дисульфидные связи в волосах что это простыми словами
Дисульфидные связи в волосах как восстановить
Дисульфидные связи в волосах — одна из главных составляющих их красоты, здоровья, блеска и эластичности. Когда связи в волосах крепкие, волосы сияют блеском и здоровьем, при нарушении этих связей происходит истончение волоса, теряется эластичность, волос растягивается, как резинка. Наверняка девушки, которые часто красят волосы и используют химзавивку наблюдали подобные волоски у себя на голове, их очень легко порвать и потерять безвозвратно. Восстановление дисульфидных связей в волосах — процесс не быстрый, но есть средства, способные помочь. Сегодня мы поговорим о том, как восстановить дисульфидные связи в волосах. Читайте новый материал на volosyinform.ru и вы также узнаете, маска для волос восстанавливающая дисульфидные связи.
Дисульфидные связи в волосах
Дисульфидная связь — это сильная химическая связь, которая очень отличается от физических водородной и ионной. Она соединяет атомы серы двух соседних аминокислот, чтобы создать одну, объединяет две белковые цепочки в единое целое.
Хотя самих дисульфидных связей гораздо меньше, чем водородных и ионных, они очень сильные и не разрушаются водой. Разорвать дисульфидную связь можно с помощью препаратов для химической завивки и выпрямления. Нормальное температурное воздействие, как, например, при термоукладке, не разрушает дисульфидных связей.
Дисульфидная связь это сильная химическая связь которая очень отличается от физических водородной и ионной
Однако очень сильные воздействия температуры, как при воздействии кипятка и некоторых высокотемпературных инструментов для укладки, нарушают эти связи. Яркий пример такого сильного воздействия — утюжки для выпрямления волос, температура которых достигает более 200 градусов.
Если дисульфидные связи были разорваны и не восстановлены химическим путем, то волос остается поврежденным. Со временем он становится хрупким, ломким, пористым, сильно обезвоженным и истонченным. Это приводит к посеченным концам, волосы тяжелее расчесываются и становятся на ощупь жесткими и сухими.
Восстановление дисульфидных связей в волосах
В волосах есть дисульфидные связи, которые полностью отвечают за их прочность и эластичность. Они разрушаются каждый раз в процессе тепловой, механической или химической обработки волос.
ДНА препарат восстановление дисульфидных связей в волосах
DHA — средство воздействующее на кортекс волоса, восполняя поврежденные участки. Препарат восстанавливает разорванные дисульфидные связи. В результате, волосы здоровые и эластичные.
DHA содержит гиалуроновую и аминокислоты, цистеин регенерирующие волосы на молекулярном уровне. Выявляет поврежденные или разрушенные участки дисульфидных связей и восстанавливает их. Устраняет спутанность концов, облегчает их расчесывание. Имеет антистатический эффект.
Olaplex предназначен для восстановления дисульфидных связей в волосах
Может применяться как самостоятельное средство, а также при окрашивании и осветлении волос. Поврежденная структура волоса (в результате окрашивания, химической завивки, использования стайлеров). Внутреннее восстановление волоса: построение новых дисульфидных мостиков. Образование прочных дисульфидных связей в структуре волоса. Возрождение здоровья волос.
Препарат Olaplex для восстановления дисульфидных связей в волосах
Olaplex предназначен для восстановления дисульфидных связей в волосах. Воздействует на стержень на молекулярном уровне, не содержит вредных веществ. Применяется во время проведения салонных процедур или дома перед укладкой.
«Олаплекс» — своеобразный «соединитель», активным веществом которого является молекула Bis-AminopropylDiglycol Dimaleate. Благодаря ей, препарат воздействует на молекулярном уровне: в структуре волос он находит одиночные связи и соединяет их вместе, восстанавливая пары, которые «отвечают» за силу волос, обеспечивают их прочность и эластичность.
Связи в волосе водородная ионная дисульфидная
Волосы состоят из кератина, который состоит из аминокислот, объединенных в полипептидные цепочки, расположенные вдоль волоса. Поперек волоса эти молекулярные цепочки связаны между собой тремя видами связей-мостиков: водородными, ионными и дисульфидными.
Водородные связи легко разрушаются и восстанавливаются под воздействием воды, и затем волосы фиксируются в том положении, в котором высохли. Водородных связей Этих в волосах много, они восстанавливаются со временем.
Ионные связи называют еще солевыми. Они тоже являются довольно слабыми связями и разрушаются щелочью и кислотой (считай шампунями и кислыми кондиционерами). То есть, они зависят от ph и восстанавливаются при нормальном ph волос. Восстановить ионные связи можно с помощью шампуней или бальзамов.
