длиннофокусный объектив для чего нужен
7 причин использовать длиннофокусную оптику
Любому фотографу пригодятся объективы с большим фокусным расстоянием. Такая оптика имеет свои преимущества, которые несомненно сделают возможным получение уникальных кадров.
1 Вне фокуса
Телеобъективы полезны для портретной фотогарфии, а также для съёмки животных и птиц в любых условиях. Увеличение фокусного расстояния делает фон более размытым даже не при полностью открытой диафрагме. Именно по этой причине портретисты стараются использовать оптику с фокусным расстоянием от 85mm.
2 Портретная съёмка
Кроме размытого фона у вас меняется контакт с моделью. Вам не нужно стоять близко, а это позволит многим людям чувствовать себя более расслаблено. При большом фокусном расстоянии вы можете делать портреты крупным планом, не подходя слишком близко к модели. Вы будете работать за пределами личного пространства человека. Более длинные фокусные расстояния также дают более приятную перспективу, что особенно полезно для портретов.
3 Съёмка пейзажей
Если вы увидели вдалеке что-то интересное и хотите запечатлеть это крупным планом, а подойти ближе нет возможности, доставайте телеобъектив. Только убедитесь, что используете не слишком широко открытую диафрагму. Это нужно для получения хорошей глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). На большом фокусном расстоянии она уменьшается, и вы рискуете получить большую часть снимаемого объекта вне фокуса.
Также при использовании зум-объективов вы можете настроить интересный эффект перспективы. Увеличение фокусного расстояния визуально приближает далёкие объекты, делая их крупнее. Таким образом вы можете фотографировать людей на фоне удалённых достопримечательностей и на снимке будет казаться, что они располагаются близко друг к другу.
Также большое фокусное расстояние позволяет убрать скучные равнины перед горами, которые неминуемо попали бы в кадр в случае использования широкоугольного объектива.
4 Фотографирование зданий
Более длинные фокусные расстояния помогут вам выделить отдельные детали архитектурных строений, которые практически не были бы видны при использовании ширика.
Помните, однако, что при использовании большого фокусного расстояния малейшее движение может привести к смазанности фотографии, поэтому настраивайте более короткую выдержку или пользуйтесь штативом.
5 Съёмка живой природы
Попробуйте приблизиться к большому количеству диких животных. Они тот час же скроются из виду. Есть только два способа снимать обитателей диких мест. Первый – это установить камеру с датчиком движения и вернуться за ней спустя какое-то время, но такие фотоловушки подойдут не для всех. Тем более нет гарантии, что животные вообще появятся или что кадры будут удачными. Также есть риск потерять оборудование.
Второй способ более прост и интересен. Для его реализации нужен телеобъектив с большим фокусным расстоянием. 400mm или больше будет идеальным вариантом, но такая оптика дорога. Обойтись можно и меньшим значением. Просто издалека замечайте интересных животных и птиц и фотографируйте их с большого расстояния. Это как с портретом, вы не будете вторгаться в их личное пространство. Кроме того, многие животные опасны, поэтому съёмка с большого расстояния позволяет вам находиться на безопасном расстоянии.
6 Спортивные мероприятия
Для фотографирования почти всех спортивных событий нужен телеобъектив. Кадры с общими планами поля или трассы будут скучны. Зрители и так видели это всё, а вот эмоции игроков, напряжённые моменты крупным планом – это то, что нужно для репортажа.
7 Фотографирование луны
Если вы пытаетесь сфотографировать луну, то без телеобъектива и, возможно, телеконвертора, у вас ничего не получится. Светлая точка на чёрном фоне не особо интересна, поэтому нужны крупные планы. Помните, что для создания чёткого снимка луны вам не нужна длинная выдержка. Луна очень яркая на фоне тёмного неба, поэтому скорректируйте экспозицию в минус, и вы увидите, как проявляется текстура спутника Земли, его кратеры и горы.
А в каких ситуациях длиннофокусную оптику используете вы? Поделитесь в комментариях!
Подписывайтесь на Фотар в соц сетях: Facebook, Вконтакте и Telegram
Съёмка на длиннофокусную оптику
Фокусное расстояние 800 мм
При съёмке диких животных (как правило, очень пугливых и осторожных) без длиннофокусной оптики никак не обойтись. Я обычно пользуюсь супертелеобъективами AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR и AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR. Часто помогают зумы. Вот модели, которые у меня есть: AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR, AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II, AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR. И в моей работе они незаменимы.
В дикой природе часто всё происходит очень быстро — успеть переставить оптику невозможно. Зумы позволяют моментально менять фокусное расстояние, выстраивать кадр. Качество картинки, получаемое с современными зум-объективами Nikon, не так сильно уступает качеству картинки «фиксов».
