для чего нужен подрулевой шлейф
Подрулевой шлейф и все подводные камни
Добавлю ещё одну запись пока есть вдохновение.
Напомню, у меня имела место проблема не работающих кнопок БК. И вроде не столь они мне были и нужны (расход топлива всё равно высчитываю самостоятельно), без уличной температуры я вполне мог прожить или посмотреть на телефоне. Но всё же не давала мне покоя эта досадная мелочь. Оставлял её на потом. Но тут проблема начала прогрессировать. Сначала перестала работать кнопка S# на руле. Тоже не смертельно — переключал «крутилкой». Но в один прекрасный момент на приборке загорелась красная надпись «AIRBAG» и я понял, что дальше тянуть уже нельзя. Скажу сразу, что вся опупея по замене затянулась на две недели, потратила большое количество времени и, к моему счастью, малое количество денег!
Сперва нужно было найти шлейф. Оригинальный каталожный номер шлейфа, идущего на европейца 83196-AG040. Ценник на него совсем не радует от 20 до 30 тысяч рублей! Это, конечно же, был не наш метод.
Начал искать в разборах. Контрактный шлейф с таким номером стоил от 8 до 15 тысяч рублей, в неизвестном состоянии. Но у нас есть японские распилы, которые очень выручают. Однако их шлейфы требовали изучения.
Говорю сразу, шлейфы от дорестайла не подходят на рестайл в принципе! Так как у них отсутствует один разъём. Отличить их можно по жёлтой наклейке на корпусе.
Далее. Есть вариант шлейфа, который с необходимыми нам разъёмами, НО с одним проводом для подключения подушки безопасности. Ясное дело, такой шлейф мне тоже не подошёл
И тут нахожу всё, как положено: два разъёма (сверху и снизу), оба провода для подушки безопасности. Еду за ним:
Приезжаю, там же на месте снимаю руль и встреваю в первый раз.
Решил, что шлейф не подходит, так как от моего родного шлейфа выходит ещё один провод (позднее я понял, что именно это за провод). Собираю всё обратно, включаю зажигание и та-дам! У меня загорается ошибка — не работает система стабилизации VDC!
Поехал домой читать. Выясняю, что сразу за шлейфом установлен датчик положения руля! Если его поставить не правильно, то он выходит из строя и система стабилизации не работает. Код этого датчика 27546-AG010, но через каталоги он почему-то не пробивается.
Это был залёт! Несколько дней ездил с неисправной VDC. Решил, что нужно разбираться дальше. Теоретически можно было съездить на профильное СТО, где есть фирменный сканер Subaru Select Monitor III и попробовать его откалибровать, НО была вероятность, что откалибровать его не получится (слетела прошивка и датчик на выброс). Да и кнопки как не работали, так и не работают! Получается сделал только хуже. Нашёл ещё один шлейф у другого продавца, связался с ним — стоимость 1500 рублей! Отправил мне фото руля машины, с которого был этот шлейф. Он оказался с музыкой, круизом, кнопками БК и Si-Drive. В общем, то, что доктор прописал! На руле не было подрулевых переключателей, но они ставятся отдельным блоком и на шлейф не запитаны.
Приехал, опять разобрал руль, снял свой шлейф вместе с датчиком положения руля. Открутил датчик положения руля со своего родного шлейфа и перекрутил на японческий (контрактный). И шлейф и датчик положения руля устанавливается СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫМ СПОСОБОМ:
1. Руль должен находиться в нулевом положении. То есть количество оборотов влево и вправо должно быть одинаковым. Лучше всего это проверить на стенда сход-развала.
2. Подрулевой шлейф аккуратно вращается до отказа в правую сторону до упора (только без фанатизма, чтобы не оборвать его) и затем влево на 3,25 оборота. Разъёмы Airbag должны быть сверху! (как на предыдущем фото)
3. Датчик положения руля можно крутить ТОЛЬКО при скинутой клемме аккумулятора! Там есть специальная метка, по которой его нужно выставить. Вращать, возможно, придётся долго. В конечном счёте, должно получиться вот так
После этого всё можно ставить на место и собирать руль.
