для чего диод на аккумуляторе
Еще один способ развязки аккумуляторов.
С таким вот синдромом собаки Павлова радостным настроением, предвкушая покупку Боинга за рупь, я и забрел в очередной Алишный магазин, торгующий всяким-разным авто-мото-внедорожным хламом, и неожиданно наткнулся вот на какое устройство.
ru.aliexpress.com/item/40…269583.0.0.4cd37031tZZIgQ
Да-да. Это же оно самое — устройство согласования (или устройство развязки) двух аккумуляторов. Тема близкая и больная для всех владельцев кемперов и всех владельцев внедорожников с лебедкой.
Что люди обычно используют для этих целей, кроме механической коммутации? Ну, прежде всего, УРА-400, либо прочие вариации на эту тему с использованием силового твердотельного реле Gruner 750H.
Лично меня все прежде виденные варианты не совсем устраивали, под мои конкретные задачи и локальные условия.
Поясню, почему.
Основной, стартерный аккумулятор у меня AGM, 75Ач. Дополнительный, кемперный, тоже 75Ач, но он гелевый, допускающий глубокую разрядку. Генератор автомобиля на 180 А, и заряжать он может оба аккумулятора одновременно или поврозь, ему не страшно.
Основная бортовая сеть автомобиля висит на AGM аккумуляторе, а вот все дополнительное оборудование, заточенное под кемпинг, висит на гелевой батарее. Это компрессорный холодильник на 60 литров, стояночный отопитель, походный свет, походная мультимедиа, выходы на питание дополнительных устройств от 12 вольт. То есть вроде все как положено – стартерная батарея на стоянке не при делах, ее задача только заводить авто.
Но подпитки стояночной, дополнительной сети от генератора, при заведенном движке, не происходит. На дополнительном аккуме, напомню, даже в пути висит холодильник с запасом еды на неделю. Стратегические запасы. А ведь емкость гелевого аккумулятора не безгранична, и его тоже приходится подкармливать. На стоянке — да, пожалуйста — либо от интегрированного солнечного контроллера Victron Energy Blue Solar с панелями на крыше, либо от интегрированной же девятистадийной зарядки Сорокин 12.94, подключенной к входной розетке 220 вольт на бампере авто. А в пути — только включением этого холодильника в специальный прикуриватель, который у меня работает без ключа в замке зажигания. Тогда при ночевке в поле приходится оставлять холодильник запитанным от основного аккумулятора, что не добавляет спокойствия сну, либо надо его переключать в другой прикуриватель, который запитан от второго аккумулятора. А это уже неудобство и отход от концепции обладания автомобилем, в котором будет предусмотрена защита от дурака на все возможные случаи.
Для исправления ситуации, я соорудил мостик между двумя раздельными бортсетями, на диодах Шоттки. Не понравилось. Да, второй аккумулятор стал заряжаться в пути, и вроде как цель была достигнута. Но, во-первых, он стал получать зарядку от генератора сразу же, с момента заводки авто, что идеологически было неверно – надо было дожидаться достижения порога зарядки основного аккумулятора после работы свечей накаливания и стартера, и только потом переключать на дополнительный. И во-вторых — диоды оказались слабоваты, и потребовали для себя радиаторов. Получилось как инвалид на костылях, некрасиво, громоздко, невиброустойчиво.
В обратную же сторону, то есть от солнечных панелей или кемпинговой электрической сети, во время стоянки, основной аккумулятор все равно не заряжался, что вроде бы не так важно, но хотелось бы, что бы и оно было.
А тут вчитался я в описание лота на Али, призадумался, да и заказал.
Пришло очень быстро.
Инструкция по подключению, лежавшая в коробке, отличалась от той, что была в описании лота, наличием желтого провода. О нем чуть позже.
Установил, и теперь могу сказать, как оно реально работает после соединения по прилагаемой схеме.
Заводим мотор. Генератор начинает пополнять заряд основного аккума. При достижении на нем ( и клемме Start Batt) напряжения 13.3 В, загорается красный светодиод на корпусе, появляется напряжение на клемме Second Batt, и начинается подпитка второго аккумулятора. Если второй аккумулятор был сильно просажен, и в момент его подключения напряжение бортовой сети снизится до 12.8 В – светодиод погаснет, второй аккумялятор отключится, и продолжится зарядка только первой батареи. Поднимется сеть до 13.3 – снова включится зарядка второй батареи. И будут подаваться импульсы на вторую батарею до тех пор, пока на ней не будет устойчивых 12.8 В. После этого две батареи будут заряжаться одновременно. Либо разряжаться, на внешнюю нагрузку, причем ток нагрузки будет делиться между двумя аккумуляторами. И этот ток может быть 125А, сколь угодно долго, либо 140А в течение 15 минут.