Мой стандартный набор объективов: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II, AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II. А дальше при необходимости беру ещё 600 либо 800 мм. Это оптимальный комплект, который позволяет перекрыть все возможные фокусные расстояния.
Каждой линзе — своя задача
Я снимал всеми длиннофокусными объективами Nikon и могу сказать, что преимущество каждого из них проявляется в зависимости от задач, места и времени съёмок. Например, сейчас я работаю над большим проектом «Русская Арктика». Там открытые пространства, очень пугливые животные, так что я часто использую самый длиннофокусный объектив. У Nikon на данный момент это AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR. Если и его мне не хватает, беру камеру с кроп-матрицей.
Новый объектив AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR я использовал всего несколько раз и был поражён его качеством. У него отличный VR, очень хорошее стекло, картинка получается резкой. Единственный недостаток — на полном зуме он становится очень длинным и начинает немного «клевать», держать его в руках непросто. Впрочем, к этому быстро привыкаешь. А ещё для меня оказался не самым удобным длинный ход фокусировочного кольца: приходится перехватываться, тогда как на AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II достаточно одного движения руки. Это не так критично, но иногда возникают ситуации, где требуется быстро реагировать, крутить кольца.
Весной я начал работу над проектом «Тайга» и для него приобрёл объектив AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR. Честно говоря, впечатлён тем, насколько красивую, качественную картинку он даёт. Картинка на f/2.8 — загляденье. Снимать с ним можно практически в любых условиях освещённости! В тайге всегда темно и сумрачно, там нужен светосильный объектив.
Мне много приходится работать в Африке. Если я еду в Танзанию, беру с собой AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR или AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR, если в ЮАР или Ботсвану, хватит AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II. Это самый универсальный объектив, один из моих любимых.
Если бы я мог взять с собой всего одну линзу, это однозначно был бы AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II. В Африке обычно снимаешь из машины и никогда не знаешь, где начнут развиваться события, а с зумом ты всегда готов работать. Кроме того, я стараюсь постоянно не снимать на одном фокусном расстоянии. Во-первых, картинка должна быть разнообразной, а кадры — разноплановыми. Во-вторых, бывает, поменяешь 600 мм на 70–200, и уже совсем другие кадры получаются, более интересные.
Фокусное расстояние 380 мм
Телевиками не стоит увлекаться, объективы нужно комбинировать. У меня всегда 2–3 камеры с разными линзами, так что я могу снимать один и тот же сюжет разной техникой, с разными фокусными расстояниями. Это позволяет лучше раскрыть момент, и в дальнейшем, если съёмка попадает в книгу, такой подход даёт возможность выбрать самые цепляющие кадры и ракурсы.
Если вы только начинаете снимать и раздумываете о покупке длиннофокусника, хорошо подойдут 80–400 мм, 200–500 мм, они оптимальные. Следующий шаг — это AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II, топовый объектив, который закроет все основные потребности фотографа. Если человек хочет продолжать снимать дикую природу, развиваться, то ещё один шаг вперёд — дальнобойные объективы с фиксированным расстоянием.
Аксессуары для длиннофокусных линз
Очень важны штатив и хорошая штативная голова, которая позволит избежать «шевелёнки» и получить резкие, чёткие кадры. Обычно я подвешиваю на штатив какой-нибудь камень для большего веса. Когда-то я возил с собой в такие поездки обычную советскую авоську: накидал в неё камней, подвесил на штатив за крючок, получил неубиваемую конструкцию. И в багаже она места совсем не занимала.
Ещё при съёмке «дальнобойной» оптикой всегда нужно использовать тросик, а если в кадре нет движения, то, возможно, и подъём зеркала, потому как вся эта конструкция очень чувствительна и к ветру, и к любому внешнему воздействию. Съёмка животных обычно происходит рано утром либо поздно вечером, когда освещённости не хватает, приходится работать на достаточно длинных выдержках.
Конверторы на длиннофокусной оптике я использую редко. Всё-таки качество, которое так важно для меня, с ними чуть уходит. Впрочем, у меня есть AF-S Teleconverter TC-17E II, и я всегда его вожу с собой. Редко, но приходится его использовать. У AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR есть родной конвертор 1,25. Замечательный! С ним я не заметил снижения качества, а фокусное расстояние увеличилось до 1000 мм.
Транспортировка «монстров»
Зимой я ездил по острову Врангеля на снегоходе в поисках берлог белого медведя. В таких условиях, как правило, объектив лежит где-то сзади на багажнике, привязан и укутан. Возишь камеру и объектив отдельно друг от друга, ведь ситуации разные бывают. Во-первых, в собранном виде на ходу техника может сломаться от тряски. Во-вторых, по дороге можно заметить что-то интересное: для таких ситуаций у меня всегда наготове камера с зумом 200-400 либо 200-500 мм.
