для чего нужен подогрев стола 3d принтера
Нагреватель стола для 3D принтера
В зависимости от того, каким пластиком Вы планируете печатать, Вам может потребоваться подогрев рабочего стола 3Д принтера. У принтеров бюджетного сегмента не всегда имеется нагреватель рабочего стола, но его можно поставить самостоятельно. Если Вы на это решились или решили строить свой принтер, то столкнетесь с вопросом выбора типа нагревателя. В продаже можно встретить четыре основных типа: текстолитовый нагреватель, алюминиевый стол с нагревателем, силиконовая грелка, каптоновый нагреватель. Каждый из них обладает своими преимуществами и ограничениями. Давайте их рассмотрим.
Текстолитовый нагреватель
Это самый простой и доступный по цене вариант. Он представляет собой текстолитовую плиту с нанесенными медными дорожками, которые и производят нагрев. Питание преимущественно 12 или 24 В. Некоторые позволяют использовать и то и другое напряжение, на выбор пользователя. Но при покупке такого универсального варианта стоит обратить внимание на количество контактов питания. Их должно быть три – два на плюс и один на минус, как на нагревателе MK2B с фото ниже. «Плюсы» припаиваются исходя из выбранного напряжения питания. Связано это с разным сопротивлением на дорожках для разного напряжения. Но бывают варианты, встречающиеся чаще всего на столах от 300 размера, где указана возможность работы на обоих напряжениях, но контакта всего два. Такие столы предназначены именно для 24 вольт. Продавец не обманывает, от 12 вольт они тоже будут греться. Разница лишь в том, что мощность будет значительно меньше. Так, например, на нагревателях размером 300*300 мм. с двумя контактами питания мощность грелки при 24 В составляет около 410 Вт. Если вспомнить закон Ома из школьного курса физики и пересчитать на напряжение 12 В, то такой нагреватель едва выдаст 100 Вт. В качестве легкого подогрева для 3Д печати ПЛА-пластиком сойдет, но вот разогреть хотя бы до 90 градусов для АБС-пластика будет практически нереально.
Напрямую на текстолитовом нагревателе печатать не получится, т.к. он весьма гибкий и подвержен ощутимым деформациям при нагреве. Для печати на него крепится стекло, зеркало или алюминиевая пластина, придающие столу жесткость и позволяющие поддерживать поверхность ровной. Но нагреваться такой «бутерброд» будет немного дольше.
Алюминиевый стол
Алюминиевый стол дороже текстолитового и универсальнее. Он представляет собой симбиоз текстолитового нагревателя и алюминиевой рабочей поверхности. Благодаря этому, нет необходимости использовать стекло. Питание бывает как 12, так и 24 в. И тут с питанием та же ситуация, что и у текстолитового стола.
При покупке алюминиевого стола с пересылкой, важно чтобы продавец хорошо его упаковал. Если в процессе транспортировки он погнется, то станет непригоден для печати. При небольшом изгибе еще допустимо выровнять поверхность, используя сверху стекло или зеркало. Но время нагрева до рабочей температуры увеличится.
Из минусов текстолитовой грелки и алюминиевого стола стоит отметить высокие рабочие токи. Так, например, стандартный нагреватель размером 220*220 мм. При 180 Вт мощности и питании 12 В будет использовать ток в 15 ампер. Это может привести к нагреву провода питания стола, контактов и элементов управляющей платы.
Силиконовая грелка
Это гибкий нагреватель, который приклеивается к основной рабочей поверхности с оборотной стороны. По своей сути, представляет нагревательный элемент залитый силиконом. Он находится в средней ценовой категории между текстолитовым и алюминиевым столами. Используемое напряжение может быть 12, 24, 110 и 220 В. Больше всего такие нагреватели ценятся с питанием 220 В, т.к. обладают высокой мощностью и позволяют быстро нагреть рабочую поверхность. Из-за быстрого нагрева, не рекомендуется клеить к стеклу или зеркалу, это может вызвать их растрескивание. Лучше использовать алюминиевые листы. Использование напряжения в 220 В позволяет снизить нагрузку на проводку принтера за счет меньших токов при той же мощности, что у нагревателей с малым напряжением. Для использования в 3Д принтерах такие нагреватели подключаются через твердотельные реле, т.к. электроника принтера попросту не рассчитана на такое высокое напряжение.