Выключаем мотор. Две батареи остаются соединенными параллельно до тех пор, пока напряжение на одной из них не понизится до предустановленного порогового значения 12.8 В. Это полезно при работе автономного отопителя или стационарного инвертора. Две подключенные батареи по 75ач, итого 150ач, отопитель за ночь не высадит. Как только одна батарея просела – красный светодиод гаснет, и две батареи становятся независимыми друг от друга. Стартерная остается в том состоянии, в котором она была на момент размыкания, дальше мы бесчеловечно высаживаем батарею глубокого разряда.
Что будет, если за время стоянки мы подсадили основную батарею частыми включениями света в салоне или еще чем-то подобным? То есть если при включении зарядки от солнца, напряжение бортовой сети просядет ниже 12.8? Правильно – будет все так же, как я написал ранее, применительно к дополнительной батарее. Сперва зарядится до уровня 13.3 дополнительная, потом будет импульсная подпитка основной до момента, когда перестанет проседать напряжение в бортовой сети от повышенного потребления тока основной батареей, а потом начнется зарядка основной батареи постоянным током.
Наверное, это функция с блокировкой чересчур избыточна для данного устройства, но хорошо, что она в принципе есть. Я для себя наметил несколько сценариев ее использования. Пример 1 : когда солнца не сильно много, или по прогнозу скоро дождь, и поэтому хочется за остаток времени зарядить солнцем дополнительный аккумулятор по максимуму. Пример 2: если вы холодной зимой демонтировали дополнительный аккумулятор из его места установки. Причина — не предполагается у вас в ближайшие сутки длительной поездки с автономкой, а просто так возить гелевый аккум зимой не рекомендуется. И чтобы в этом случае не висел у вас в лотке от снятого аккумулятора силовой провод, на котором при заведенной машине появляется до 140 А тока, во избежание пожара лучше сделать тумблер, замыкающий желтый провод на массу, обесточивая таким образом висящий силовой провод.
Пока не проверял, но подозреваю, что брошенный на массу желтый провод будет блокировать не только зарядку, но и разрядку «дальнего» аккумулятора. Для того, у кого в кемпере стоит 200Ач, использовать стартерный аккумулятор нет нужды, и ему этот тумблер блокировки тогда точно пригодится для принудительного разделения цепей starter — house.
Что еще можно добавить про покупку? Сделано качественно. Корпус достаточно толстый и жесткий, все залито компаундом. То, что под компаундом, защищено по IP67. Можно подтянуть два силовых провода с наконечниками, прикрутить на хорошие серебрёные клеммы, закрыть крышкой и кинуть как угодно, не опасаясь, что может коротнуть – все контакты останутся внутри, под крышкой. Этой силовой коробке присвоен IP65. Можно после этого все в сборе в с проводами залить силиконовым герметиком, закрыть крышкой и забыть про этот блок. А можно всю конструкцию в сборе прикрутить на твердое основание, длинными винтами через все тело. Не оторвется.
Коммутация происходит с помощью силового реле (негромко щелкает внутри коробки). Греется несильно.
Когда горит красный светодиод (режим ожидания) – ток потребления около 8.5 мА. Когда светодиод погас и реле отпустило – устройство не потребляет ничего.
Внутри точно есть пара диодов Шоттки – падение напряжения между двумя силовыми клеммами составляет 0.2 В при зарядке с любого конца. В моем случае это дает автоматическое согласование уровня зарядного напряжения при работе от бортового генератора (основная батарея получает 14.4 в пике, гелевая – 14.2 ). А если запитываемся от солнца или от стационарной зарядки – задействованы предустановки солнечного контроллера и многостадийного зарядника.
К слову сказать, у устройств на базе Грюнера нельзя смешивать два аккумулятора разного типа — на них будет идти одно напряжение. Основному аккумулятору это не важно, а вот повышенное напряжение для гелевого будет означать закипание и снижение срока его жизни.