Кейсы для длиннофокусной оптики — большая проблема, потому что в обычный рюкзак они не помещаются, нужно быть готовым покупать специальные большие рюкзаки. У меня есть товарищ в Словакии, который шьёт такие кофры. Он мне сделал рюкзак, куда входят 400 и 800 мм — немаленькая, довольно тяжёлая конструкция, зато удобная, всё лежит на своих местах, можно нести оборудование на себе. Объективы весят килограммов 14, плюс всякую мелочь туда набиваешь, выходит 20–25 килограммов.
Выживание в суровом климате
Объектив NIKON AF-S 600MM F/4G ED VR
Когда снимаешь в суровых природных условиях, перепад температур — серьёзное испытание для техники. Например, однажды на Камчатке мы летели на вертолёте и вдруг увидели волков. Я моментально извлёк технику из сумки. В вертолёте было тепло, и объектив тут же запотел. Мы зависли прямо над волками, они совершенно не обращали на нас внимания, бегали, прыгали и резвились, а я не мог сделать ни кадра, упустил момент! Нужно следить за тем, чтобы температура оптики совпадала с температурой окружающей среды, не выносить в тепло из холода.
Иногда я храню оптику на улице, а если снаружи очень холодно, то укутываю технику, заношу сначала в тамбур, затем в помещение. И так оставляю, чтобы температура выравнивалась постепенно. Но если есть возможность, лучше всё-таки объектив оставить в прохладном тамбуре (ничего с ним не произойдёт), а вот камеру нужно забирать в тепло.
Бывало такое на острове Врангеля: заходишь с мороза в тепло, вдруг медведь идёт, выскакиваешь обратно на улицу, а техника уже запотела. Это, наверное, самая большая проблема при съёмке в холодных условиях.
Был у меня случай много лет назад на Таймыре (у нас с друзьями есть давняя традиция: мы уже 18 лет ездим в тундру встречать весну). Однажды я попал под проливной дождь. Укрыть камеру не было возможности, и когда я вернулся в дом, с техники вода лилась ручьями. Я всё просушил, но через пару дней снова попал в точно такую же ситуацию. По уже накатанному пути дома повесил камеру на крючок в стороне от печки и ждал, пока всё просохнет. В конце концов, на объективе (это был AF-S NIKKOR 600mm) осталось внутри одно влажное пятнышко конденсата. Я придвинул его чуть ближе к печке, просушил до конца и отложил в сторону. В этот момент в дом зашёл мой товарищ и сказал, что недалеко от нас олени переходят реку. А дело было к вечеру, на улице здорово похолодало. Я взял камеру с просушенным объективом, вышел на улицу… И от резкого перепада температуры самая большая линза на объективе лопнула! Природу не обманешь. И тут я, конечно, сам, виноват.
Фокусное расстояние 280 мм
А иногда технике угрожает не климат, а звери. У меня был забавный случай, когда я снимал в Ботсване, правда, не на длиннофокусный объектив, а на широкоугольный. Моя любимая точка съёмки — с земли. Установил низко на штативе камеру (у меня для этого есть специальные приспособления), и к камере вплотную подошёл молодой леопард и заметил в линзе своё отражение. Сначала он начал строить гримасы, трогать объектив лапой, а потом схватился зубами за бленду и попытался что-то отгрызть. Чтобы спасти ситуацию, я дёрнул за штатив. Леопард испугался и убежал.
Вообще, профессиональная техника редко подводит, и, как правило, неприятности случаются из-за твоей собственной ошибки. Сам уронил, сам утопил — всякое бывает. Обидно, но никто от этого не застрахован.
Фокусное расстояние 400 мм
Съёмка дикой природы: погоня или ожидание?
Когда снимаешь белых медведей в Арктике, подходишь к ним на то расстояние, на которое они позволяют к себе приблизиться. У каждого животного своя дистанция. Съёмка зверей в дикой природе — это искусство, ведь надо знать их повадки, расписание, когда и куда они ходят, где живут, чем и в какое время заняты. Надо подстраиваться под их «график» и пытаться жить в их ритме, чтобы всё запечатлеть. Большинству людей не суждено этого увидеть. Можно сказать, это особая привилегия — наблюдать, снимать дикую природу и показывать её зрителям.
Фокусное расстояние 500 мм
Первое время я пытался бегать за животными: медведь идёт — и я за ним, с рюкзаками и фотоаппаратом наперевес. Быстро понял, что это бесполезно. Зверь тебя всё равно услышит, учует и уйдёт. Поэтому я пошёл по другому пути.
