для чего нужен катализатор в автомобиле ваз гранта

Катализатор? Нафиг катализатор!

Доброго всем, кто читает!

Сегодня мы с вами будем снимать катализатор и ставить вместо него вставку 4-2-1 от STT Performance. Почти год назад машина была прошита прошивкой ММК Супердинамик под экологические нормы EURO2.
Собственно, удалить катализатор руки дошли только сейчас.
С месяц назад заказал на сайте STT Performance вставку 4-2-1. Пока пришла вставка, пока купил все прокладки под впуск-выпуск, пока собрался с «мыслями» и нашел свободное время — вот так месяц и прошел.
Сегодня с самого утра, как настоящий семянин, свалил в гараж 😉

А сам пока пошел разбирать подкапотку.

Возвращаемся к разбору впуска-выпуска.

Стравил давление в топливной рампе, отсоединил топливную рампу от магистрали и приступил к снятию впускного коллектора и катализатора.
Для тех, кто планирует это повторить — довольно неплохие мануалы можно найти в Гугле по запросу «замена прокладки впускного коллектора 11186». Основной ваш рабочий инструмент — небольшая трещотка и глубокая головка на «13» с удлинителями разной длины. С рожковыми и накидными ключами без головки и трещотки можете даже не начинать — есть места, куда ключами просто не подлезть. Кроме этого нужны будут ключи на 22, 19, 17, 13, 10, 8. Да и без «WD-шки» или ее аналогов там тоже делать нечего.
В общем, в этом плане Гугель вам в помощь.
Я не знал, есть ли у меня под впускным коллектором каналы системы охлаждения, поэтому, на всякий случай, слил немного антифриза.

Как оказалось позже — зря 🙂 Ну да ладно, не та проблема.

На снятие впуска и выпуска у меня ушло около двух часов с перекурами. Все шпильки остались целыми, все гайки и шайбы — тоже.

Новая прокладка была обильно смазана графитной смазкой, чтобы не прикипела. Кстати, старая прокладка снялась без проблем.
Все привалочные части были зачищены от грязи и погнали собирать всё это безобразие.

Порядок сборки хорошо описан в тех же мануалах, которые вы нашли в Гугле. Расписывать не буду.
Собственно, еще пару неспешных часов работы и все было собрано обратно.
Три раза проверил, подключил в ЭБУшечке ELM-327 по блютусу и запустил…
Тут же поймал ошибку датчика давления масла. 🙂 Абсолютно верно — забыл подключить на место 🙂
Сбросил ошибку, сбросил ЭБУшечку (с инициализацией), адаптировал дроссельную заслонку и запустил двигатель.

Дымел он так минут пятнадцать, потом дым и запах химии стал пропадать.

Ошибок и каких-либо нештатных параметров работы двигателя OpenDiag не показал.

В общем, закрыл я гараж и поехал на трассу — слегка дать движку просраться.
Ощущения от езды стали намного приятнее. Как там все пишут: «Чувствуется, что двигателю дышится легче». Ну примерно так 🙂
Звук выхлопа? Не поверите, но он практически не изменился. Совсем легкое «рычание», конечно, присутствует, но звука Газели, пытающейся выйти на околоземную орбиту, нет. Могу предположить одно — это из-за того, что вставка 4-2-1, а не 4-1. Больше вариантов у меня нет. Планировал вваривать перед резонатором еще и пламегаситель (стронгер), но пока передумал — звук выхлопа не напрягает.

Из того, что нужно еще доделать:
1. Провод от ДК — короткий. Не хватает, примерно, 3-5 см. Мне пришлось слегка опустить подкапотную косу, чтобы подключить ДК и создать при этом слабину (чтобы не оборвало). Так что нужен удлинитель (решено здесь).
2. Закрепить вставку в том месте, где раньше на кронштейне крепился катализатор. Там просто нужна еще одна точка крепления, чтобы его не выгибало вперед-назад. Как это сделать — я уже придумал, как сделаю напишу.

Собственно, на этом все.
Задавайте ваши вопросы 🙂
Не ломайтесь!

Источник

Как на Лада Гранта вырезать или заменить катализатор

С введением экологического класса Евро-3, автомобили в своей конструкции получили катализатор. Лада Гранта не стала исключением. Автовладелец, который хорошо относится к своей машине должен научиться определять его неисправность и иметь представление о его замене или удалении. Об этом вы узнаете в сегодняшней статье.

Как определить степень износа катализатора на Гранте

К сожалению, нет никаких признаков, указывающих, что катализатор изношен. О том, что он вышел из строя автовладелец узнает только когда деталь уже пора менять. Происходит этот процесс постепенно, а конечный итог будет ясен сразу. Тем не менее существуют косвенные признаки, которые могут указать на скорый выход из строя нейтрализатора в Гранте.