Данное устройство не будет интересно для владельцев УАЗиков с лебедкой – маловат коммутируемый ток.
Но для кемпероводов – самое то. Ток достаточен для запитывания 1.5 квт инвертора, а больше нам в автономке и не надо.
Покупкой доволен и могу ее рекомендовать.
Добавлено спустя 9 месяцев: Все работает как надо, про необходимость нажимания каких-то кнопочек, переключателей, слежение за уровнем зарядки обоих аккумуляторов — ЗАБЫЛ. Полная автоматика, как она должна быть. Батареи всегда полные, отказа не было ни разу.
Про повышающий диод на РН генератора
Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»
На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора.
Насколько я помню, у меня стоит диод К223, т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.
Добавочка 3.02.2012г
Поправлю сам себя — поскольку люди читают и задают вопросы, то проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие, чем видно на приведенных картинках.
Вот какие корпуса для них
Д223 — www.ekrikunov.ru/?id=56
КД223 — hamlab.net/taxonomy/term/27 (корпус 52)
Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :
Повышаем напряжение в сети. Ставим дополнительный диод в генератор ваз.
Всем привет! В этой записи я более детально покажу как ставить дополнительный диод в генератор ВАЗ 21074. Делается это для повышения напряжения по вольтажу в сети. Как я писал в предыдущей записи, загорелась лампа зарядки аккумулятора при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании. Скинул гену, всё проверил, всё норм. Собрал, но на утро машина не запустилась — высосало батарейку. Лампа снова стала зажигаться. Снял гену на второй раз, притёр все массы, переставил приборку (так как она влияет на зарядку, мог быть там плохой контакт). Вроде бы дня 3 уже полёт нормальный.
Но этого заряда мне было мало, так как при включенном ближнем и печке + саб напруга падала до середины шкалы, а это ниже 13 вольт. Ну и решил использовать свой диод, который паял ещё в какую-то из двенашек. Диод самый первый я использовал КД 202В, сейчас стоит КД 202Р, оба работают, проверено. Разница у них только по максимальному напряжению, но они оба больше 15В не получат, поэтому подойдут оба, гнаться некуда. Пробовал когда-то диод Шоттки, но он не работал, не помню почему… Короче, нашёл его в закромах, поставил. Напруги нет вообще. Разобрал, увидел что провод с «мамкой» печальный, заменил, припаял, ток пошёл.
А теперь по порядку. Сначала паяем дополнительный диод.
к КАТОДУ (это с резьбой) «мамку», к аноду (это под пайку) «папку». Анод я припаял, а катод просто прикрутил на резьбу. Всё замотал изолентой и запихал в термоусадку. Потом ставим это дело на генератор. Снимаем фишку с диодного моста генератора (которая подходит на реле регулятор, вставляем «папку» дополнительного диода. А «мамку» доп. диода на реле регулятор.
У меня получилось так.
В случае чего этот диод можно убрать в любое время за минуту, но лучше с холодным мотором, если на классике, а то коллектор рядом :D. Данная статья подойдёт и к генераторам ВАЗ 2107, 2110, 2111, 2112 🙂 Насчёт 2105 не знаю, но принцип там вроде бы тот же.
Автомобильное зарядное устройство
Автомобильное зарядное устройство можно сделать самому за считанные минуты. В этой статье я покажу, как из простого трансформатора, 4 диодов и амперметра на скорую руку собрать автомобильное зарядное устройство.
Схема устройства
Все автолюбители попадали в такую неприятную ситуацию. Есть два выхода: завести машину с заряженного аккумулятора с соседской машины (если сосед не против), на жаргоне автолюбителей это звучит как «прикурить». Ну и второй выход — это зарядить аккумулятор.
Когда я попал в такую ситуацию в первый раз, то понял, что мне срочно требуется зарядное устройство. Но у меня не было лишней тысячи рублей на покупку зарядного устройства. В интернете нашел очень простую схему и решил собрать зарядное устройство собственными силами.
Схему трансформатора я упростил. Обмотки со второй колонны обозначаются со штрихом.
F1 и F2 — это плавкие предохранители. F2 нужен для защиты от короткого замыкания на выходе цепи, а F1 — от превышении напряжения в сети.
Вот что у меня получилось. Выглядит так себе, но главное работает.