Фокусное расстояние 400 мм
Благодарю Алексея Маслова за те уроки, которые он преподнёс мне на Камчатке. Он научил: хочешь снять медведя на определённом камне — сиди и жди. День, два, три. И ты его обязательно снимешь. Он придёт.
Тут не только везение. Надо учитывать, что, например, там, где живут медведи, есть места, которые они обязательно обходят. Тебе остаётся выбрать кадр и дождаться момента. Так везде, даже в Африке. У каждого животного своя территория. Хочешь снять на дереве леопарда — поезжай, посмотри, где они бывают и когда. Если ты увидел зверя в каком-то месте однажды, он обязательно туда вернётся: придёт проверять местность, ставить свои метки. И вот тут главное, чтобы к его возвращению ваш надёжный супертелевик уже был наготове.
Длиннофокусный объектив
Телеобъективами, в русскоязычной литературе, называются длиннофокусные объективы, длина которых меньше суммы их фокусного расстояния и рабочего отрезка. Это достигается использованием в схеме сильного отрицательного компонента в хвостовой части объектива, по типу телеконвертера, или зеркально-линзовой конструкции, на основе схемы Кассегрена, так же уменьшающую длину объектива.
Большое фокусное расстояние обеспечивает небольшой угол поля зрения, позволяя снимать удалённые объекты в крупном масштабе. Эффект при использовании длиннофокусного объектива тем больше, чем сильнее фокусное расстояние отличается от нормального объектива.
Кроме возможности съёмки крупным планом, ещё одной особенностью длиннофокусных объективов является небольшая глубина резкости. Это используется при портретной съёмке, позволяя выделить лицо и размыть фон. Перспективное сокращение при использовании длиннофокусной оптики преуменьшено, что также может использоваться как художественный приём. Небольшие углы поля зрения позволяют обеспечивать равномерные характеристики по всему полю изображения, благодаря относительной лёгкости коррекции полевых аберраций и астигматизма. В то же время, у длиннофокусных объективов в наибольшей степени проявляется хроматическая аберрация, прямо пропорциональная фокусному расстоянию. Для её уменьшения применяется апохроматическая коррекция, используются оптические материалы с низким коэффициентом дисперсии, например различные сорта низкодисперсионных стёкол и флюорит.
Длиннофокусная оптика в большей мере, чем любая другая, чувствительна к тряске. В фотографии это приводит к шевеленке даже при коротких выдержках, а при кино- и видеосъёмке вынуждает использовать штативы с панорамными головками, оснащёнными дорогостоящими демпферами. По этой причине в длиннофокусных объективах особенно востребовано применение оптической стабилизации.
В фотографии понятие длиннофокусного объектива применимо как к оптике с постоянным фокусным расстоянием, так и к зумам соответствующего диапазона.
Отечественные длиннофокусные объективы выпускались под марками «Вега», «ЗМ», «Калейнар», «МТО», «ОБ», «ОКС», «РефлексРуссар», «Рубинар», «Таир», «Телеар», «Телезенитар», «Телемар», «ТОЗ», «Уран», «Фодис», «Юпитер», и др..
Связанные понятия
Упоминания в литературе
Связанные понятия (продолжение)
Ма́трица или светочувстви́тельная ма́трица — специализированная аналоговая или цифро-аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов — фотодиодов.
Теория и практика фотографии
СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Майкл Лэнгфорд
У некоторых фотоаппаратов с видоискателями прямого видения и у большинства однообъективных зеркальных фотоаппаратов объектив обычно съемный. Это дает возможность использовать объективы с разными фокусными расстояниями. Большинство из них присоединяются к фотоаппарату легким полуповоротом, другие навинчиваются с помощью резьбы.
Однообъективный зеркальный фотоаппарат идеально приспособлен для работы с разными объективами. Его фокусирующая система «через объектив» показывает, как изменился объект после смены объектива. У фотоаппаратов прямого видения в видоискателе есть дополнительные рамки, соответствующие сменным объективам.
Ниже показан основной комплект из трех объективов. Для фотокамеры на 35 мм это стандартный объектив 50 мм, короткофокусный или широкоугольный объектив 28 мм или 35 мм и длиннофокусный либо телеобъектив 100 мм или 135 мм. Этих трех объективов практически хватит для любых съемок.
Наличие сменных объективов расширяет возможности фотографа в трех направлениях. Во-первых, не меняя положения фотоаппарата, можно изменить размеры объекта. Во-вторых, контролировать перспективу на снимках и, в-третьих, уменьшать или увеличивать глубину поля.