Основным минусом является способ крепления через приклеивание. При необходимости заменить печатную поверхность, силиконовую грелку придется буквально отрывать. Соответственно, для повторного приклеивания придется уже найти термостойкий клей, заводская клеевая основа станет непригодной. Так же буквально весомым минусом является вес такой грелки. Наибольшее влияние это оказывает на принтеры с подвижным по оси Y столом. Замена испорченного термодатчика тоже будет сложностью ввиду того, что он залит силиконом вместе с нагревателем.
Каптоновый (полиимидный) нагреватель
Наиболее дорогой и наименее распространенный нагреватель. Он представляет собой медные дорожки между листами термостойкой каптоновой пленки. Как силиконовая грелка, приклеивается напрямую к основанию стола и является очень гибким. Выбор размеров каптонового нагревателя самый большой из всех – от пары сантиметров до нескольких десятков. Они при меньших размерах могут иметь большую мощность и легко нагреваться до 200 градусов и более. Но грелка 150*120 мм стоит почти как алюминиевый стол 300*300 мм., из-за чего такие нагреватели не получили широкого применения в 3Д принтерах.
Выбор стола следует осуществлять исходя из задач, учитывая некоторые особенности.
Share the post «Нагреватель стола для 3D принтера»
Если очень хочется, то можно. Горячий стол для Prusa i3 Hephestos
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Как я уже писал, пользуюсь я Prusa i3 Hephestos уже порядка полутора лет. И всё это время вполне обходился без стола с подогревом.
Но все изменилось дождливым осенним вечером.
Раздался звонок. Пошел открывать. За дверью стояло двое невысоких людей в масках, очень похожие на вот эту пару. Одеты были прям как на фото.
— Ну типа того. И что?
— Нагреваемый стол на свой bq Prusa i3 Hephestos установил?
Тут в руках у левого человека появляется красный стол МК2. А у правого блок питания. Они ловко соединяют их между собой и тянут вилку – «Где тут у тебя это можно подключить?»
— Нууу, ты видишь какой нюанс… Тебе надо будет подключить на Гефеше нагреваемый стол и описать этот процесс для владельцев в виде краткой инструкции. Сейчас стало популярным использовать 3D принтер в качестве кашеварки. И мы не можем обойти этот момент. А инструкции как это сделать для Гефестоса нет. Без этого никак.
— А если я не буду этого делать?
— Ладно-ладно… Вы это того, парни… Остыньте что ли. Подключу я ваш кипятильник к принтеру. И статью напишу… Отдайте железяки, пока ничего не случилось.
Ниже результат этого шантажа!
Что нам нужно для того, чтобы установить нагреваемый стол на Hephestos?
В первую очередь надо озаботиться блоком питания на 12 вольт. Мощность рекомендуется, чем больше, тем лучше. Быстрее будет нагреваться. У ребят были расчеты, надо от 24-30 ампер на линию 12 вольт. Можно в принципе и компьютерный.
Вообще я использовал и рекомендую схему с реле. Там можно и 24в блок использовать и стол соответствующий.
Такой греться еще быстрее будет.
Нагреваемый стол МК2.
Можно с Али. У меня от BQ
Ещё в моём варианте нужен такой же провод для реле и дублирования питания. Об этом позже.
Вот классическая схема подключения
Можно подключать по ней. Но чтобы не создавать излишнюю нагрузку на плату и потом бороться с медленным нагревом стола и наоборот перегревом платы, эффективней поставить реле.
Я по-быстрому тут на ней начеркался и вот что получилось.
Главное изменение подключение стола через реле. У меня вообще блок питания только на стол и подключен. Сам принтер питается от стандартного БП. И поэтому сделаны перемычки на разъеме питания – плюс-к плюсу. Минус к минусу.
ВАЖНО! Если вы их не сделаете – у вас работать ничего не будет.
