не более 6 mA). А другие ваши потребители из списка удовлетворятся In=30mA (если у вас не большое кол-во компьютеров, которые в сумме могут превысить эти 30mA и тогда УЗО будет отключаться, и придется ставить УЗО (дифавтомат) с In=100 или 300mA). Так что вероятнее всего вам надо поставить два УЗО. Одно на ванную (если дифавтомат, то C40A In=10), другое для всех остальных (дифавтомат C40A In=30mA (или 100-300mA)). А лучше просто УЗО с вышеуказанными In=10mA и 30mA (100mA). Надеюсь, что я вас не запутал. ))

Для работы земля не нужна. Сравнивается (грубо говоря) ток убежавший по одному проводу и прибежавший по другому. Если убежало больше (меньше) чем прибежало на указанную в маркировке разницу (10мА,30мА,100мА,300мА) расцепитель расцепляется )))

Убежать может только в землю. Проводником сбежавшего налево тока может служить либо неисправное оборудование либо человек (ребенок со шпилькой ковыряющийся в розетке).

10мА для сырых помещений нужно по тому, что при влаге проводимость системы «Фаза->Человек->Земля» намного лучше чем в сухом помещении.
Короче в сыром тряхнет намного веселей, по этому ток утечки выставляется поменьше, чтоб тряхнуло ровно на столько чтоб мозгов добавилось но в тоже врем они не успели сплавиться ))))

Помогите, пожалуйста, решить проблему. Суть проблемы-требуется подключить на один алюминиевый кабель сечением 10мм2 варочную поверхность 7Квт, духовой шкаф 4Квт и, если возможно, посудомойку. И еще, надо ли подключать розетки на кухне к занулению. Земли нет, зануление идет от общего щитка. Заранее спасибо!

Кеша, 7кВт + 4кВт = 11. Это 50 ампер. Это предельная величина для алюминиевого провода 10мм2 если он проложен не открытым способом (например в одной трубе). Открытым способом разрешается 60А. Так что вешать на него еще нагрузку опасно. Еще при таких токах очень важно иметь подключение максимально исключающее дополнительные сопротивления, которые незаметны при малых токах и сильно сказываются при таких больших. Сопротивления могут возникнуть в местах разветвления на разные нагрузки. Скажем сопротивление в 0.5 Ома будет не заметно в других случаях, а в этом (50А) произойдет падение напряжения на 25 вольт и получится не 220В а 195В придет на нагрузку. Плюс возможен нагрев в местах соединения (чем больше сопротивление, тем сильнее греется).
Про зануление. Мне не видно что там у вас в общем щитке, но возможно это не зануление а попытка «сделать» защитную землю там где ее нет. Т.е. у вас система TN-C, а нужна TN-S или хотя бы TN-C-S. Хотя можно «занулиться» по вашему и поставить дифавтомат или узо + автомат. Автомат или УЗО будут срабатывать наперегонки (кто быстрее) и отключат ваше железо в случае попадания фазы на корпус.

Корпус щитка подсоединен к медному проводу с палец толщиной, от щитка идет и ноль на все потребители через счетчик, и третий провод на электроплиту

1. Если у Вас жилое помещение, то прокладка алюминиевого кабеля сечением до 16 кв.мм в нем запрещена.

2. Нужно указать сеть — однофазная 220 (В) или трехфазная 380 (В). Если у Вас однофазная сеть 220 (В), то длительно-допустимый ток Вашего кабеля при самых «худших» условиях прокладки составляет 42 (А) — см. таблицу. Соответственно, для защиты такого кабеля в эту линию необходимо установить автомат с номиналом не более 32 (А), тем самым ограничив передаваемую мощность линии до 7 (кВт). Выводы: любом случае Вам нужно прокладывать для питания указанных потребителей, как минимум две отдельные линии питания. Если у Вас трехфазная сеть, то расчеты будут несколько другими.

Сергей, на некоторых сайтах пишут, что установка УЗО или диффавтоматов в системе TN-C запрещено

И еще, если поключить диффавтомат, то третий провод не нужен? Можно оставить фазу и ноль?

Кеша, здравствуйте!
На некоторых сайтах пишут много, и порой это надо принять к сведению, но иногда пропустить мимо ушей. Давайте так рассуждать будем. Запреты и всякие кардинальные вещи стоит давать с ссылками на нормативную документацию (по возможности). Если есть запрет, то нужно дать ссылку на источник. В ПУЭ много чего говориться в вопросах правильного проектирования электросетей. Но есть старый жилой фонд, на который ПУЭ не в состоянии повлиять (банально, денег нет в стране на капитальный ремонт электропроводки в таких домах), а защитить себя хочется и НАДО это делать.
Теперь про УЗО.
Оно сработает без вашего участия если в розетке (на устройстве) есть защитная земля (РЕ). Если РЕ нет, то УЗО сработает тогда лишь когда вы коснетесь корпуса неисправного устройства, да еще так, что при этом ток потечет через ваше тело в землю (если вы не в резиновых ботах или не на резиновом коврике). Тогда дифференциальная часть УЗО просечет, что ток пошел «на лево» (т.е. в землю, и не вернулся в нулевой провод хотя бы частично), и оно сработает, отключив вас от источника тока (не дав вашему телу и внутренним органам опасно долго быть проводником тока в землю)… Это была голая теория про УЗО. В вашем случае при неисправности потребителя возникнет ток КЗ и сработает автоматический выключатель обесточив эту линию. Так что вам решать, как относиться к тому запрету о котором вы говорили.
Ваш «третий провод» скорее всего совсем нет тот за кого себя выдает )). Вероятно, это нулевой провод и дублировать его я бы не стал.