Дисульфидные связи самые прочные из этой троицы, но их меньше всех. Они разрушаются при очень высоких температурах или средств для хим.завивки/выпрямления, а также при сложном окрашивании (покрасить волосы оттеночным кондиционером — это не сложное окрашивание). Эти связи сами не восстанавливаютсяи их потеря является критичной для каждой девушки.
Маска для волос восстанавливающая дисульфидные связи
На разрыв дисульфидных связей влияют агрессивная химия (химзавивка, окраска и обесцвечивание волос), высокие температуры (выпрямление локонов утюжком и другими аппаратами без защитных средств). А этот разрыв, в свою очередь, провоцирует разрушение кератиновых волокон – белков, из которых состоят волосы. Результатом становится увядание и сухость локонов, ломкость и сечение, потеря изначального цвета.
Защитная маска для восстановления дисульфидных связей и защиты цвета
Профессионалы бренда Joico представили серию средств Defy Damage, нацеленных на активное и заметное преображение волос. В эту линейку включена маска, которая содержит защитный липид, препятствующий повреждению локонов во время многочисленных парикмахерских процедур, а также при неблагоприятном воздействии УФ-излучения. Дополнительно такой бьюти-продукт сохраняет насыщенность цвета прядей, а также препятствует ломкости волосяных волокон, делая их сильными, ухоженными и яркими.
Как восстановить дисульфидные связи в волосах
В отличие от водородных и ионных связей, сами по себе дисульфидные связи не восстанавливаются. Дисульфидные связи отвечают за соединение на молекулярном уровне волокон кортекса (среднего слоя стержня волоса). И если эти связи нарушены, в волосах создается цистеиновая кислота, которая “съедает” протеины, что приводит к ломкости, секущимся кончикам и тусклому виду.
Окрашенным волосам требуется глубокое восстановление: нужно восстановить связи между атомами серы, из которых состоят аминокислоты волоса. Эти связи называются дисульфидными, и впервые о возможности восстановить волосы на таком уровне заговорили благодаря Olaplex. OLAPLEX подойдет и для тонких и для жестких волос, но окрашенным просто необходим.
Защитная маска Joico Defy Damage
Глубоко восстанавливающая маска для волос — это мощная процедура для восстановления волос в домашних условиях. Ее активные компоненты, проникая глубоко в структуру волос, укрепляют дисульфидные связи, повышают упругость и пролонгируют цвет, делая локоны блестящими и сильными. В результате использования маски Joico Defy Damage, волосы обретают надежную защиту от воздействия высоких температур и мгновенно становятся мягкими и блестящими.
Система защиты волос Chainplex бренда BESИталия
Система защиты волос Chainplex бренда BES (Италия)
Система защиты волос Chainplex бренда BES (Италия) восстанавливает дисульфидные связи (серные мостики), которые обеспечивают волосу прочность. Chainplex включает в себя уникальные растительные компоненты: экстракт воскрешающего папоротника, селагинеллы чешуелистной или ферментированный фильтрат корня редиса, масло оливы, сладкого миндаля и риса, витамины B1, B5, A, возвращающие волосу жизненную силу.
Линейка Chainplex состоит из двух продуктов, предназначенных для услуг по уходу в салоне: восстановителя кератиновой цепи CHAIN REBUILDER и стабилизатора CHAIN STABIdiv Кондиционер CHAIN IMPOVER позволяет клиенту продолжать уход в домашних условиях.
SOS: Спасите наши… волосы
Самая популярная услуга среди женщин после стрижки, несомненно, окрашивание волос. И это факт, проверенный временем: представительницы слабого пола готовы на всё, чтобы добиться желаемого оттенка. Особенно это касается тех, кто мечтает осветлить волосы. Однако именно во время осветления структура волос страдает сильнее всего.
Несколько лет назад на мировом рынке появились профессиональные продукты, призванные уменьшить разрушительное воздействие на волосы химических веществ: красителей, составов для перманентной завивки, блондирующих препаратов. С легкой руки первооткрывателя таких препаратов им дали название «плексы» (от окончания plex). Сегодня практически нет парикмахерского бренда, в составе которого не было бы своего «плекса».
Их основное отличие от обычных уходовых продуктов в том, что они оказывают превентивное воздействие непосредственно во время химического процесса. Но тем не менее не все «плексы» одинаковы. Они отличаются составом и не всегда одинаково работают на волосах.