Сборка устройства
Трансформатор
Теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 или ТС-180 можно достать из старых черно-белых телевизоров «Рекорд», но такового я не нашел и пошел в радиомагазин. Давайте разглядим его поближе.
Вот лепестки, куда паяются выводы обмоток трансформатора.
А вот здесь прямо на трансформаторе есть табличка, на каких лепестках какое напряжение. Это значит, что если подать на лепесток № 1 и 8 220 Вольт, то на лепестках №3 и 6 мы получим 33 Вольта и максимальную силу тока в нагрузку 0,33 Ампера и тд. Но нас больше всего интересуют обмотки №13 и 14. На них мы можем получить 6,55 Вольт и максимальную силу тока 7,5 Ампер.
Как вы заметили, трансформатор состоит из двух колон. Каждая колонна дублирует другую колонну. Места, где выходят выводы обмоток пронумерованы. Для того, чтобы увеличить напряжение, нам нужно просто-напросто соединить две обмотки последовательно. Для этого соединяем обмотки 13 и 13′ и снимаем напряжение с обмоток 14 и 14′. 6,55 + 6,55 = 13,1 Вольт. Вот такое переменное напряжение мы получим.
Диодный мост
Для того, чтобы выпрямить переменное напряжение, мы используем диодный мост. Собираем диодный мост на мощных диодах, потому как через них будет проходить приличная сила тока. Для этого нам потребуются диоды Д242А или какие-нибудь другие, рассчитанные на ток от 5 Ампер. Через наши силовые диоды может течь прямой ток до 10 Ампер, что идеально подходит нашему самопальному заряднику.
Также можно отдельно купить диодный мост сразу готовым модулем. В самый раз подойдет диодный мост КВРС5010, который можно купить на Али по этой ссылке или в ближайшем радиомагазине
Полностью посаженный аккумулятор обладает низким напряжением. По мере зарядки напряжение на нем становится все больше и больше. Следовательно, у нас сила тока в цепи в самом начале зарядки будет очень большая, а потом пойдет на убыль. Согласно Закону Джоуля-Ленца, при большой силе тока будет происходить нагрев диодов. Поэтому, чтобы их не спалить, нужно отбирать от них тепло и рассеивать в окружающем пространстве. Для этого нам нужны радиаторы. В качестве радиатора я разобрал нерабочий компьютерный блок питания, разрезал на полоски жестянку и прикрутил к ним по диоду.
Амперметр
Для чего в схеме амперметр? Для того, чтобы контролировать процесс зарядки. Не забудьте подключить амперметр последовательно нагрузке.
Когда аккумулятор полностью разряжен, он начинает жрать (слово «кушать» думаю здесь неуместно) ток. Жрет он порядка 4-5 Ампер. По мере зарядки он кушает все меньше и меньше силы тока. Поэтому, когда стрелка прибора покажет на 1 Ампер, то аккумулятор можно считать заряженным. Все гениально и просто :-).
Крокодилы
Выводим два крокодила для клемм аккумулятора с нашего зарядного устройства. При зарядке не путайте полярность. Лучше как-нибудь пометить их или взять разных цветов.
Если все правильно собрано, то на крокодилах мы должны увидеть вот такую форму сигнала (по идее верхушки должны быть сглажены, так как синусоида), но разве что-то предъявишь нашему провайдеру электричества ))). В первый раз видите что-то подобное? Бегом сюда!
Импульсы постоянного напряжения лучше заряжают аккумулятор, чем чистый постоянный ток. А как получить чистый постоянный ток из переменного описано в статье Как получить из переменного напряжения постоянное.
Заключение
Не поленитесь доработать свое устройство плавкими предохранителями. Номиналы предохранителей на схеме. Не проверяйте на искру напряжение на крокодилах зарядника, иначе лишитесь предохранителя.
Внимание! Схема данного ЗУ предназначена для быстрой зарядки вашего аккумулятора в критических случаях, когда надо срочно куда-то ехать через 2-3 часа. Не используйте ее для повседневного обращения, так как заряд идет при максимальное токе, что не самый лучший режим зарядки для вашего аккумулятора. При перезаряде начинет «кипеть» электролит и в окружающее пространство начнут выделяться ядовитые пары.
Тех, кого заинтересовала теория зарядных устройств (ЗУ), а также схемы нормальных ЗУ, то в обязательном порядке качаем эту книжку по этой ссылке. Ее можно назвать библией по зарядным устройствам.