Объективы и размеры объекта
Угол съемки — это размер объекта, включенного в кадр при любом положении фотокамеры. Все три снимка слева были сделаны с одной точки, что и показано на рисунке ниже, объективами 28 мм, 50 мм и 135 мм. По ним видно, как решительно влияет на размер объекта, попавшего в кадр, смена объективов. При съемке объективом 50 мм (центральный снимок) угол съемки примерно тот же, что у глаз человека. При работе с короткофокусным объективом (верхний снимок) 28 мм сцена как бы раздвинулась, но уменьшилась в размере. Нижний снимок сделан длиннофокусным объективом 135 мм, здесь увеличивается основной объект, зато уменьшается зона его окружения.
Перспектива
Разные объективы помогают менять по желанию линейную перспективу снимков. Глаз оценивает расстояние по тому, как объект уменьшается в размере, оценивает он и угол, при котором сходятся линии и плоскости. Это и называется линейной перспективой. Если правильно сочетать расстояние до объекта и тип объектива, снимок получится глубоким или мелким, что хорошо заметно на трех фотографиях справа. Ощущение глубины чисто иллюзорное, но оно является важным композиционным средством. Например, можно круто свести линии и плоскости и направить внимание на центральный объект снимка.
Короткофокусный объектив при съемке вблизи придает снимкам большее ощущение глубины, чем обычный. Элементы второго плана отступают, как бы уменьшаясь в размере. Линии и плоскости резко сходятся в кадре, что и придает снимку глубину. Длиннофокусные объективы дают обратный эффект, съемка ведется с дальней точки.
Фокусное расстояние и перспектива
Эти снимки сделаны тремя разными объективами — 28 мм, 50 мм и 135 мм. В каждом случае расстояние до объекта менялось, в результате сильно менялась и перспектива. Но благодаря разным фокусным расстояниям объективов размер статуи остался неизменным. При съемке широкоугольным объективом (верхний снимок) возникает сильное ощущение глубины, предметы второго плана кажутся маленькими и далекими. Частично глубина теряется при съемке с удаленной точки объективом 50 мм (снимок в центре), а предметы фона становятся ближе. При съемке объективом 135 мм (нижний снимок) фон оказывается почти в одной плоскости с передним планом. Снимок слева, сделанный объективом 28 мм на странице напротив, был увеличен по зоне, помеченной пунктиром. Перспектива та же, что и на снимке, сделанном объективом 135 мм (он рядом), в результате видно, что изменение фокусного расстояния в действительности сказывается только на увеличении. Перспектива же (отношение размера ближних и дальних объектов) меняется с изменением расстояния до объекта. Оба снимка сделаны при одинаковой величине диафрагмы, но широкоугольный объектив позволяет получить гораздо большую глубину поля.
Фокусное расстояние и глубина резкости
Использование объектива с малым фокусным расстоянием всегда ведет к увеличению глубины поля даже тогда, когда диафрагма не меняется. Частично это объясняется тем, что у короткофокусных объективов диафрагма меньше. Например, при объективе 28 мм и диафрагме f 8 отверстие ее составит лишь одну восьмую от 28 мм, а при объективе 135 мм и той же диафрагме оно равно одной восьмой от 135 мм. У объективов с коротким фокусным расстоянием элементы переднего и заднего планов фокусируются внутри фотоаппарата гораздо ближе друг к другу. В результате при указанном отверстии диафрагмы приемлемо резкой оказывается большая часть изображения.
Сравнивая объективы
Как известно, шкала глубины поля на объективе показывает ту величину, при которой объект выглядит резко при данном положении фокусировочного кольца и кольца диафрагмы. Величина эта меняется с изменением фокусного расстояния объектива.
Рисунки и снимки внизу демонстрируют протяженность глубины поля перед объектом и позади него при работе с разными объективами. Величина фокусировки и отверстие диафрагмы при этом остаются постоянными. Объектив 28 мм, верхний снимок, передает объекты резко от 1,8 до бесконечности при f 5,6. Стандартный объектив 50 мм (снимок в центре) позволяет получить меньшую глубину поля.
Уменьшена фокусная зона первого плана, заметно ослабла фокусная зона второго плана—от 2,4 до 3,9 м. Нижние диаграмма и снимок показывают узкую глубину поля, полученную при работе с объективом 135 мм при f 5,6—от 2,9 до 3,2 м.
Поскольку короткофокусные объективы дают увеличенную глубину поля, они удобны, когда наводку на резкость надо производить очень быстро, скажем, при съемке динамичных сюжетов. Длиннофокусные объективы хорошо передают детали только в главной зоне съемки. Но поскольку глубина поля мала, широта экспозиции по обе стороны объекта невелика, как невелика и вероятность ошибок при фокусировке.