Еще раз о строении волос
Наружный слой волосяного стержня получил название «кутикула». Он выполняет защитную функцию и образован тонкими клетками вроде чешуек, которые в здоровом состоянии перекрывают друг друга подобно черепице крыши. Это самая нестойкая структура волоса. Именно чешуйки кутикулы приоткрываются при воздействии не только химических агентов, но отчасти даже и шампуня, когда мы моем голову, чтобы убрать загрязнения или продукты стайлинга. Если клетки кутикулы физически или химически повреждены, то волосы перестают блестеть, становятся ломкими (так как следующие слои остаются без защиты), легко путаются.
Под кутикулой находится кортекс. Он занимает порядка 80 процентов всего волоса и представляет из себя корковое вещество, состоящее из удлиненных клеток кератина, которые придают волосу прочность и эластичность. Именно здесь содержится пигмент меланин, который придает волосам цвет. С возрастом клетки меланоциты перестают вырабатывать пигмент меланин и волосы начинают седеть. Также естественный пигмент удаляется во время перманентного окрашивания и заменяется на искусственный.
В центре волоса есть мозговое вещество (или внутренний «стержень») – медула, состоящее из мягких кератиновых клеток и воздушных полостей. Она чем-то напоминает губку. Медула отвечает за правильный температурный режим, и поэтому у человека не играет важной роли (у нас для тепла есть одежда и шапки).
За красоту волос ответственность несут два слоя: кортекс и кутикула. Чтобы понимать, как действуют «плексы», нужно подробнее понять строение кортекса, который отвечает за эластичность и прочность. Строение этого слоя напоминает канат или кабель: множество цепочек кератина переплетаются между собой и образуют спиралевидную структуру.
Кератин – это белок, состоящий из длинных цепей аминокислот, которые, в свою очередь, состоят из химических элементов. Основными химическими элементами, из которых состоит человеческий волос, являются углерод, кислород, водород, азот и сера.
Рис. 1. Цепочка кератина
Химическая связь, которая соединяет аминокислоты между собой, носит название белковой или полипептидной. Белковые цепочки кератина переплетаются друг с другом и образуют гибкую спираль (рис. 1). Именно такая сложная структура кератина делает его прочным.
Чтобы кератиновые волокна как можно крепче держались друг за друга, они скреплены специальными поперечными химическими мостиками-связями: водородной, ионной и дисульфидной.
По сути, миллионы сложных белковых цепочек «сшиты» несколькими типами дополнительных боковых связей. Именно они связывают цепочки кератина вместе и отвечают за прочность и хорошую эластичность волос.
Рис. 2. Связи белковых цепочек волоса
Разрушаем связи
Водородная связь является очень слабой физической поперечной связью, которая легко разрушается при воздействии воды (волосы растягиваются) и температуры. Однако при высыхании волос после намокания водородные связи восстанавливаются. Чего не скажешь о воздействии экстремальных температур.
Ионные, или солевые, связи также являются слабыми физическими связями и образуются в результате притяжения разнозаряженных электронов. Они зависят от pH на волосах, поэтому легко разрушаются сильными щелочными и кислыми растворами. Но ионные связи можно восстановить при возвращении рН к норме.
Дисульфидная связь – это сильная химическая связь, которая очень отличается от водородной и ионной. Она соединяет атомы серы двух соседних аминокислот цистеина, чтобы создать одну – цистин. Цистин объединяет две белковые цепочки в единое целое. Хотя самих дисульфидных связей гораздо меньше, чем водородных и ионных, но они очень сильные и не разрушаются водой. Разорвать дисульфидную связь можно с помощью препаратов для окрашивания (особенно обесцвечивания), химической завивки и выпрямления. Нормальное температурное воздействие, например при укладке феном, не разрушает дисульфидных связей. Однако при очень высоких температурах дисульфидные связи также могут быть нарушены.
Разрушение дисульфидных связей (они не подлежат самостоятельному восстановлению) влечет за собой необратимую потерю качества волос. Они становятся ломкими, тонкими, пористыми и сухими. Вот почему научные лаборатории всех парикмахерских профессиональных брендов уже много лет трудятся над продуктами, которые смогут сохранить дисульфидные связи во время окрашивания или других серьезных химических процедур. Фактически – дать им воздействовать, но без вреда для волос.
Откуда взялись «плексы»
Plex-технологию впервые использовали в 2015 году в Лос-Анджелесе, что ничуть не удивительно, ведь именно Голливуд – центр сосредоточения всех селебрити, которым необходимо выглядеть безупречно на красных ковровых дорожках и на большом экране. Гарантия здоровых волос, более стойкого оттенка и защиты от повреждений в результате термоукладок и окрашиваний – всё это можно назвать ключевыми преимуществами применения «плекс»-продуктов, благодаря которым инновационная технология стала востребованной и распространенной сначала в Америке, а после в Европе.