Сергей:
24.07.2015 в 02:40
То понятно, то непонятно, опять непонятно! То есть получается нет смысла ставить УЗО в квартире, если нет заземления в МКД? Пол покрыт линолеумом, я стою получается в резиновых ботах, если меня будет бить током, то УЗО не сработает?

Руслан:
24.07.2015 в 12:27

Вы, что дома в резиновых ботах ходите? А Вы их в глаза хоть видели? Не думаю, что Вам в них понравится ходить.Да и линолеум у Вас не во всей квартире, в ванне, наверняка, будет или уже есть на полу керамическая плитка.А и линолеум не панацея от всех бед.

Александр:
24.07.2015 в 15:47
В ванной линолеума нет, но там и не может ударить током, поскольку я не делаю там розеток, стиральная машина на кухне, линолеум соответственно во всей квартире кроме ванной, а даже если и ламинат, он ток не проводит вроде как, поэтому где тут отличие от резиновых ботов я не понимаю.

Руслан, добрый день. Еще есть батареи отопления и на них можно провести через себя ток. И здесь УЗО сработает. И еще раз, поймите если даже у вас будет в доме защитная земля (проводник РЕ) и у вас будет УЗО, то схватившись за фазовый и нулевой провода вас будет бить током, а УЗО не поможет отключить вас от фазы. Потому, что ток пойдет по пути рука-рука или через разные пальцы на одной руке, (или еще как, смотря чем коснетесь) в общем на землю ток не утечет через вас, и УЗО не спасет. Такая вот это штука УЗО.

Сергей, а у нас нет в МКД заземления и только два провода, я проводку заменю сейчас и будет жёлто-зелёный, куда его подключать или ждать когда в МКД будет переустройство?

Руслан, возможны варианты решения (если я правильно понял ваш вопрос про «куда его подключать»). Первый, вы ждете пока вам по плану ЖКХ в МКД сделают защитную землю и разведут по квартирам или электрощиткам (это самый долгий вариант). Второй, вы собираетесь собранием жильцов и составляете коллективную просьбу о капремонте электропроводки (с обоснованием, к примеру что не хотите лишать себя гарантийного обслуживания, к примеру установленных кондиционеров). Третий, собираете с жильцов деньги и заказываете эту работу третьей стороне (не ЖКХ). Четвертый (маловероятный в некоторых домах), сами правильно «закапываете» нужное количество железа и проводите защитную землю (РЕ) в дом, а туда и подключаете свой желто-зеленый провод ))

Можете и подождать, но я бы лучше все таки поставил дифы на розеточные группы

Странно, но у нас все новые дома уже идут и с заземлением, и с УЗО, а тут- действительно ни кондиционер, ни стиралку, ни остальное нормально не подключить, безопасно?

Скажите пожалуйста, можно ли собрать минищиток на кухне и установить его внутри кухонного шкафа? Перегреваться не будет? Спасибо

Если там что-то будет перегреваться, то это не щиток. Нет и не должно такого быть. Нормальные автоматы, УЗО и проч., с нормальными соединениями не греются.

Сергей, да я этим вопросом займусь как доделаю ремонт в квартире, тем более я председатель совета МКД, меня боятся в управляющей компании, я скандальный и уже не раз выигрывал суд и госжилнадзор возбуждал дела по административным нарушениям компании, а теперь вот оказывается нет заземления в МКД, самое важное, что на мою претензию почему в 2010 году был капремонт в нашем МКД и меняли электроустановки в местах общего пользования и не сделали заземление в соответствии с ПУЭ, мне написали, что заземление не входило в перечень работ. В таком случае, сам факт что заземление не входило в перечень работ при замене электроустановок и есть нарушение ПУЭ, я понимаю так.

Руслану:
24.07.2015 в 12:27

Ставить УЗО в квартире смысл есть всегда.

При прямом прикосновении к фазному проводу, нулевой защитный проводник не защищает от поражения электрическим током. Если стоять на непроводящем полу, током не убьёт, потому что ток будет определяться ёмкостным сопротивлением между телом и землёй. При большом расстоянии от земли и заземлённых предметов ток может оказаться даже неощутимым. Но если пол сырой или одновременно коснуться заземлённых труб отопления или водопровода, ток может оказаться смертельно опасным. В этом случае УЗО может спасти.