Где купить
На Алиэкспрессе есть действительно хорошие и толковые зарядки, которые намного легче обыкновенных трансформаторных зарядных устройств. Их цена в среднем от 1000 рублей.
Проблема с зарядкой часть 1 — повышающий диод
Диод поставил в разрыв провода, идущего от генератора к регулятору напряжения проводимостью от генератора к регулятору, как показано на схеме.
Диод вывел наружу, поместил в пластиковый кожух для защиты от воды и закрепил на крышке генератора.
Генератор стал давать 14.2В без нагрузки!
PS: для нетерпеливых продолжение есть в БЖ
Комментарии 96
РН оставь нормальный и не парся у меня при 8 фонарях по 55 ватт печке и обогреве 14.2
Чудес не бывает. Смотрите не только рн но и диодный мост и прочие составляющие.
фирма ВТН оч хорошая только редкость(( Если его нет то купите РН от Шнивы говорят подходят но стоят дороговато. Я за 99 руб купил для 10го генератора, гену переделал немного и все. На всех потребителях 14, без потребителей 14.5, на холодную 14.8. и ничего переключать не надо Реле нового образца уже идет термооптимизированным и само снизит ток заряда когда прогреется)
бред чистой воды вы делаете
1. поменять реле регулятор на ВТН
2. продублировать массы
3. продублировать плюсовой провод
и будет вам счастье минимум под нагрузкой 13.9 без 14.3 что есть самое счастье
фирма выпускающяя регуляторы напряжения
смотри у меня в бж ино таблетка спасает, трёхуровневые летят, диод тож не внушает)))) таблетос перепаял и улёт)))14,5 как на ино
посмотрел, в закладках)) если трехуровневый полетит — так и сделаю!
Поставил себе год назад диод, только другой. 14,6 без нагрузки на холодную. Когда родной регулятор напряжения нагреется, то с нагрузкой 13.8-14.
у меня такой же аккум. 2 года. заряжаю на зиму и ниже 20-25 спит он дома у меня.
а если неделю морозит, каждый вечер домой 16кг таскать? Ну Вы Геракл, а «-» не проще скинуть? У меня прежний АКБ в таком режиме почти 7 лет оттарабанил (рекордсмен). Перед и после зимы я ему правда полный цикл делал разряд-заряд.
лучше домой унести 120метров, 4й этаж и спать спокойно
Когда аккум брал? У меня один в один 7.07.2013 покупал. Пластины осыпались…
Зимой 14.2 без нагрузки этого мало — эта нагрузка для осени!
Посмотри в моём бж решение этой проблемы
У меня в бж готовое решение этой проблемы!
у меня в бж тоже 😀
Будем вместе посещалку своих бж набивать? 😀
З.Ы. Так как описано в твоем бж я б делать побоялся)
Ищи потерю на проводах! Идея не нова, но летом диод ох…ет в пластике(он и так нагревается а охлаждения ему теперь нет!)
на этом диоде нагрузки нет. он практически не греется
Трехуровневый регулятор напряжения рулит в данных ситуациях(зима лето)
Это прошлый век!
В ручном режиме переключения, все равно не угадаешь: температура окруж.среды-нужное положение рн. Аккум все равно будет кипеть и прослужил не долго! Посмотри у меня в бж решение этой проблемы и на 5-7 лет забудь о замене аккума!
Ну так автоматический нужно брать
Это вопрос или утверждение?
Ты бы ставил знаки препинания, ни*ера ведь не понятно!
утверждение конечно. вопрос бы поставил
Это прошлый век!
В ручном режиме переключения, все равно не угадаешь: температура окруж.среды-нужное положение рн. Аккум все равно будет кипеть и прослужил не долго! Посмотри у меня в бж решение этой проблемы и на 5-7 лет забудь о замене аккума!
да ну лан кипеть, у меня он заряжаться не успевает, Свет, печка, дворники, усилок саб, и постоянно стартер стартер и хх, так что закипеть он явно не успевает
Делай так как считаешь правильно, навязывать и спорить не хочу!
У меня лично нет желания менять аккум.раз в два года и переключать в ручную реле!
О раз у вас тут такая тема, у меня от 10.5-12.8 прыгает не подскажете в чём беда?
Скорее всего диодой мост под замену и/или реле напряжения!
Реле новое, короче гену в топку.
Зачем сразу гену?