Ошибка по второй лямбде может указывать не только на неисправность катализатора, но и поломку самого датчика, поэтому верить этим показаниям можно только после более тщательной диагностики. То же самое касается и остальных проблем, которые могут проявиться наравне с ошибкой.

Другое дело, когда катализатор полностью вышел из строя. Он может оплавиться или рассыпаться. В обоих случаях такая проблема проявится звоном в выхлопной системе, который будет меняться по мере оборотов двигателя или при наезде на препятствия.

Срок службы каталитического нейтрализатора на Lada Granta

Срок службы данной детали зависит от многих факторов. Но основные из них:

Низкокачественный бензин может довольно быстро «убить» катализатор. Ведь он будет догорать не в цилиндрах, а непосредственно внутри сот нейтрализатора, таким образом, его износ ускорится.

Частые заправки таким топливом могут сократить срок службы этой детали до 30-60 тысяч километров пробега.

Другой фактор – это моторное масло и состояние двигателя. Чем больше пробег, тем выше вероятность угара смазки в цилиндрах. Частицы масла, которые выходят через выхлоп, засоряют катализатор, так как плохо поддаются дожигу.

Не лишним будет сказать и об использовании герметиков в ремонте двигателя. Герметики на основе силикона попадают в камеру сгорания, а оттуда – в катализатор. Силикон способен быстро вывести эту деталь из строя.

В среднем, каталитический нейтрализатор способен «пройти» около 100 тысяч километров.

Это значит, что он рассчитан на весь срок службы автомобиля. Впрочем, хорошее топливо и соблюдение всех рекомендаций по эксплуатации могут сохранять жизнь катализатору на протяжении 150 тысяч километров.

Удаление или замена катализатора на Гранте

В отличие от иномарок, Лада Гранта имеет в своей конструкции простой и недорогой катализатор. Цена его составляет не более 12 тысяч рублей. Поэтому менять его не так затратно. Существует два вида катализаторов для Гранты.

Таблица артикулов катализатора:

Детали имеют лишь внешние отличия и являются взаимозаменяемыми. Единственное, что имеет действительно большую разницу – это цены. Новый катализатор дороже старого почти в 2 раза.

Есть и иная причина удаления нейтрализатора – улучшение динамических характеристик двигателя. В данном случае катализатор рассматривается, как препятствие для нормального выхода отработавших газов. Его удаление поможет мотору меньше тратить энергии на «проталкивание» выхлопных газов, а, следовательно, увеличит его КПД и мощность.

Демонтаж старого катализатора

Перед данной процедурой, настоятельно рекомендуется обработать гайки катколлектора при помощи WD-40 за день до разборки. Это облегчит их откручивание и поможет сохранить резьбу на шпильках, гайках и болтах.

Для данной процедуры понадобится смотровая яма или подъемник. Порядок действий следующий:

Старую металлическую прокладку можно смело выбрасывать, так как в дальнейшем она может прогореть и образует зазоры, через которые выхлопные газы могут просачиваться наружу.

Сам катализатор удаляют двумя способами:

Если речь идет о замене катализатора, то проще и выгоднее установить на автомобиль новый катколлектор.

Установка нового катколлектора

В установке данной детали нет ничего сложного. Для этого достаточно выполнить несколько действий:

Внимание! При сборке необходимо использовать только новые прокладки и герметики, так как это детали разового монтажа.

При установке пламегасителя некоторые мастера используют немного иной принцип – они оставляют катколлектор родным, выпотрошив его содержимое, а пламегаситель приваривают в произвольной части выхлопа, имея возможность делать его длиннее.

Возможен и вариант монтажа его вместо штатной «банки», но тогда он потеряет свою эффективность. Хорошо для этих целей подходит пламегаситель с артикулом CDB PLIN 129.

Стоит ли глушить ЕГР на Гранте

ЕГР – это система рециркуляции отработавших газов. Она применяется и в двигателях Lada Granta. Система позволяет выполнить сразу несколько задач:

Стоит учесть, что EGR не работает на холостых оборотах и при температуре антифриза ниже 50 градусов.

При удалении катализатора, смесь будет обогащаться, но об этом система не узнает, поэтому EGR будет забирать все несгоревшие остатки топлива и направлять этот «мусор» во впускной коллектор, а оттуда – в цилиндры двигателя.

Чтобы уберечь мотор от нежелательных последствий загрязнения, систему нужно глушить.

Нужно ли прошивать автомобиль после удаления катколлектора

Как только катализатор будет вырезан, то второй датчик кислорода, который используется для его диагностики, быстро «обнаружит пропажу». Соответствующий сигнал пойдет на ЭБУ двигателя. Контроллер начнет впрыскивать бензин в аварийном режиме, а на панели загорится значок Check Engine.

Чтобы этого не происходило, блок управления нужно перепрошивать! Задача новой прошивки контроллера – отключить учет данных кислородного датчика, установленного после нейтрализатора.