При косвенном прикосновении, то есть прикосновении человека к проводящему корпусу электрооборудования, на который произошло замыкание фазного провода, при отсутствии нулевого защитного проводника результат аналогичен прямому прикосновению. Если к корпусу присоединён нулевой защитный проводник, то при замыкании фазного провода на корпус, даже при отсутствии УЗО сработает защита от короткого замыкания.

При одновременном прикосновении к фазному и нулевому рабочему проводам от поражения электрическим током не защитит ни защита от короткого замыкания, ни УЗО. Токи в нулевом и фазном проводах равны и УЗО не сработает. По величине ток ограничен сопротивлением тела человека, и защита от короткого замыкания тоже не работает.

При наличии нулевого защитного проводника УЗО защищает при начальных стадиях деградации изоляции, когда ток утечки на корпус ещё мал для срабатывания автоматического выключателя или сгорания предохранителя, но уже превышает дифференциальный ток отключения УЗО.

Кеше:
23.07.2015 в 15:43

ПУЭ п.1.7.80. «Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)».

Четырёхпроводная система TN-C это три фазы и нулевой проводник, совмещающий функции нулевого рабочего, который нужен для передачи электроэнергии и нулевого защитного, применяющегося для защиты от поражения электрическим током. Если в этой системе поставить УЗО, оно будет ложно отключаться от утечек тока между занулёными открытыми проводящими частями электрооборудования и соединенными с землёй сторонними токопроводящими конструкциями.

В квартире построенной или реконструированной после введения в действие ПУЭ седьмого издания система заземления может быть только TN-S или TN-C-S (ПУЭ п.7.1.13.) даже при трёхфазном вводе в квартиру. Применение совмещенного нулевого рабочего и защитного проводника в однофазных цепях запрещено ПУЭ п.1.7.132.

перевожу на русский )))

Если в розеточке три проводочка, то можно.
Ели два — то нельзя.

Если нельзя, но очень хочется, то можно.
В случае если у вас ДОМА таки 2 проводочка и при этом нет заземленного оборудования (а его нет почти ни у кого) то смело ставьте ДИФ.
Хуже вы не сделаете.
При самом плохом раскладе будут ложные отключения. В этом случае смените ДИФ на Автомат.

ПУЭ конечно нарушаем, но так как квартира — частная территория, то мы как бы и не обязаны его свято соблюдать.

Третий провод нужен для ЗАЗЕМЛЕНИЯ. К сожалению, пока не ясно, что там у вас в щите- заземление отдельно, или щиток как-то тавм заземлен и к нему присобачен и пресловутый третий провод, или отдельно все.

Понятно, что он нужен для заземления, непонятно для чего он в моем случае, так как заземления нет, дом построен в начале 80-х

Тогда вы что-то недоувидели, недописали…Зачем же он там, если он есть и его нет?
И у меня в высотке 80-х нет отдельного заземляющего провода, но к электроплите был подведен отдельный провод, соединенный с общим заземлением дома и нейтралью, т.к. стояк трехфазный, но в отличие от нулевого проводника, он был неотключаемый и шел прямиком на эл. плиту стационарную с отдельной розеткой. Линейный и нулевой провода таки отключались доучетным автоматом 40А одновременно.

ПАВ. Это скорей всего вторая земля.
Так называемый СУП (Система уравнивания потенциалов)

Кеша. ПАВ правильно сказал — у вас не понятно что, то-ли не досмотрели то-ли не дописали.

Скорей всего это как и у ПАВ — СУП.

Печь то однофазная?

Хотя что это я))) Какая вторая если нет первой…
Это просто заземление печи.
Для экономии так делали, так как в 80-х стиралки на балкон не ставили.
Их тогда вообще никуда не ставили. За отсутствием таковых.

Кеше:
28.07.2015 в 22:20

В доме, построенном в начале 80-х годов, действуют ПУЭ пятого издания. У меня их нет.
По ПУЭ шестого издания отдельный нулевой защитный проводник применялся для зануления электроприёмников класса защиты 1 (п. 7.1.58 ПУЭ шестого издания).
Если Вы будете менять старую плиту на новую без замены существующей проводки и увеличения потребляемой мощности, нулевой защитный проводник подключайте к клемме, соединённой с корпусом плиты. Фазный и нулевой рабочий проводники включите через АВДТ или последовательность автомат – УЗО.
А если Вы будете увеличивать количество электроприёмников, это будет уже модернизация электроустановки и руководствоваться нужно требованиями ПУЭ седьмого издания. Алюминиевый кабель нужно будет менять на медный и смотреть присоединение N и PE проводников к PEN этажного щитка. N и PE проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим (п. 7.1.36 ПУЭ седьмого издания).

Заземление в доме обязательно только при питании дома по воздушной линии. При питании по кабелю повторное заземление носит рекомендательный характер (п. 1.7.61 ПУЭ седьмого издания).