Длиннофокусные и широкоугольные объективы
При съемке длиннофокусными объективами часто возникает чувство отстраненности от объекта. Это объясняется их способностью уменьшать перспективу, она не простирается за плоскость снимка в восприятии зрителя. Длиннофокусные объективы идеально использовать тогда, когда вы хотите соединить объекты, по-разному удаленные от фотоаппарата, либо когда хотите сделать снимок «скрытой камерой».
Если вы снимаете вблизи широкоугольным объективом, возникает сильное ощущение перспективы. Но если давать очень крупные планы (при съемке вблизи или сверхширокоугольными объективами), формы могут получиться искаженными.
Длиннофокусный объектив имеет очень узкий угол съемки, и малейшая вибрация отражается на результате. Выдержка не должна быть больше величины фокусного расстояния объектива. Например, при съемке с рук объективом 135 мм выдержка должна быть не больше 1/125 с.
Широкоугольный объектив
Снимок вверху справа был сделан объективом 24 мм. Это широкоугольный объектив, им можно снимать вблизи и в то же время охватить всю сцену. Близкая точка съемки создала перспективу. Она ощущается потому, что фигуры заднего и переднего планов заметно отличаются по размеру, хотя расстояние между ними и невелико. Диафрагма была довольно большая — f4, но глубина поля охватывает весь снимок.
Заметьте, как вытянута лежащая на полу партитура. Это искажение, созданное широкоугольным объективом, наиболее заметно в углах снимка. В результате ощущение глубины еще сильнее.
Снимок справа сделан объективом 200 м. Он позволил заполнить весь кадр относительно небольшим объектом, снимок сделан с расстояния 30 м. Перспектива довольно плоская, потому что элементы переднего плана и элементы фона находятся далеко от объектива. Ступени сжаты как бы в одну вертикаль, кажется, что человек взбирается по крутой лестнице. Даже при f 11 такой объектив имеет небольшую глубину поля, однако весь объект передан резко.
Портреты и искажения
Снимок справа сделан объективом 28 мм с расстояния 0,6 м. Ближние черты лица преувеличены, остальная часть головы резко отступает. В результате — малопривлекательный, искаженный портрет. Второй снимок сделан объективом 135 мм с расстояния 2,4 м. Голова также заполняет весь кадр, но искажений нет, потому что точка съемки слегка перенесена. Все черты лица выглядят пропорциональными.
Специальные широкоугольные объективы
Мы убедились в том, что короткофокусный объектив расширяет угол съемки, помогает увеличить перспективу, способен давать большую глубину поля, чем объектив 50 мм. Эффект будет сильнее, если использовать особокороткофокусные объективы.
Одна из наиболее характерных особенностей таких объективов — увеличенный угол съемки. Например, при работе с объективом 18 мм угол съемки составит 94°. Более широкий угол съемки приведет к искажению. Объективы способны корректировать эти искажения, но если фокусное расстояние короче 17 мм, изготовить объектив с линейной корректировкой труднее.
При съемке особокороткофокусными объективами предметы очень резко уменьшаются в размере с увеличением расстояния. В результате объекты, расположенные достаточно близко, выглядят разноудаленными.
Глубина поля у короткофокусных объективов очень велика. Объективы «рыбий глаз» часто дают глубину поля, которая охватывает зону от нескольких сантиметров от объектива до бесконечности, и фокусировка практически не требуется.
Особокороткофокусные объективы не находятся на их реальном фокусном расстоянии от пленки. Вместо этого современные объективы сконструированы по принципу перевернутого телеобъектива, что позволяет помещать объектив дальше от пленки, сохраняя при этом характеристики, связанные с коротким фокусным расстоянием.
Особый тип широкоугольных объективов — шифт-объектив со сдвигом оптической оси. Он позволяет корректировать линейные искажения, при съемке вблизи высоких или длинных объектов.
Широкоугольные объективы
Слева показаны широкоугольные объективы трех типов. Дальний объектив «рыбий глаз» 8 мм. он не скорректирован на линейные искажения и дает круговое изображение, в котором большинство прямых линий выглядят искривленными. Для фильтров имеется диск на оправе объектива. Объектив 21 мм (в центре) скорректирован на линейные искажения — поэтому линии, параллельные плоскости снимка, выглядят прямыми. Справа показан шифт-объектив 35 мм, он может перемещаться вокруг своей оси с тем, чтобы контролировать перспективу.
Широкоугольные объективы и искажения
Снимок справа сделан широкоугольным объективом 21мм. Близкая точка съемки и вытянутость изображения за счет объектива создает заметные искажения формы и масштаба. Сравните для примера размер ближней руки девушки с ее головой.
Короткофокусный объектив, помещенный рядом с пленкой, вытягивает формы объекта от центра в стороны. Хотя в современных конструкциях, именуемых «перевернутый телеобъектив», это искажение уменьшается, попытайтесь все же расположить основной объект так, чтобы он находился как можно ближе к центру кадра.