Общий смысл – добавление в химический продукт (краситель, блондирующий препарат, состав для перманентной завивки или выпрямления) специальной «присадки» (выражаясь языком автомобилистов), которая минимизирует разрушение дисульфидных связей в кортексе и даже (по заявлению многих производителей) их восстанавливает. Обычно в состав таких продуктов также входят средства для ухода за волосами после химического воздействия (специальные маски), а иногда и средства для домашнего ухода. Получается, что «плексы» могут представлять собой целую систему защиты и восстановления волос из двух, трех, а иногда и более продуктов.
Первым на рынке появился препарат Olaplex. Его изобрели доктора химических наук, эксперты в области полимеров Эрик Прессли (Eric Pressly) и Крейг Хокер (Craig Hawker) в сотрудничестве со стилистом Дином Кристалом (Dean Christal). Результатом сотрудничества стало запатентованное средство, состоящее из одного действующего компонента под названием бис-аминопропил дигликоль дималеат (bis-aminopropyl diglycol dimaleate) – органической соли органического амина. С его помощью происходит образование связи между двумя сульфгидрильными группами (реакция присоединения по типу Михаэля).
У Olaplex была организована настолько впечатляющая рекламная кампания и появление продукта такого назначения было настолько актуально, что он мгновенно завоевал сердца парикмахерского сообщества и… стал именем нарицательным.
Захват рынка
Увидев столь впечатляющий успех, к «линкору» поспешили присоединиться другие компании-производители, от гигантов до небольших семейных марок. Причем не копируя, а разрабатывая свои собственные «плексы». Это был маркетинговый ход уже конкурентов: окончание plex в названии продукта сразу расставляло точки над i, фактически не требовало дополнительных пояснений. Кстати, plex по-английски значит «сплетение». Конечно, чтобы отстроится от существующего клише некоторые компании дают своему продукту для защиты и восстановления дисульфидных связей свои уникальные названия, но назначение осталось без изменений.
Сегодня средств, которые решают подобные задачи, уже довольно много. Как в них разобраться и какие тенденции в их разработке сегодня наиболее актуальны? Какие действующие вещества используются?
Конечно, каждый продукт уникален, и зачастую его состав не раскрывается производителем (обозначается только некий активный действующий комплекс) или вовсе держится в тайне, не афишируется (насколько позволяют требования законодательства). Для того чтобы избежать копирования, компании патентуют свои составы целиком или (что происходит чаще) их активные, индивидуально разработанные каждым комплексы. Тем не менее общие тенденции явно прослеживаются.
Для сохранения и восстановления дисульфидных связей при химическом воздействии используют продукты, содержащие цистеин (о нем мы уже говорили выше), как в виде натуральной аминокислоты, так и уже «стабилизированный» – поперечно-сшитый. Это позволяет восстанавливать кератиновые волокна волоса, обуславливая его прочность.
Аминокислоты – органические соединения, которые обязательно содержат две функциональные группы: аминогруппу – NH2 и карбоксильную группу – СООН, связанные с углеводородным радикалом.
Цистеин – заменимая аминокислота. Он может синтезироваться в организме из серина с участием метионина как источника серы, а также АТФ и витамина В6.
Цистин – алифатическая серосодержащая аминокислота, представляющая собой продукт окислительной димеризации цистеина, в ходе которой две тиольные группы цистеина образуют дисульфидную связь цистина. Дисульфидные цистиновые мостики, образуемые цистеиновыми остатками в ходе посттрансляционной модификации белков, играют крайне важную роль в формировании и поддержании третичной структуры белков и пептидов и, соответственно, их биологической активности.
Также применяются минеральные соли, например соли цинка (глюконат цинка используется в средствах для реструктуризации волос, так как принимает участие в синтезе кератина), а также другие, помимо цистеина, аминокислоты (иногда в одном продукте их может быть более десяти!).
Помимо этого, в продукты (это уже средства для ухода за волосами после удаления химического состава, они обычно имеют маркировку «№ 2») добавляют:
Гидролизованные протеины пшеницы – это белковые молекулы зародышей пшеницы, которые были обработаны процессом гидролиза для придания им более мелкого размера и водорастворимой формы, что позволяет привлекать и удерживать влагу, легко впитываться в волосы.