Кеше:
21.07.2015 в 21:44

Если будете ставить на кухне щиток, питающийся по существующему алюминиевому кабелю 10 кв.мм, в этажном щитке нужно установить автоматический выключатель номинальным током 32 А.
По табл. 1.3.5. ПУЭ для двух одножильных проводов длительный ток составляет 50 А, для одного двухжильного 42 А.
42А*220В=9240 Вт.
При номинальном токе 32А передаваемая мощность составит 32А*220В=7040 Вт. Для питания самого мощного потребителя достаточно.
Ток гарантированного отключения автоматического выключателя 32*1,45=46,4 А превышает допустимый длительный ток кабеля, поэтому нужно будет следить, чтобы мощность одновременно включённых электроприёмников не превышала 9 кВт. Лучше в щиток поставить реле ограничения мощности.

УЗО можно поставить как в этажном щитке, так и на вводе кухонного щитка. По моему мнению, лучше в кухонном, чтобы не загромождать этажный щиток не предусмотренными его проектом коммутационными аппаратами. Номинальный ток УЗО не менее 50 А. Дифференциальный отключающий ток 30 мА. Если ставить дифавтомат, он должен быть в этажном щите для защиты кабеля.

В устанавливаемом щитке нужно предусмотреть две нулевые шины: рабочего нуля N, изолированную от корпуса щитка и нулевую защитную PE, к которой кроме нулевых защитных проводников отходящих кабелей подключается металлический корпус щитка. Я считаю, что в жилых помещениях безопаснее использовать щиток в пластиковом корпусе. К шине PE подключите нулевой защитный проводник, идущий из этажного щита. К шине N – выход N УЗО.

Отходящие от щитка кабели:
• Варочная поверхность 7000Вт/220В=31,8 А. Кабель ВВГ или NYM 3х6 мм.кв. Допустимый длительный ток кабеля 40 А. Автоматический выключатель 32 А.
• Духовой шкаф 4000Вт/220В=18,2 А. Кабель ВВГ или NYM 3х6 мм.кв. Автоматический выключатель 20 А или 25 А. Кабель 6 мм.кв. потому что через некоторое время Вы можете захотеть поменять духовой шкаф на большую мощность. Автомат поменять легко, а с заменой кабеля после окончания отделочных работ могут возникнуть проблемы. По правилам проектирования электроустановок жилых зданий СП 31-110-2003 для электрических плит минимальное сечение кабеля 6 мм.кв.
• Посудомойка 2-3 кВт. ВВГ или NYM 3х2,5 мм.кв. Автомат 16 А.
• Розеточная группа для остальных потребителей. Кабель ВВГ или NYM 3х2,5 мм.кв. Автомат 16 А. Розетки на 16 А.

В реконструируемой части квартиры будет полное соответствие ПУЭ седьмого издания. Система заземления TN-C-S. Алюминиевый кабель 10 мм.кв. ПУЭ седьмого издания не допускают. Но Вы его не меняете, и на него продолжают распространяться требования ПУЭ редакции актуальной на момент строительства дома.

Если в этажном щите на кабель кухни стоит автомат с номинальным током не менее 32 А, оставляете его. А если номинальный ток автомата меньше 32 А, для его увеличения требуется разрешение энергоснабжающей организации на увеличение потребляемой мощности. В любом случае для проведения работ в этажном щите на границе балансовой принадлежности вызывайте представителя организации обслуживающей распределительную сеть дома. Да и для работ внутри квартиры лучше нанять организацию, которая может дать акт приёмки выполненных работ и необходимые протоколы испытаний и измерений.

Подскажите, пожалуйста. На входе в квартиру стоит трехфазный автомат ВН-67 63А. Этот автомат сработает когда 63А будет в сумме по трем фазам или только когда будет 63А в одной из фаз?

Vladimir, ВН-67 это не автомат, а выключатель нагрузки, т.е. у него нет ни электромагнитной, ни тепловой защиты, и в случае перегруза или короткого замыкания он не отключится. Он необходим только для ручной коммутации (включения и отключения) цепи.

Михалычу
07.08.2015 в 21:44
1. Я все примерно так и сделал, за исключением того, что на духовой шкаф завел кабель 3х4, думаю хватит.
2. На электроплиту стоит автомат аж 63А (в этажном щите). Менять или оставить?
3. Обьясните, пожалуйста, еще раз (для начинающего электромонтажника): провода N и PE оба подключены к этажному щиту, один идет через щетчик, второй напрямую от щита. Щит подключен к многожильному проводу с палец толщиной в желто-зеленой изоляции. Какая разница между этими проводами? Получается, что никакой? Спасибо.

В чем разница между автоматами д40 и ц40?