Поменяй д.мост для начала он стоит 15$, на нем просто какой-то из диодов вероятно сгорел. Или если есть старый д.мост, то можно с него перепоять рабочий диод, я себе так делал!
Ну а можно я всё же гену куплю, старт вольт на 100а, ну пожайлусто я очень очень его хочу)
нет, сначала все контакты зачисть, проверь, потом ещё раз только тщательнее зачисть и проверь, если не получится, меняй реле, проверь, не получится, диодный мост меняй! не ищи легких путей!)
Ну лааадно) Блин, а так хотелось.
Продается ж давно уже специальные щетки с регулировкой напряжения стоят буквально рублей 400, там три положения мин, норм., мах. смысл что то поять?Сам ставил такие щетки с регулятором на первую приору поднимают зарядку на ура, до 14,5 легко
Я же написал — у нас в городе их а продаже найти не смог. Но при первой возможности приобрел этот регулятор, сейчас с ним езжу
Привет тоже ставил этот диод У них проблема одна, если он перегреется то никакого эффекта от него не будет. Для начала еще замерь выводы на самом генераторе и отдельно на АКБ сколько выдает, если на гене 14.2 а на акб значительно меньше то смотри массы и выводи, чисть клеммы, а если на гене меньше 14.2 то гену в ремонт. Лучше будет таблетку нового образца поставить, с проводками который, потому как гена без нагрузки должен выдавать 14.2. На старых генераторах без нагрузки 14.2 с нагрузкой 13.2, и расчитаны они на щелочные и кислотные АКБ, а в эпоху нынешнего времени, в основном, в продаже кальциевые батареи для которых нужен заряд ПОД НАГРУЗКОЙ 14.2в. Больше чем уверен что с твоим диодом заряд вновь упадет скажем до 13.6 чего не будет хватать для нормального заряда. И еще один минус кальциевых батарей что если они несколько раз хорошо разрядятся то АКБ больше не зарядишь и по простому выбросишь. Ставь таблетку нового образца и будет счастье. У меня в БЖ есть инфа по этому, можешь глянуть, будут вопросы задавай)
Ок, спасибо! О недостатках этого диода я напишу в следующих частях, сейчас уже 3х-уровневый регулятор стоит
Привет тоже ставил этот диод У них проблема одна, если он перегреется то никакого эффекта от него не будет. Для начала еще замерь выводы на самом генераторе и отдельно на АКБ сколько выдает, если на гене 14.2 а на акб значительно меньше то смотри массы и выводи, чисть клеммы, а если на гене меньше 14.2 то гену в ремонт. Лучше будет таблетку нового образца поставить, с проводками который, потому как гена без нагрузки должен выдавать 14.2. На старых генераторах без нагрузки 14.2 с нагрузкой 13.2, и расчитаны они на щелочные и кислотные АКБ, а в эпоху нынешнего времени, в основном, в продаже кальциевые батареи для которых нужен заряд ПОД НАГРУЗКОЙ 14.2в. Больше чем уверен что с твоим диодом заряд вновь упадет скажем до 13.6 чего не будет хватать для нормального заряда. И еще один минус кальциевых батарей что если они несколько раз хорошо разрядятся то АКБ больше не зарядишь и по простому выбросишь. Ставь таблетку нового образца и будет счастье. У меня в БЖ есть инфа по этому, можешь глянуть, будут вопросы задавай)
АКБ как были кислотные так и остались. Кальций, сурьма, кремний и прочие примеси вводятся в пластины в незначительном количестве для уменьшения их сульфатации (образование сульфат свинца в результате разряда) и с напряжением никак не связаны. У меня на авто на хлодную щас с 14.2 начинается, после прогрева до 13.2-13.6 проседает. а ежели больше пары часов в городе поездишь так и вовсе до 12.7 падает и норма, 3-й год уж батарее идет, заводит прекрасно и плотность мерил, тоже отлично.