В середине нагревающего стола есть отверстие. Туда его и надо вставить, но так, чтобы он был вровень с поверхностью. Можно использовать термопасту для более плотного «контакта». Я использовал КПТ-8, благо она у меня есть. Прикрепить лучше к столу каптоновым (термо) скотчем.
Еще один нюанс – сторона, где дорожки – верхняя. Мы подключаем все снизу!
Припаяли провода питания к столу. Пришло время реле.
Реле можно взять, например от авто. Русское реле на 12 вольт. Используется в разных девятках-десятках. Можно купить в любом автомагазине.
Я тоже хотел сделать так. Думал, где-то завалялось, от моей первой девятки.
В дебрях шкафа с инструментами нашлась сигналка от той девятки.
Вот что я в ней нашел
Все подключаем, согласно схемы. И монтируем на принтер.
Для этого снимаем пластиковый стол и на его место ставим нагреваемый. У меня подошли старые болты без проблем.
Начитавшись про то, что для быстрого нагрева, надо утеплять нижнюю сторону картоном я пошел немного другим путем.
Взял картонную коробку от стола и обрезал ее по размеру. После чего наклеил с помощью «Момента» на нее пищевую фольгу. Вот что получилось.
ВАЖНО! Сбоку в районе, где у нас припаиваются провода к столу надо вырезать большой прямоугольник для безопасности. Чтобы фольга не замыкала провода. В углах я проколол отверстия и при монтаже поместил это конструкцию фольгой вверх под нагреваемый стол.
Все смонтировал. Не забудьте откалибровать новую высоту стола болтом на левой каретке оси X.
Стекло я установил тоже самое. Читал, что надо ставить термостекло, подкладывать алюминиевую пластину и тп. Так же читал в других местах, что этого делать не обязательно. В общем, оставил все как есть – треснет – пойду куплю термостекло.
Подключаем все по схеме.
Не забудьте про перемычки на разъеме питания. Без них работать не будет!
Пришло время поменять прошивку и сказать принтеру, что нагреваемый стол у него есть.
Про это уже писали в других статьях.
По умолчанию код на плате Prusa не учитывает наличие подогрева панели. Поэтому нужно сделать несколько простейших операций:
1) Установите на своем ПК Arduino 1.0.6 (Его можно скачать здесь http://arduino.cc/en/main/software)2) Скачайте файл Marlin_Hephestos. Это код, который в данный момент работает на Вашей плате.
— Разархивируйте его и откройте файл Marlin в Arduino 1.0.6
— В интерфейсе Arduino 1.0.6, вы увидите закладки. Выберите закладку Configuration.h
— Найдите в коде TEMP_SENSOR_BED и измените значение с 0 на 1
— После этого нажмите на кнопку «загрузить»
Код загружен. Теперь при включении принтера на панели должно отображаться и температурный режим подогрева стола
Как загрузить прошивку?
Скачали файл. В Куре ткнули сюда
Выбрали прошивку и она у вас установилась. Если выскакивают предупреждения или ничего не происходит – проверьте порт и скорость подключения в настройках принтера. Естественно принтер у вас должен быть подключен.
Выключили-включили. На экране появилась индикация температуры.
Заходим в настройки и ставим галочку, что у нас есть подогреваемый стол.
Стол у меня нагревается до 100С примерно за 6-8 минут, что достаточно быстро. Честно говоря сам не ожидал. Но видимо мой тюнинг из фольги работает. 😀
В инстаграмме у меня можно увидеть видео печати. Вот так, после небольших махинаций вы превратили свой Гефестос в кашеварку. И как на многих других принтерах вы сможете варить кашу.
На весь процесс ушло несколько часов неторопливой сборки с отвлечением на основную работу.
Собрал это в выходные, запустил вчера, поэтому кучи фоток с изделиями из ABS пока нет.
Все оперативные новости от меня в соц.сетях.
Мой ИнстаграмТипа я в ВКонтактеЕсли понравилось – нажимаем «палец вверх».