Шифт-объектив
Некоторые широкоугольные объективы оснащены шифт-оправами. что позволяет контролировать перспективу. Обычно при фотосъемке высоких объектов, таких как здание справа, нужно чуть развернуть фотокамеру вверх, чтобы объект поместился в кадр. На левом снимке видно, что вертикальные линии начинают сходиться. Шифт-объектив устраняет этот недостаток. Перемещается только объектив, он захватывает весь объект, и вертикальные линии выглядят нормально, снимок справа.
Широкоугольные объективы и линейные искажения
По мере того как фокусное расстояние объектива становится короче, а угол съемки увеличивается, сохранить нормальное прямоугольное изображение становится все труднее, не искривив прямых линий. «Скорректированные» объективы с углом съемки более 100° начинают искажать изображение больше, чем без коррекции. Именно этим объективы «рыбий глаз» отличаются от широкоугольных. Они не могут корректировать изображение. Объективы «рыбий глаз» — это те же широкоугольные, но усовершенствованные в своих параметрах до предела, детали изображения в них сильно уменьшены, прямые линии к краям кадра резко искривлены. При съемке «рыбьим глазом» возможны углы до 220°, в кадре получается круговое изображение. Объект, снятый «рыбьим глазом» 180 мм, заполняет весь кадр 24×36 мм.
Прямолинейный объектив 15 мм
Снимок слева был сделан с расстояния 0,6 м перед радиатором автомобиля с использованием сверхширокоугольного объектива. Несмотря на очень короткое фокусное расстояние, объектив дает нормальное прямолинейное изображение,линии выглядят прямыми, очевидных искажений нет. Ширина автомобиля подчеркнута сильной перспективой, возникшей из-за близкой точки съемки и широкого угла съемки.
Снимок слева сделан объективом «рыбий глаз» 16 мм с той же точки, что и снимоквыше. Короткое фокусное расстояние дает примерно тот же угол съемки, но объект искажен. Это объясняется тем, что центральная часть изображения увеличилась, а детали по краям уменьшились.
Конструкция «рыбьего глаза»
Рисунок показывает сложное расположение линз внутри объектива «рыбий глаз» 8 мм. Два больших рассеивающих коллекторных элемента в передней части объектива позволяют получить угол съемки 180°.
По сравнению со стандартным или длиннофокусным объективом «рыбий глаз» состоит из большего количества элементов. Отшлифовать и собрать с необходимой точностью оптические детали — очень трудное дело. Поэтому хороший «рыбий глаз» стоит дорого, а дешевые модели дают низкое качество.
«Рыбий глаз» — конвертер
«Рыбий глаз»—конвертер гораздо дешев ле объектива «рыбий глаз», но позволяет добиться того же эффекта. Он состоит из глубоко выпуклого объектива, который насаживается на стандартный объектив (верхний рисунок). Лучшие результаты достигаются, когда отверстие диафрагмы минимальное.
Эффект «рыбьего глаза» дает насадка «птичий глаз». Она состоит из выпуклого зеркала на одном конце стеклянной трубки, которая монтируется на стандартный объектив. Отражательное зеркало всегда показывает фотоаппарат и фотографа в центре изображения.
Особо короткофокусный объектив «рыбий глаз» 8 мм дает необычный угол-съемки 220°. Чтобы сделать этот снимок прыжка в высоту, фотокамера была направлена снизу вверх и расположена непосредственно под планкой, спуск затвора осуществлен тросиком. Угол съемки настолько широк, что видна даже крыша стадиона.
Специальные длиннофокусные объективы
Объективы с фокусным расстоянием свыше 250 мм (для фотокамер 35 мм) наделены теми же характеристиками, что и длиннофокусные объективы, но параметры их для данного вида объективов предельные. По сравнению со стандартными объективами 50 мм угол съемки у них уЪке, максимальное отверстие диафрагмы меньше, глубина поля крайне мелкая, а габариты большие.
С увеличением фокусного расстояния уменьшается перспектива. Длиннофокусные объективы укрупняют удаленные предметы, которые при съемке обычным объективом выглядят очень маленькими. Изображение увеличивается пропорционально фокусному расстоянию. Например, если вы с объектива 100 мм переходите на объектив 500 мм, изображение увеличивается в пять раз.
Когда-то длиннофокусный объектив был довольно слабым и находился на конце длинной трубки. Объектив 300 мм размещался на расстоянии 300 мм от плоскости пленки в фотоаппарате и так далее. Однако, как показано ниже, путь света можно изменить, если использовать другие оптические элементы. Это означает, что тубус объектива физически может быть короче его реального фокусного расстояния—такое устройство называется телефотообъективом. Обычно общая длина тубуса объектива составляет только половину его фокусного расстояния. Но и в этом случае объективы 300 мм и длиннее довольно неудобны при пользовании. Непригодны они и для работы фотокамерами с видоискателями прямого видения, потому что эффект параллакса увеличивается из-за узкого угла съемки, характерного для этих объективов. Например, у объектива 1000 мм угол съемки всего 2,5е.