Хитозан – катионный полисахарид основного характера. Он обладает прекрасной влагоудерживающей способностью. За счет удерживаемой воды увеличивается электропроводность поверхности волос, ингибируется накопление образующихся электростатических зарядов, а наличие одновременно катионных групп приводит к сильному эффекту удаления отрицательных зарядов с поверхности волос за счет нейтрализации, в результате у хитозана проявляются более ярко выраженные антистатические свойства по сравнению с другими поверхностно-активными веществами. Хитозан также пригоден для формирования на поверхности волос защитной пленки, обладающей гладкостью и способствующей облегчению расчесывания волос.
Производителям приходится решать и такой вопрос, как проникновение активных элементов-«спасителей» дисульфидных связей в структуру волос. И они патентуют свои научные разработки. Например, у швейцарского бренда BB One это технология ICHPRO, у итальянской марки BES – низкий молекулярный вес компонентов. В качестве «транспорта» активных компонентов могут быть выбраны ниосомы – популярная альтернатива липосомам.
Чего ждать?
Вне всякого сомнения, «плексы» – это уже привычный и необходимый рынку парикмахерских услуг продукт, если бы не одно «но». Их применение несет дополнительную финансовую нагрузку на бюджет клиентов, которые не всегда готовы понять, за что они платят, ведь, по сути, это продукты превентивного действия. Некоторые из производителей уже столкнулись со снижением из-за этого спроса на «плексы». Поэтому в ближайшее время можно ждать вовсе не отказа от этих замечательных продуктов, а скорее их дальнейшего эволюционирования. Возможно, будущее «плексов» – в «симбиотических» продуктах, например для блондирования или окрашивания волос, в которые эти «присадки» будут уже встроены. Например, компания Wella Professionals уже представила свой новый блондирующий препарат BLONDORPLEX, в котором осветляющая пудра BLONDOR подкреплена технологией WellaPlex.
Почему вьются волосы и что внутри шампуней, масок и кондиционеров?
Телеграм-канал ChemCream: о косметике с точки зрения химика
Телеграм-канал ChemCream ведет биохимик Ася Зубкова. Раньше она изучала антитела ВИЧ-инфицированных больных, а потом — ушла в косметическую химию. Сейчас Ася изучает микробиом кожи и рассказывает в блоге, что на самом деле делают с кожей и волосами ингредиенты, которые мы видим на этикетках косметики. Например — сушит ли волосы глицерин и как на них влияют протеины. А еще — подсказывает такие сайты с базами косметических компонентов, которые помогут читать состав не хуже, чем профессиональный химик.
Вот несколько полезных постов.
Связи в волосах. Что это такое и зачем нужно?
Представьте: проснулись вы с заломами на волосах. Или от влажности у вас волосы начали пушиться, завиваться или высохли не так, как вам нужно. Кто виноват? Погода, у волос «плохой день»? А вот и нет. Все дело в связях.
А если без пафоса, то давайте вспомним, из чего состоят волосы. Основной белок волос — кератин. Цепочки кератина соединяются между собой несколькими типами связей. Мы рассмотрим три вида: дисульфидные, ионные и водородные (см. картинку).
Упрощенное изображение трех видов связей между цепочками кератина
Дисульфидные связи
Самые «сильные» связи. Дисульфидные связи влияют на то, кудрявым ваш волос будет или прямым. Чем сильнее скручен кератин, тем сильнее кудрявится волос. А все потому, что дисульфидные связи у кудрявых волос расположены под углом (на кудрявость волос влияют еще и другие параметры, например, расположение фолликула). Если вы хотите изменить структуру волос (сделать химзавивку или выпрямление), то вам необходимо разрушить исходные дисульфидные связи и создать новые (у меня есть подробный пост, как работает завивка).
Ионные связи (их еще называют солевыми)
Эти связи «слабее» дисульфидных. Они меняются под воздействием рН, температуры и других условий. Возникают между положительными и отрицательными «частями» аминокислот (плюс и минус притягиваются, все дела).
Именно с помощью этих связей работают солевые спреи. Многие отмечают, что укладка держится лучше и дольше, если пользоваться солевым спреем, а волосы лучше закручиваются. Это все потому, что соль — это ионы (раствор NaCl в воде), которые усиливают +- взаимодействие на волосах.
Водородные связи
Волны от косичек, заломы от резинок и заколок, укладки на бигуди — все эти чудеса с волосами происходят благодаря водородным связям. Эти связи «самые слабые», но зато их больше всего. Как только закапал дождь или вы мочите волосы в душе, водородные связи разрушаются — и образуются новые. В каком положении волосы высохнут, так и зафиксируются «новые» связи. А если у вас волны, но от дождя или средств завиваются в спирали — это тоже все заслуга водородных и ионных связей.