Ответ: Кеша: 11.08.2015 в 18:04
Разница между PE и N большая. Проводник N это рабочий ноль и по нему будет всегда протекать ток равносильный току который течет по проводнику L в момент работы электрооборудования. А проводник PE это так называемая в простонароде заземление, а именно электрическая связь непосредственно между заземляющем устройством и корпусом вашего электрооборудования. По нему ток не протекает, и возникнуть он там может кратковременно только при аварии например при отвале токопроводящих жил на металлический корпус электрооборудования. Проводник PE и его непосредственная электрическая связь с ЗУ служит для защиты, суть её работы заключается в формировании токов короткого замыкания в случаи соприкосновения токопроводящих частей электрооборудования с его металлическим корпусом дабы создать условия для сработке аппаратов защиты. Также PE пользуют многие другие устройства защиты например УЗИП (ОПС),сетевые фильтра и Т.Д. для сброса в землю всех негативных помех вызываемых на линии электропитания. В некоторых системах заземления эти проводники(PE и N) не имеют вообще никакой электрической связи например в системе ТТ.
И ув Кеша я бы рекомендовал вам не заниматься самостоятельно электромонтажными работами, боюсь допущенные вами ошибки могут плохо кончится, вы не студент находящийся в мастерских производя работы под присмотром на испытательном стенде с низковольтовым сетевым питанием, а работаете в сети переменного тока с напряжением опасного для жизни человека. Доверьте данную работу квалифицированным специалистам.

Кеше:
11.08.2015 в 18:04

Автомат 63А защищает только от короткого замыкания. Даже если заменить автомат на 32А, возможность перегрузки алюминиевого кабеля останется. Для защиты от перегрузки в кухонном щитке нужно поставить реле ограничения мощности с уставкой не более 9 кВт.

Про N и PE Константин: 12.08.2015 в 17:50 уже написал.

Мощности Вы подключаете большие, а без опыта монтажных работ и знания правильных способов их выполнения можно получить перегрев контактных соединений с последующим пожаром. Обратитесь лучше к специалистам.

Доброго времени суток.

Денис, добрый день.
1. Разницы особой нет между IEK, EKF, TDM и им подобным. Они примерно все одного качества.
2. Ставьте для защиты линии дифавтомат на 10 (А), 30 (мА).

Игорь, не можно, а нужно! Вот Вам подробный обзор со схемой подключения однофазного реле напряжения для квартиры на 32 (А).

Большое спасибо за ответ:-)

Денису:
10.10.2015 в 05:06
Вы хотите заменить АЕ 16А на ДИФ?! Если да, то поставьте связку УЗО + АВ — дешевле ДИФа, а вот по производителям — я бы экономить не стал, а из перечисленного Дмитрий лучше ответит — он их прогружает (но, вроде IEK более-менее).

Простите, не читал ВСЕ комменты, но, кажется, никто такого нюанса не подметил. А вот представьте себе, что по условиям задачи нужен дифф.автомат с токо-временной кривой «В» и параметрами УЗО «А». Во-первых — найдите такой АВДТ в продаже. А во-вторых — посмотрите на его цену… и сроки доставки… и поставьте УЗО «А»-шку и автомат «В»-шку в связку.

у нас 3 дифавтомата ekf.один из них днем включается.вечером-нет.Все розетки в зале работают пока с автомата кухни..говорят менять…но он же работает днем.Нашла ваш ответ:»Причиной срабатывания дифавтомата, в том числе и у Ваших соседей, связано не с браком, а с тем, что в данной серии дифавтоматов встроен блок защиты от перенапряжений. Видимо, в ночное или дневное время суток (минимум нагрузок) напряжение в сети превышало напряжение уставки срабатывания дифавтомата (см. паспорт) и он отключался.

С такой проблемой я встречаюсь довольно часто. В первую очередь необходимо было измерить напряжение в часы минимума, и если оно действительно выходило за предельно-допустимый уровень (более 242В), то решать эту проблему с электросетями, например, переключив ступени на питающем трансформаторе.» Почему тогда 2др работают. может в чем то др.причина.

На сколько правильно ставить на каждую розеточную группу отдельный дифавтомат?

Подключение дифа «наоброт»… Хочется использовать при аварийном питании от генератора, при штатной работе всё, как положено.
Правильно ли я понял, что так допускается подключать только «механические» УЗО и ДИФы? Электронные (ИЭКи, например) работать не будут.

Какое отношение ДА имеет к аварийному генератору? И как понимать- наоборот?

сарай питается через УЗО, подключенное «по инструкции», к общему щитку. При отсутствии внешней сети отключаю входной автомат и через кабель «вилка-вилка» включаю генератор в любую розетку сарая.
При этом у УЗО вход меняется с выходом.
Вопрос: как он будет при этом себя везти?

Я бы так не делал. Ставьте перекидной рубильник после счетчика, надежно отключайте сеть и вместо нее питайте от БА. И безопасно и сохранятся все функции всего.