Подведем итоги

Удалить катализатор с Лады Гранты можно самостоятельно, имея на руках соответствующий инструмент, а вот перепрограммировать «мозги» сможет только специально обученный человек с нужным софтом. С заменой катализатора на штатный все можно сделать своими руками без прошивки.

Источник

Для чего нужен катализатор в авто

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(56 голосов, средний: 4,50 из 5)

Вопрос: катализатор в машине что это? Зачем и как он устроен?

Сначала про борьбу за экологичность – это одна из модных фишек современного автомобилестроения.

И куда уж без специальных фильтров и прочих ухищрений, если мы говорим о самой грязной с точки зрения выбросов в атмосферу части машины – о выхлопной системе.

В угоду экологам практически все авто сейчас оснащаются так называемым каталитическим нейтрализатором или, как его ещё называют, катализатором. Ему и посвятим наш рассказ, друзья.

Катализатор в машине что это и где его искать?

Как мы знаем, в результате работы двигатель внутреннего сгорания выбрасывает в атмосферу далеко не чистый альпийский воздух, а смесь вредных и даже опасных веществ.

На заре автомобилестроения и даже спустя десятилетия после рождения массового автопрома этот факт мало кого смущал, но со временем люди начали задумываться об экологии, тем более что растущий не по годам, а по дням парк частных машин превратился в серьёзную угрозу для окружающей среды.

С этим надо было что-то делать, и одним из способов уменьшить количество вредных веществ в отработавших газах стало внедрение в выхлопную систему автомобилей специальных фильтров, которые получили название каталитические нейтрализаторы.

Нужно отметить, что обязательным элементом он стал довольно давно, с 1975 года.

В подавляющем большинстве случаев нейтрализатор устанавливают после выпускного коллектора и перед резонатором (глушителем), причём встретить его можно и на бензиновых, и на дизельных автомобилях.

Секрет очищения выхлопа

Если на вопрос «Катализатор в машине что это?» мы уже дали ответ, то вполне логично, что у вас уже возник следующий: «Как ему удаётся очищать выхлопные газы?»

Для этого рассмотрим конструкцию устройства. Как правило, катализатор состоит из таких частей:

Главным действующим лицом в этом элементе выхлопной системы выступает блок-носитель. Представляет он собой керамические соты-ячейки, расположенные по ходу движения газов.
Ячейки покрыты тончайшим напылением из веществ, которые вступают в реакцию с ядовитыми составляющими отработавших газов, дожигают их и доокисливают. А именно — угарный газ СО, оксид азота NOx и не сгоревшими углеводородами СН.

Кстати, этими волшебными веществами являются довольно экзотические представители таблицы Менделеева – платина, палладий и родий.

Первые два называют окислительными катализаторами, они борются с СО и СН, а последний – восстановительным катализатором, его стихия NOx. Данный блок находится в корпусе, а между ними прокладывают слой теплоизоляции.

Важный момент – для того чтобы нейтрализатор заработал в полную силу, его температура должна быть примерно 300 градусов.

Именно поэтому его монтируют поближе к выпускному коллектору, где погорячей.

Нейтрализатор и мощность мотора: друзья или враги?

Катализатор в машине что это: элемент снижающий мощность мотора или полезная деталь? Ну, о пользе нейтрализатора мы уже сказали. Что же касается первой части вопроса, то бытует мнение, что от этого элемента только вред.

На самом деле исправный катализатор практически не создаёт никакого обратного давления для выхлопных газов, а значит и не душит двигатель

Вашего автомобиля. Проблемы могут возникать, когда с устройством что-то не так.

Например, из-за механических воздействий керамический блок-носитель пришёл в негодность, забились ячейки нейтрализатора – такое случается при использовании бензина с присадками, плохого топлива, неисправности системы зажигания или неправильного смесеобразования.

Возможно и банальное естественное старение (обычно узел нормально ходит 100 – 250 тысяч км). В большинстве случаев неисправный катализатор ремонту не подлежит, выход – только замена.

Ну что ж, коллеги-автолюбители, мы, вроде бы, достаточно детально вникли в вопрос: «Катализатор в машине что это, зачем и как устроен?» Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на блог и изучайте автомобили вместе с нами!

В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.

LADA > 4×4

LADA > Granta

Renault > Duster

Toyota > Camry

Nissan > X-Trail

LADA > Priora

Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.

Керамические соты каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.

Каталитический нейтрализатор (катколлектор)

Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

Каталитический нейтрализатор

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Каталитический нейтрализатор

Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.

Каталитический нейтрализатор

И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».

Каталитический нейтрализатор

Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.

Каталитический нейтрализатор

Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.

При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.

Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.

Как дела с гарантией?

На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.

По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.

Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

Из личного опыта

Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…

Toyota Carina Е

В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

А если все-таки конец?

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?

Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?

С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.

Источник