Сверхдлиннофокусные объективы следует применять со штативом. Вибрация фотоаппарата при таком громоздком объективе особенно ощутима. Поэтому выдержка должна быть очень короткой, тогда есть вероятность, что покачивание фотоаппарата не отразится на изображении. В сочетании с максимальным отверстием диафрагмы длиннофокусных объективов это означает, что в таких условиях потребуется высокочувствительная пленка либо надо «поднять» ее чувствительность во время обработки.
При съемке дальних объектов проблемой является и замер экспозиции. Наиболее точные показания даст локальный замер ручным экспонометром либо экспонометром «через объектив».
Чем длиннее объектив, тем меньше контрастность изображения. Отчасти это объясняется количеством света, который рассеивается в атмосфере между фотографом и объектом. Дополнительное проявление негатива помогает решить эту проблему, а солнечная бленда и ультрафиолетовый фильтр помогут устранить нежелательные блики.
Дешевле обычного телефотообъектива обходится телефотоконвертер, который надевается на обычный объектив.
Длиннофокусные объективы
Фокусные расстояния сверхдлиннофокусных объективов находятся в диапазоне от 250 до 1000 мм, а углы съемки—от 4° до 2,5°. Зеркальные объективы гораздо компактнее обычных длиннофокусных Они позволяют добиваться тех же результатов, но имеют некоторые недостатки, о которых мы расскажем дальше. «Зум»-объективы (объективы с переменным фокусным расстоянием) позволяют менять угол съемки, увеличение и глубину поля, не меняя объектива.
Конструкция телефотообъектива
Телефотоконструкция позволяет сделать тубус объектива короче и компактнее, чем его истинное фокусное расстояние. После прохода через основные, передние элементы объектива свет слегка преломляется двумя слабыми элементами в задней части тубуса.
Объектив 1000 мм
Снимок справа сделан объективом 1000 мм при f 16. Заметьте, как сжата перспектива — это объясняется дальностью точки съемки.
Телефотоконвертер позволяет добиться того же эффекта, что и телефотообъектив. Он устанавливается между объективом и корпусом фотокамеры, как показано внизу. Конвертер увеличивает фокусное расстояние обычного объектива обычно в два или три раза. Соответственно отверстие диафрагмы объектива становится пропорционально меньше. Например, объектив 50 мм при f 2 с конвертером хЗ дает те же результаты, что и объектив 150 мм при f 5,6. При работе с конвертером качество изображения получится хуже, чем у настоящего длиннофокусного объектива.
Зеркальный объектив — тот же телефотообъектив, но со «складной» оптикой. В нем использованы зеркала, которые отражают свет дважды, что позволяет сделать тубус объектива вдвое короче, хотя и шире. Как показано ниже, свет проходит через стеклянную пластину, сводится в одну точку и отражается в обратном направлении вогнутым зеркалом, расположенным у конца объектива, у корпуса фотоаппарата. Затем свет достигает небольшой отражающей зеркальной линзы, прикрепленной к центру переднего элемента, отражается от него и фокусируется на пленке.
Зеркальные объективы имеют два недостатка. Изменить величину отверстия диафрагмы у них нельзя, и, значит, глубина поля у них ограничена: несфокусированные световые пятна расходятся в кольца света. Большинство зеркальных объективов имек)т диафрагму f 8 или f 11.
Искажение световых пятен
Когда яркие световые пятна передаются не в фокусе обычным объективом, они расходятся в форме дисков. Зеркальный объектив придает несфокусированным световым пятнам форму колец, что объясняется наличием переднего зеркала. Это хорошо видно на снимке справа, сделанном зеркальным объективом 1000 мм.
«Зум»-объектив
«Зум»-объектив оснащен дополнительным устройством, позволяющим менять фокусное расстояние. Для этих целей внутри объектива сосредоточена очень сложная оптика, благодаря ей фокусировка и отверстие диафрагмы остаются неизменными. Два снимка слева показывают один и тот же объект, сделанный «зум»-объективом. Ближний снимок сделан с фокусным расстоянием 85 мм; дальний — с фокусным расстоянием 200 мм. Изменение фокусного расстояния во время экспонирования создает интересные эффекты смещения. Снимок внизу сделан со штатива, фокусное расстояние менялось непосредственно во время длительного экспонирования. В фокусе осталась только центральная зона.