БА — это что? Генератор? При вашей схеме надо тащить в сарай второй провод… а зачем? Так единственная потенциальная опасность, это кабель «вилка-вилка»…
А насчёт собственно вопроса — правильный ответ такой: электромеханические подключать всё-равно с какой стороны (на АББ и Леграндах даже клеммы маркируются 1/2 и 2/1), электронные не надо. Могут и работать, но могут и взорваться

БА- бензоагрегат, генератор. Зато моя версия начисто устраняет проблемы при суматохе, склерозе и проч. катаклизЬмах. Решать и рисковать вам.

Знатокам, спасибо за отзывчивость! Подскажие, чтобы сэкономить на Диф. Автоматах, можно ли вместо трех однофазных поставить один трехфазный Диф. + автомат на каждую группу розеток?
P.s. понимаю,что защита будет выключать все три группы розеток, думаю не критично?

Смысл в трехфазном ДА и потом отдельных АВ. Ставьте один УЗО трехфазный и три АВ, и дешевле, и селективность сохранена.

Спасибо,вы правы. И наверное лучше поставить три автомата перед 3-х фазным узо? А потом с разных контактов узо, на разные группы потребителей,а ноль после узо вывести на шину? (В итоге имеем экономию на разнице в цене между 3-ф. Узо и тремя 1-ф. И бонусом: немного упрощается монтаж нулевого провода в щитке
И еще вопросик: для подключения резервного питания вручную, можно ли использовать выключатель нагрузки? (Предварительно выключив Вводной автомат)

Резервное питание я включаю перекидным переключателем, имеющим три положения, фирмы Хагер и надежно- никакой автоматики и наглядно. Включен он в разрыв всех четырех проводов от ВРУ до дома, рядом с бензогенератором, при переходе на БГ все линейные провода соединяются с однолинейным выходом БГ, нейтральный тоже перебрасывается.
Схема питания дом такая- во ВРУ доучетный трехфазный АВ, после него УЗО на 300 ма/40А, затем линии через гараж с переключателем и БГ идут в дом, там три УЗО 30мА/16А и после них АВ потребителей.

Нужна помощь!монтаж сделан алюминием,схема без разделений на освещение и розетки,подскажите схему сборки квартирного щитка Вводной автомат(подьезд)щиток-счётчик Меркурий 201,и диф АВТД32,C1630mA,этого достаточно?Спасибо!

буду убирать автомат С16 диф ставить тоже С16. Дифф выбрал EKF АВДТ-63 16А/30мА (характеристика C, электроэлектромех. тип A) поидет такой.

Юра, если я вас правильно понял, то вы хотите вместо автомата поставить дифавтомат. Так? Тогда вы сделали правильный выбор с точки зрения паспорта выбранного дифа. Хотя, мое субъективное мнение не позволяет мне выбирать эту фирму.

всем здравствуйте. ремонт, новая квартира, проводка с нуля. пригласил электрика, который на 20 розеток и 10 выключателей (3х комн. квартира, потребители как у всех, духовка, индукция, холодильник и тп) насчитал мне 12 дифавтоматов С25, 500 метров кабеля, что в целом не очень бюджетненько…собсно вопрос, скажите нужно ли столько дифов на квартиру или вполне можно обойтись простыми автоматами? стоит ли переплачивать за них?

Ответ: Юджин 04.03.2016 в 22:03
Если ваш электромонтер выполняет монтаж лучевой электропроводки то ориентировочно то и на то выходит. 12 Линий 12 аппаратов защиты. В проектировании распределительного щита можно заменить диф.аппараты на ВА47. И установить групповое УЗО (общее на линии электропитания).Но в таком случаи вы теряете удобство в использовании системы электропитания. Ив случаи нарушения состояния изоляции например в ванне у вас будет обесточиваться вся квартира. В случаи с отдельными диф.аппаратами для каждой линии у вас отключаться будет только линия с поврежденной изоляцией(ванная в моем примере ) а остальная квартира останется с действующей линией электропитания.
Поэтому предложенный вашим электромонтерам вариант намного удобнее.

ДА= УЗО + АВ — два в одном, как в рекламе. И дороже, и не будет селекции при срабатывании- или от утечки сработало, или от перегруза- АХЗ. Я бы за ваши деньги, я на все розетки и лампы по ДА установил, деньги всегда нужны… Мне.
А если по-взрослому, АВ свои функции исполняет, УЗО- свои. Обычно УЗО идет на группу потребителей однотипных- розетки в комнатах или розетки в санузле- совершенно разные требования. Писать сей момент про все ваши проблемы- сложно и долго, но до вас уже было много ПРО ЭТО, почитайте, разберитесь не спеша. А электрик пусть покурит.

Возьмите Шнайдер акти 9.
Бюджетненько. И качество нормальное.

УЗо и АВ отдельно не стоит устанавливать.
Разница в цене съедается лишним дином в щите. Это и стоимсоть щита и стоимость работы по его сборке и провода лишние. В общем Г полное получается по сравнению с дифами.

Про 12 линий может и многовато, но судить без плана помещения и расстановки потребителей не стоит.