Связи помогают нам укладывать волосы и придавать им желаемую форму. Скажем им за это спасибо?
Бальзам, маска, кондиционер: есть ли разница?
Маска лечит, питает волосы, а кондиционер закрывает чешуйки. Чаще всего слышу этот миф от стилистов по волосам. Если это вам говорили на обучении, то мне очень жаль, но это неправда. Давайте не будем забивать голову ваших клиентов ненужной инфой. Теперь разберем подробно.
1. Нет никаких конкретных указаний, процентовок, определений для маски, кондиционера, бальзама.
Почему? Потому что это просто слова, которые придуманы производителями и маркетологами. Разные дополнительные продукты нужны для увеличения продаж. И что, совсем никакой разницы нет? Изначально разницы и указаний нет, но их всегда можно придумать. Технологи и производители ориентируются на спрос потребителя.
Обычно маска ассоциируется у потребителя с продуктом, который:
нужно держать на волосах дольше;
работает лучше, может «питать и восстанавливать волосы»;
более густой текстуры.
И вот представьте, что приходит заказчик к технологу и говорит: «Хочу, чтобы в маске силиконов не было, а в кондиционере были». Другой говорит: «Мне в маску добавьте больше протеинов и увеличьте концентрации всех компонентов, а в кондиционер поменьше всего». Третий просит: «Я хочу один продукт, мне всего добавьте, и давайте придумаем новое название, например, реконструктор». Четвертый вообще может налить в банку и тубу один продукт, назвать банку маской, тубу — кондиционером, а отличаться они ничем не будут.
Каждая компания сама придумывает различия для этих продуктов. Они могут заключаться в наличии или отсутствии каких-то компонентов, в процентном содержании, в разнице густоты и текстуры. Все по желанию производителя.
То же касается бальзамов и других смываемых продуктов, которые вы наносите после шампуня. Реконструкторы, эластайзеры, крем-маски и прочее. Да, производитель и технолог могут выстраивать определенную логику, придумывая разные названия. Но главное, что вы должны понять, — все эти продукты делают из одних и тех же компонентов.
2. Что там с чешуйками и чем их закрыть?
Ох уж эти чешуйки. Пожалуйста, давайте перестанем уже «закрывать» чешуйки кондиционерами. Да, кутикула состоит из чешуек, но при действии воды кутикула в первую очередь набухает, и чешуйки могут «отталкиваться» друг от друга, топорщиться. И чем выше рН, тем сильнее эффект. Но она не открывается, как крышка при использовании шампуня, и не закрывается при использовании кондиционера.
Кислая среда действительно сглаживает чешуйки. Но и у маски, и у кондиционера может быть кислый рН, а может и не быть. (Все на усмотрение производителя, но чаще технологи подкисляют средство хотя бы до рН 4). Поэтому нанесение кондиционера после маски для закрытия чешуек — старый миф, возможно, придуманный какой-то компанией, чтобы продать два средства вместо одного. Но это маркетинг.
Компоненты любой маски, кондиционера и всех укладочных средств, которые наносятся после, направлены на создание пленки (в хорошем смысле), чтобы защитить волосы от механических и термических повреждений, сохранить в них влагу, «сгладить» поврежденные участки. Эти компоненты: полимеры, жирные спирты, масла, силиконы, протеины и так далее.
Итоги
Маска, бальзам, кондиционер — разные вариации одного и того же продукта.
Производитель может вкладывать смысл в продукты с разным названием, и это будет написано на упаковке, но часто это не совпадает с тем смыслом, который вкладывает потребитель.
Расслабьтесь, пожалуйста, с чешуйками все ок, закрывать их чем-то особенным не нужно.
Маркетинг влияет на нас сильнее, чем мы думаем (sad).
Да, для кого-то это очевидно, но вопросы и дурацкие посты про отличия этих продуктов не прекращаются.
Сода и витамин С помогают лучше очистить волосы от загрязнений?
В чатах и комментариях у блогеров периодически натыкаюсь на вопросы или советы о том, чем помыть голову, ведь никаких средств для этого человечество еще не придумало.
Можно мыть голову и мукой, и яйцами, если вам так нравится. Но не думайте, что это какое-то чудо природы. Все объясняется очень просто — с точки зрения химического строения веществ. Например, в желтке содержатся фосфолипиды, которые относятся к поверхностно-активным веществам (ПАВ). Поэтому неудивительно, что они эмульгируют жир с ваших волос. Но это НЕ значит, что желток = шампунь (и способен хорошо промыть волосы).