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подогрев в камере печати
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Хочу рассказать об интересной доработки камеры для печати пластиков требующею высокие температуры. На примере разберём Nylon. Как известно это очень капризный пластик в плане усадки и отрыва от стола. Я долго не мог с ним работать, удавалось делать только мелкие детали, а об более крупных и речи не шло.
Ещё заказал PID регулятор с датчиком на 1300 градусов, хотя возможно и что то другое бы подошло, но уже купил. Так же реле на 40А с радиатором, короче всё с большим запасом мощности.
Дальше собрал ящик из фанеры, как говорится слепил из того что было под рукой. Ещё взял 2 вентилятора 80мм на 24В для продува. Под низ коврика положил утеплитель 10мм, чтобы фанера не грелась.
Дальше слегка покрыл лаком и всё собрал до кучи. Подключил всё в переделанный корпус мой и всё.
Закрепил на заднею стенку обогреватель и всё. Итог, греется просто супер, за 10 минут набирает 40 градусов, за 20 минут 50 градусов, ну это смотря сколько выставить температуру нагрева, от этого зависит скорость нагрева. В итоге вместе со столом принтера температура растёт быстро. Через некоторое время она доходит до 60, дальше я прекращаю нагрев и держу её в этих диапазонах, а так думаю это не предел. Шаговые двигатели работают без сбоев.
Теперь буду пробовать более тугоплавкие пластики, как PP, PC, PA66-CF-30 и другие капризные пластики. Кстати, Nylon теперь не оторвать от стола, очень хорошо липнет. По деньгам точно не считал, но примерно так:
Как сделать нагревательный стол для 3D-принтера своими руками?
В зависимости от того, какой пластик будет использоваться во время печати, может понадобится подогрев рабочего стола 3D-принтера. К тому же у бюджетных аппаратов такая функция не всегда есть. Поэтому многие делают нагревательный стол своими руками.
Нагревательный стол для 3D-принтера
Подогревательный стол является рабочей поверхностью, состоящей из нескольких слоев, один из которых имеет нагревательный элемент. На нагревательном столе и печатает принтер.
Нагреватель обычно имеет змеевидный рисунок.
Зачем нужен подогрев?
Использование стола с подогревом во время трехмерной печати является простым и надежным способом защиты готовых изделий от неравномерного остывания, из-за которого часто происходит деформация детали. Даже на самом дешевом принтере можно получать модели хорошего качества, применяя нагревающуюся рабочую поверхность.
Из чего сделать стол для 3D-принтера своими руками?
Виды нагревательных столов:
Пошаговая инструкция
Проще всего сделать стол на основе силикона. Для этого понадобится подготовить такие материалы:
Ошибки и способы их избежать
Важно правильно рассчитать длину и толщину проволоки. В ином случае будет либо перегрев (что приведет к замыканию или перегоранию проволоки), либо слишком слабый нагрев. Для расчетов можно использовать специальные онлайн-калькуляторы. В них вписывается требуемая мощность и напряжение сети.
Самостоятельно сделать нагревательный стол для 3D-принтера достаточно просто. Все материалы доступны. Самодельное изготовление особенно актуально для тех, у кого бюджетные модели принтеров.
Делаем горячий стол для 3D принтера MC2
В предыдущей статье я писал о печати пластиком ABS на холодном столе 3D-принтера МС2 от Мастер Кит.
Технология работает, но накладывает некоторые ограничения, прежде всего, на размеры печатаемой детали в горизонтальной плоскости. С удовольствием экспериментируя с принтером MC2 и дорабатывая его, я пришел к выводу, что пора бы мне обзавестись подогреваемым столом. Там более, что электроника принтера эту возможность поддерживает. А заодно попробовать сделать этот стол регулируемым, исключив функцию AUTO_BED_LEVELING. В принципе функция работает неплохо, об этом я писал в этой статье, но захотелось попробовать и такой вариант.
Собственно, приобрести для этого надо только сам нагреватель, термистор и пружинки для регулировки – это можно сделать на сайте 3d.masterkit.ru. И придумать, как термически развязать пластиковые детали принтера, предназначенные для крепления стола, и нагреватель.