500м кабеля для 3к квартиры может еще и мало, опять же нужен план помещения и групп. Хотя для 20 розеток всетаки маловато.
У меня для трешки при 60 розетках, 45-50 светильников 10-12 выключателей получается ПРИМЕРНО 300-400м 3х2,5 и 200-250м 3х1,5

Вопрос о преимуществе и недостатках УЗО и дифавтомата.
УЗО надо защищать самого ставя АВ, зато он электромеханический Константин :

Ответ: влад 03.04.2016 в 19:06
Так же как и УЗО диф.аппараты есть электромеханические и электронные. Почему вы пишите, что УЗО только есть электромеханические? Вы не разу не видели электронного УЗО? По сути дела может и встречали, даже может у вас подобный аппарат установлен, а вы его воспринимаете как электромеханическое. Так как производители не всегда указывают устройства данного аппарата. И в большинстве случаев подобное можно узнать только протестировав его простым способом например с помощью батарейки.

Колька!А 60 розеток не перебор?Что туда включать-то?У меня в каждой комнате по 3-4 розетки итого 12.Две в коридоре,5 на кухне,1 в ванной.Итого 20 розеток на 3 комнатный домик.70 кв.мИли у вас площадь квартиры 300кв?

Дело не в 60-ти, а в наличии денег и удобстве. Розеток, как и водки или инструмента много не бывает. Дом на 2 эт, штук 30…35, даже не считал точно, но есть места, не охваченные и приходится таскать/прокладывать удлинители. Практически нереально изначально все предусмотреть и продумать- житие на месте не стоит, поэтому пусть будет лишняя, редко используемая. На общем фоне затрат это- мизер.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно подключить посудомоечную машину и духовой шкаф на один диф-автомат? Просто мало места в щитке. В дальнейшем планирую поставить ещё водонагреватель.

подскажите какие диф автоматы у шнайдер и авв имеют доп индикацию отключения именно дифа

Ответ: марат 18.10.2016 в 12:24
Марат, я сильно не вдавался в подробности структуры диф. аппаратов от шнайдер но ищите аппарат с кнопкой возврата как у продукции iek. Она и сигнализирует об отключении диф. модуля.
Ответ: ПАВ 18.10.2016 в 18:03
ПАВ есть такие аппараты. Например от IEK АД-12. У них при отключении модуля узо срабатывает механизм и приводится рычаг управления модулем УЗО в состояние отключено(кнопка возврат). Если аппарат отключается от перегруза или от КЗ то эта кнопка остается в включенном состоянии. С помощью неё можно спокойно определить какой механизм защиты сработал. Автомат или УЗО.

Марат, у АВВ это серии DS 941, DS 951, DS 971, DS 201. На их лицевой панели имеется индикатор срабатывания дифзащиты. У Шнайдера — SE Acti 9 DPN N VIGI имеет индикацию срабатывания от дифференциального тока положением рукоятки на передней панели. У КЭАЗ — серия OptiDin VD63 (подробнее об этих дифавтоматах я рассказывал в отдельной статье).

Константин, есть, знаю, но меня вопрос про индикацию именно дифа заставил написать. Диф и есть диф, вроде так, а уже в нем может быть два клювика.

Пришли электрики хотят знакомому на ввод в квартиру. Поставить диф с защитой от скачков.,30мл меня лично смущает то что проводка старая у него и есть возможность ложных срабатываний…если вообще включится…этот диф….мало ли арматура
Где с нулевым проводом….пересекается…
А у них все по плану утвержденному….нет чтоб просто на-машинку поставить диф этот поставить…

«Диф с защитой от скачков». ЧЕГО. Напряжения или сопротивления утечки? С каких пор диф стал от скачков защищать?
Юрий, вы как-то не совсем понятно пишете.

защита от недопустимого повышения напряжения сети(скачков)
Диф.автомат (АД12м) они ставят на-ввод….
Проводка не меняна и просто может быть ложные срабатывания…потому что подобное уже было….
Я это все к чему пишу…просто мне это не очень нравится….И я бы так не зделал…Человек просто хотел машинку подключить стиральную….А поменять автоматы и поставить на-ввод этот диф и поменять счетчик…около 8000 Теперь обойдется….ему…

Юрий, не ставьте на ввод такой дифавтомат. Мы (граждане-потребители) уже на нем собаку съели. Дело в том, что ночью нагрузка минимальная и напряжение в сети может достигать порога уставки срабатывания по напряжению этого дифавтомата. Вот проснетесь утром, а ввод отключен, холодильник прочее оборудование не работает. Сколько уже подобных случаев рассказывали в комментариях на страницах этого сайта — не счесть. Поэтому, если хотите защиту от превышения (понижения) напряжения, то пользуйтесь отдельными устройствами (реле) с функцией АПВ, про которые я неоднократно рассказывал. Вот, например, реле однофазного напряжения RV-32A от EKF, РН-113 от «Новатек-Электро», УЗМ-50М или УЗМ-51М от электротехнической компании «Меандр», CM-EFS.2 от «АВВ», АЗМ-40А от «Ресанта», ZUBR D40t от «ДС Электроникс» и многие другие.