Даже если люди используют обычные средства, многим частенько хочется добавить туда нечто особенное. Какой-нибудь секретный ингредиент, чтобы в один миг сделать заурядный шампунь полезным и эффективным. В кудрявом сообществе такими «добавками» являются сода и аскорбиновая кислота. Их предлагают добавлять в шампунь для «глубокого очищения».
Работает ли это? Разберем каждый компонент подробнее.
Соду я люблю. С ней столько крутых опытов можно сделать! Но вот в шампунь добавлять не вижу смысла. Основное ее действие — повышение рН. Технологи делают рН шампуня в пределах 5–6. При добавлении соды он повышается примерно до 8–9 (а может и больше, смотря сколько используете).
И вот вопрос: зачем ее использовать? Давайте устроим короткий блиц.
P.S. Ничего плохого с волосами из-за соды не случится. Но если вы заботитесь о сохранении кудряшек, читаете составы и внимательно выбираете компоненты, то мыть волосы содой как минимум нелогично.
Витамин С
Не знаю, кто придумал использовать витамин С для мытья головы, тем более говорить, что он подходит для «глубокого очищения». Я не нашла достоверных источников, где были бы приведены исследования или объяснения о механизме действия. Но вот мои мысли — с точки зрения химии.
Аскорбиновая кислота — небольшая молекула, имеет много гидроксигрупп, которые помогают «связываться с водой». Да, она может удалять небольшие скопления минеральных солей и делать воду мягче, но я не думаю, что она смоет силиконы, поликватерниумы и полимеры с ваших волос так же эффективно, как хороший шампунь.
Аскорбиновая кислота не открывает чешуйки волоса, потому что ее рН кислый (около 2), то есть она действует как уксус, например, сглаживая чешуйки. Поэтому волосы более блестящие, завитки упругие и выглядят лучше. Но это не значит, что волосы хорошо очищены. Более того, если смешать аскорбинку с шампунем, эффективность ПАВ в такой среде понижается. И опять возникает вопрос: зачем?
Я никому не запрещаю использовать витамин С, но мы здесь, чтобы разбираться и искать причинно-следственные связи. Поэтому — да, вы можете использовать его вместо уксуса, если нравится эффект, но «глубоким очищением» такой процесс я назвать не могу. По крайней мере, пока не найду логичных объяснений. А вы?
Из чего состоит шампунь?
На полках магазинов мы часто встречаем шампуни для поврежденных и окрашенных волос, для жирной и сухой кожи головы. Но вы должны понимать, что нет никаких определенных компонентов для этих направлений. Не существует ПАВ для разных типов кожи. Все зависит от формулы в целом — и это очень важно. Поэтому я стараюсь научить вас смотреть на весь состав, а не выделять какие-то отдельные ингредиенты.
Есть примерный перечень базовых компонентов шампуня, а дальше, в зависимости от задач, желания производителя и технолога, создается конкретный продукт. Например, для поврежденных волос часто включают в рецептуру больше силиконов и поликватерниумов, для сухих волос могут вводить больше масел и так далее. Все зависит от компании. Где-то увеличивают/уменьшают ввод ПАВ, где-то — просто заменяют одни экстракты на другие (а мы с вами уже знаем, что это просто вода). Допустим, добавили в основу пару капель масла лимона — и это уже шампунь для жирных волос. В эту же основу добавили масло розы — и хоп, это для сухих волос. Я не обобщаю все компании, но такое тоже может быть, поэтому прошу вас проще реагировать на маркетинговые заявления.
Давайте разберем основные компоненты любого шампуня, чтобы вы понимали, что технологи добавляют их не просто так. На картинке представлен мой вариант базового перечня, если вы погуглите, то плюс-минус везде одно и то же написано.
Логично предположить, что воды в шампуне содержится больше, чем остальных компонентов. Она занимает примерно 60–80% от всей формулы.
Обычно используется дистиллированная (или еще лучше — деминерализованная) вода. У такой воды контролируются рН, количество растворенных ионов, степень очистки. Родниковые или ледниковые воды не имеют в шампуне никакой пользы. Более того, такая вода также должна проходить контроль и очистку, поэтому красивая надпись в составе никакой информации, кроме маркетинговых уловок, не несет.
ПАВ, соПАВ, пенообразователи
Главный компонент шампуня — поверхностно-активное вещество (ПАВ), оно отвечает за очищение волос. Обычно ПАВ занимают 10–20% от общей рецептуры. Я объединила ПАВ/соПАВ/пенообразователи в одну группу, так как каждый компонент может выполнять несколько функций, в зависимости от его места в составе.