для кальциевых нужен больший заряд иначе будет не дозоряд и все, а там дело каждого. Я сделал как должно быть, что бы акб на гарантии был и мне магаз его обменял если что, а с пониженым *U он скажет у вас реле не исправно и снимут с гарантии и выбросил 3200. Раз уж зашел разговор про вильтры и прочее то скажу что ремень стоит заводской! на спидометре 88000 км на днях поменяю, свечи ниразу не менял, так и стоят заводские, бензо фильтр поменял 2 раза за 5 лет, воздушный 1 раз, клапана раз в 20000?их в 100000 можно посмотреть или поменять но не раз в 20000. Если уж мне не веришь и что другие пишут посмотри инфу про Ca-Ca батареи в инете
Вы видимо очень везучий человек или Вам попался качественный образец (была у меня такая девятка). У всех моих знакомых, друзей, родственников на «зубильном» семействе стоит пропустить означенные смены расходников, так авто тут же реагирует: пониженной тягой, повышенным расходом и проч. А так да, когда кому чего менять. Расходники вот с качеством не угадаешь.
Просто я делаю все во время и то как должно быть, не затягивая с ремонтом. И по поводу диодов и трех уровневых датчиков что хочу сказать, их установка это тоже самое когда ремень ГРМ постоянно стирает и он рвется и люди за место ремня галстук наматывают, ни вникая в суть проблемы, а на самом деле всего навсего нужно шкив поменять. так же и с геной- не ремонтируя его люди ставят и диоды и 3датчики, а на деле контакты почистить и таблетку соответствующую поставить
тут я с вами согласен на все 100, что устраняют в основном не причину неисправности, а следствие. Но вот на счет воздушного фильтра и клапанов я с вами не согласен ибо.
После каждой поездки в КРЫМ
1. Менял воздушный фильтр т.к. он весь забит т.к. дорога везде разная.
2. Клапана регулирую ибо всегда после 10 т.км один или два поджаты, следовательно не вращаются и разбивают седло.
Я у своей второй хозяин (брал когда ей было 54т.км), прежний хозяин как и Вы видимо только «глядел» их, результат: два прогорели, и все овальные как яйца. Менял клапана (и сопутствующее) и притирал «в край» голову (последний ремонт, дальше только замена башки). Компрессия с 10-9 поднялась до 14 во всех банках.
Так что если с фильтрами и можно погодить, а вот с клапанами…
Ну хорошо, а как понять что клапана притирать надо если ездит нормально, работает ровно, динамика есть, расход в норме, масло не жрет? Просто так компрессию мерять? Поверь, даже если с клапанами что то не то и требуют притирки то не факт того что в сервисе или своими руками лучше клапана притерешь, как бы не хуже получилось. На счет фильтров понятно дело что менять их лучше в зависимости от запыления, я живу в городе, а не в пустыне и меняю их соответственно
Кашу маслом не испортишь. Коллега с работы вручную свою 16-ти клапанную перебирал. От гарантии завода сразу отказался. Возился с ним вместе, когда башку снимали. Клапана притирал он сам, вручную, 2 дня (да, он маньяк). Вот у нее щас динамика такая, что легко рвет иномарку со 150 лошадками под капотом (на аэродром ездили он и батя его). И это при том что весь движок стоковый! Только клапана притерты как следует и стойки с пружинами KONI. У меня вот бортовик стоит. Ставил сразу же после покупки, до и после регулировки клопов разница в расходе — поллитра на сотню! Обслуживание автомобиля это как со стоматологом, ничего не болит, все прекрасно жуется и т.д. однако пришел к врачу, а он мне 4 дырки кариеса насчитал на 8 тыщ, ну куда деваться сделал.
маловато мне кажется напряжение без нагрузки у тебя, у меня генератор стоит толи 90 толи120 ампер (точно не помню) напряжение без нагрузки 14.6 вольт, а с нагрузкой (ближний свет, музыка, подогрев стекла, дворники, печка, задние птф) 14 вольт на холостом, обороты где то 1000
Причина явно не в АКБ а возможно в контакте(масса). Так как я «зверь» однажды приобрёл и он оказался лучшим Акб который я встречал. У меня гена был на 80 ампер а АКБ 72А. Так что все эти диодные мосты не выход.
Такая же фигня была, автоэлекрик поставил такой же диод, езжу уже года полтора. Не так давно заказал в инете трехуровневый регулятор, но еще не ставил, аналогично как и у вас о таких штуках у нас в городе и не слышали))))
Я приобрел себе в соседнем городе, но недавно узнал, что и у нас в продаже они появились)
Не знаю, у нас 5-6 магазинов автозапчастей, во всех на меня как на идиота смотрели. Заказал в инете у производителя, полторы недели и посылка у меня, со всеми коробочками, чеками, счёт фактурами.