Покопавшись в шкафах, нашел кусок стеклотекстолита. Хороший, ровный, толщиной 2мм. Отпилил от него квадрат 220×220мм. (Размер нагревателя – 214×214мм.) И, недолго думая, просверлил в нем 4 отверстия для винтов M3х10 с головкой впотай для крепления текстолита к штатным держателям стекла и 4 отверстия для крепления нагревателя. В деталях для крепления стекла просверлил отверстия 2,5мм и привернул текстолит винтами как саморезами.
Теперь надо через пружинки прикрепить нагреватель к текстолиту. Какое-то время размышлял, как сделать так, чтобы гайки регулировочных винтов были зафиксированы, но потом решил обойтись вообще без гаек. Нарезал резьбу M3 прямо в стеклотекстолите, получилось где-то 4 витка. Попробовал несколько раз вкрутить-выкрутить подпружиненный винт. Если делать это аккуратно, резьба вполне держит, не деформируется. Посмотрим, как решение будет вести себя при длительной эксплуатации; если резьба испортиться, наклею на текстолит металлическую гайку-шайбу с резьбой M3, можно из ABS напечатать фиксатор, или еще что-то в этом духе.
Далее следует приклеить термистор в центральное отверстие в нагревателе термостойкой лентой или бумажным скотчем. Он подключается к плате управления к разъему T1. Также в прошивке Marlin необходимо разрешить считывать данные с этого датчика. Для этого во вкладке Configuration.h надо изменить 0 на 1 в строчке #define TEMP_SENSOR_BED 1
После этого в программе RepetierHost можно увидеть и выставить значение температуры стола.
Стекло для печати – как же без него – удобно крепить канцелярскими зажимами для бумаги. Их можно найти в любом писчебумажном отделе. Вот такой бутерброд получился. Довольно увесистый, надо сказать. Решил, что надо бы уменьшить в связи с этим ускорения по оси Y, а заодно и X. Лезем опять в прошивку. И уменьшаем вдвое следующие параметры в Configuration.h (указаны новые значения):
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION <4500,4500,100,9000>
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000
Наверное, будет чуть медленнее печатать, ну и ладно, мы не торопимся.
Для того, чтобы исключить влияние крепления экструдера на точность позиционирования и в полной мере реализовать возможность регулировки стола, я решил жестко закрепить экструдер в его держателе, для чего просверлил насквозь детали его крепления и стянул винтами. В связи с этим пришлось переставить концевой выключатель оси Z под платформу, на которой реализована ось X. Напечатал детальку с двумя прорезями для регулировки концевика и просто приклеил ее дихлорэтаном к основанию, соединяющему три шаговых двигателя снизу принтера. На всякий случай еще и винтом притянул. Теперь концевик срабатывает при опускании платформы до нужного уровня.
В качестве блока питания, с учетом увеличившего на 10A (!) тока потребления использовал бесхозный блок питания от старого компьютера мощностью 350Вт. Он дает ток 15A на желтом проводе 12В. Нагреватель подключаем к выводам D8 платы управления. Проверил напряжение при полной нагрузке, держится на уровне 11,5-11,6В. Блок не греется. Годится!
Попробуем теперь что-нибудь напечатать ABS-ом. Тестовый кубик 30×30мм, например. Видим в RepetierHost: 100 градусов на столе, 250 на экструдере. Слой 200мкм, обдув выключен.
Пованивает немного, но с открытым окошком вполне терпимо. По мне, так пусть пахнет, даже приятно!
Получился вполне пристойный кубик, согласитесь! Кстати, при печати обдув детали не включал, так так это охлаждает экструдер градусов на 10.
Остался доволен качеством печати, но через некоторое время сообразил, что своими экспериментами закрыл себе доступ к плате управления! Ток драйверов порегулировать или переключить что…вот засада. Оказалось, если ослабить крепления и аккуратно вынуть полированные валы, по которым перемещается стол, то он замечательным образом снимается и открывает доступ к плате. При этом все настройки стола с пружинками вполне сохраняются. Уф!
Так пока и не решил, какая калибровка мне больше нравится, автолевелинг или пружинки на столе…