соПАВ — это не какой-то новый компонент, это такой же ПАВ, просто в рецептуре он идет как второстепенный (вспомогательный).
Например, вы видите такой состав:
Здесь основной ПАВ — это Sodium Laureth Sulfate (SLES), соПАВ — Cocamidopropyl Betaine, пенообразователь — Cocamide MEA. Все три компонента являются ПАВами, все три также обладают хорошими пенообразующими свойствами. Но в данной формуле упор идет на SLES, он является основным очищающим агентом. Cocamide MEA добавляют для устойчивости пены. Cocamidopropyl Betaine используют для смягчения SLES (хотя он также делает красивую пену).
Поэтому разделение на ПАВ/соПАВ очень условно. Это не нужно запоминать, я просто хочу, чтобы вы понимали, что поверхностно-активные вещества образуют систему. Вводя несколько ПАВ, мы можем регулировать различные критерии и создавать наиболее подходящую нам основу.
Загустители
Чтобы шампунь имел приятную густую консистенцию и не стекал с ладони, пока вы пытаетесь распределить его по волосам, используют загустители. Самым популярным является Sodium Chloride — обычная поваренная соль. Это дешевый и доступный ингредиент, который отлично справляется со своей задачей. Кроме соли, есть и другие загустители, например: акрилаты, ксантановая камедь и так далее.
Ухаживающие компоненты
Далее идет очень обширный класс ухаживающих ингредиентов (кондиционирующих добавок). Как вы видите на картинке выше, выбор огромен. Все зависит от того, на что направлено действие шампуня и что хочет производитель.
Отдушка
Многие выбирают средства именно по запаху и отказываются пользоваться продуктом, если им неприятен его аромат. Поэтому выбор отдушки — очень важный шаг в производстве шампуня. Она может быть как дешевой, так и очень дорогой, разработанной специально для бренда.
Кроме всем известного слова Fragrance (или Parfum), вы часто встречаете такой перечень, как Limonene, Linalool, Geraniol, Coumarin и так далее. Это не какие-то особенные компоненты, а некоторые составляющие ароматической композиции, которые могут быть аллергенами для определенного типа людей. Поэтому производители выписывают их отдельно. Так что если у вас бывает аллергия на какие-то средства, прежде всего обратите внимание на компоненты отдушек.
Консерванты
Большую часть времени шампунь находится в вашей ванной комнате, где очень сыро, поэтому средству необходимы консерванты, которые защищают продукт от микробного загрязнения. Самые часто используемые перечислены на картинке выше.
рН-регулятор
Citric acid (лимонная кислота), которую вы так часто видите в составе, — не консервант, а регулятор уровня рН. Лимонная кислота хоть и обладает некоторыми консервирующими свойствами, но одна она систему удержать не способна. Как консервант обычно ее не рассматривают. Я уже упоминала, что обычно рН шампуней — в пределах 5–6, и лимонная кислота помогает доводить его до нужного нам значения. Еще важно соблюдать рН для правильной работы консервантов. Так как определенные консерванты работают в разных диапазонах: одни — в более кислых, другие — в более щелочных.
Стабилизатор
Здесь я хочу поговорить о таком компоненте, как EDTA (этилендиаминтетрауксусная кислота). Это хелатирующий ингредиент, он выполняет роль комплексообразователя, связывая ионы «жесткой» воды из-под крана, а также помогает консерванту работать лучше.
По желанию производителя: красители и замутнители
Производитель учитывает не только текстуру, но и цвет, добавляя краситель либо замутнитель, чтобы продукт был приятного белого цвета или с красивым перламутром.
Что в итоге?
Основная задача шампуня, безусловно, очищение. Но если вам кто-то скажет, что в шампуне должны быть только ПАВ и вода, то вы теперь знаете, что это неправда. Одни компоненты важны для продукта — это консерванты, стабилизаторы и рН-регуляторы. А другие, формирующие внешний вид средства, важны для потребителя. Вспомните, сколько раз вы больше не покупали шампуни (и любые другие средства), которые не устраивали вас по аромату, были слишком жидкими или плохо пенились?
На рынке сейчас такая конкуренция, что производители обязаны заботиться о комфорте покупателей. И я считаю, это правильно. На этом все, хочу еще предложить вам почитать две интересные статьи про шампуни от косметического химика Перри Романовски.
Что еще почитать?
Статья Перри Романовски про компоненты в шампуне.
Статья Перри Рмановски: как и из чего делают шампунь.