По второму Вашему вопросу! А вот отказываться от УЗО (защиты от утечек) я бы не рекомендовал. Поставьте на ввод всей квартиры УЗО.

Вот!
Просто некоторые товарищи не хотят менять проводку,и ставить нормальные автомат и УЗО….все ждут дяденьку который придет возьмет большую денежку …зделает все по минимуму и исчезнет.

Юрий, одного хотения мало, нужен и презренный металл, именуемый денежкой. Так просто- взял и поменял?

Доброго дня.
С не давнего времени читаю ваши статьи и черпаю нужную мне информацию.Предстоит в скором времени собирать щит.Делать буду сам.
И так вопрос вот в чём:
В место селективного УЗО после вводного автомата(32А,квартира с газом), думаю поставить УЗО 40А 100мА тип АС.Щит буду собирать на Хагер.Но у Хагер такое УЗО есть только на 300мА.Это допустимо?
У них есть УЗО 40А 100мА тип А, но АС понадёжнее ролучаеться.
Что посаветуете?

Исходные данные:
3 фазка 15 квт подаётся на уличный щиток в 70 м. от дома. В уличном щитке временный 3-х полосный дешевый автомат на 25А- IEK.
Дом деревянный.

Потребители в доме:
1- Бойлер 2.5 кВт
2- Стиралка — 2.2 кВт
3- Посудомойка — 0.8 кВт
4- Плитка- 1.8 кВт
5- Конвертор1- 2 кВт.
6- Конвектор2- 1.5 кВт
7- Свет — 0.15 кВт.
8- Чайник- 2 кВт.

Задачи:
1- Пиковая нагрузка в течение 3-5 минут:
Обогреватели+бойлер+чайник+свет+плитка и пр.=10-13 кВт.Она должна выдерживаться в течение этого времени без напряга сети.
2- В течение часа нагрузка должна выдерживаться на уровне 8 кВт.
3- Бойлер и стиралка находятся в ванной комнате и они не должны выключаться при перегрузе(должны вырубиться другие потребители).

Вопросы:
1- Уличный IEK-25A под замену. На что менять? Советовали поставить просто рубильник и переключатель фаз, т.к. основные автоматы будут в доме.
2- Какой кабель брать на 70м. прокладки?
Думал АПвБШп 16мм- бронированный. Медь точно нет. Подскажите сечение с учетом такого расстояния и нагрузок.
3- Можно ли этого удава завести в дом в тамбур в гильзе и смонтировать внутридомовой щиток там же? Тамбур обработан огнеупорным антисептиком по 2 классу.
Переходить на медь на улице во внешнем втором щите нет желания. Экономить не хочу,но переход на улице мне не советовали, также как и прокладку аллюминия внутри дома до внутреннего щитка. Как лучше то?!

Прошу ответить только знающим людям. Дело серьёзное — домыслы не нужны.
Я уважаю чужой труд и готов заплатить за подробную развёрнутую консультацию по всей схеме подключения(какие автоматы, узо и пр.). Просто вышлите свои данные.

1. Уличный вводной автомат допускается менять только на автомат другого производителя, причем с таким же номинальным током. Ведь номинал вводного автомата должен быть указан в ТУ на подключении дома, а значит менять его номинал и тем более вообще его заменять на рубильник, у которого нет защиты, не допускается. Кстати, укажите где у Вас установлен прибор учета, в доме или на щите? Где указана граница балансовой и эксплуатационной ответственности?

2. Длительно-допустимый ток Вашего бронированного кабеля с алюминиевыми жилами сечением 16 кв.мм, согласно ПУЭ, Таблица 1.3.7., составляет 60 (А) при прокладке по воздуху и 90 (А) при прокладке в земле. При Вашей длине 70 метров и учетом падения напряжения (около 5%) при нагрузке 25 (А), его вполне будет достаточно. Не понимаю, а почему медный кабель решили не применять? Что касаемо ввода кабеля в дом, то это допускается, т.к. минимальное сечение кабеля с алюминиевыми жилами для прокладки внутри дома удовлетворяет требованиям ПУЭ (не меньше 16 кв.мм).

3. Чтобы дать правильный ответ по аппаратам защиты линий до потребителей необходимо знать сечения прокладываемых кабелей до них. Или кабели еще не проложены? Также необходимо знать схему. Указанные Вами 8 групп — это отдельные линии? А свободные розеточные линии есть в доме? На освещение только одна линия? В общем нужны эти данные. А уже после этого можно приступать к выбору аппаратуры защиты (автоматы, УЗО, дифавтоматы), а также систему автоматики в случае перегрузка в сети.

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, для чего проверяется УЗО 0°и 180°, спасибо!

Источник