Подключил аккумулятор. Кнопки на руле все стали работать! Обрадовался! Ошибка VDC не ушла (они и понятно, калибровку датчика я не делал). Рассчитался с продавцом, попросил 3 дня на проверку. Позвонил записался на сход-развал (мне нужно было его сделать, так как резину немного по ощущениям подъедало). На радостях поехал домой. Радовался не долго :-)))) Перестали отщёлкиваться поворотники при повороте руля! Поматерил свою рукожопость! Подумал, что сломал сам переключатель поворотников. Возле дома опять скинул руль (вообще я эту процедуру теперь могу делать с закрытыми глазами). Осмотрел. Нет — всё нормально, переключатель цел! Стал смотреть как работает система возврата переключателя в центральное положение и нашёл ещё одни грабли! 🙂 Шлейфы по начинке одинаковые, но в виду того, что на японцах переключатель поворотов находится справа от руля, а на европейцах слева от руля, то на шлейфе по разному установлено пластиковое кольцо, которое как раз и отвечает за выключение поворотников при вращении руля!
Но весь геморрой в том, что если снять это кольцо шлейф может полностью раскрыться и размотаться и собрать его потом не получится! В общем, сначала попробовал снять это пластиковое кольцо на своём старом, не исправном шлейфе. Получилось (однако лучше эту процедуру делать вдвоём: один держит корпус шлейфа, чтобы он не раскрылся, второй — снимает кольцо).
Пытаюсь поставить её на другую сторону — а хрен! Японские инженеры сделали крепления таким образом, что нельзя это кольцо перевернуть! Пришлось в итоге снять с контрактного шлейфа это кольцо и поставить на него кольцо со своего родного шлейфа. Собрал обратно — всё заработало как положено: и кнопки и выключение поворотников!
Через два дня поехал на сход-развал в TOP-Моторс на Днепрогэсовской. Профильный сервис Хонда и Субару. Езжу туда только к одному мастеру (Клабукову). Мне нравится как он делает сход-развал. Всё расскажет, покажет, объяснит. А в обед следующего дня я был записан в Yoka Service, где обслуживаю свои авто конкретно на калибровку датчика положения руля. Ну и менеджер ТОР-Моторс предложил откалибровать датчик их электронщику, я согласился. Подумал, что сделаю всё сразу и в одном месте. Развал сделали, а калибровку нет. Сказали датчик не поддаётся калибровке! В принципе, я был к этому морально готов.
Поехал покупать контрактный датчик положения руля. Цена 2500 рублей. Договорился, чтобы дали три дня на проверку с возможностью возврата. Забрал, положил в бардачок.
Ставить его самостоятельно не стал. Решил это сделать перед самым заездом в сервис. На следующий день в обед приехал в Yoka Service. Всё им рассказал, что в ТОР-Моторс пытались откалибровать родной датчик положения, но тщетно. Предложил поставить контрактный. Мастер-приёмщик предложил сначала ещё раз попробовать откалибровать мой датчик и лишь потом пытаться ставить контрактный. И… За 5 минут всё сделали! Видать, в ТОП-Моторс диагност оказался рукожопом и приговорил мне исправный датчик. За калибровку взяли 800 рублей.
Ну и всё. На этом историю можно считать законченной! Кнопки все работают, система стабилизации работает. Проблема решена. Сумма ремонта 1500 рублей (шлейф) и 800 рублей (калибровка). Снятие и установку делал сам. Нервов потрачено — несколько килограммов! 😀
P. S. Контрактный датчик положения руля парни приняли без разговоров и вернули деньги!
Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Устранение ошибки SRS / подрулевой шлейф (улитка)
Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.
Собственно, это обещаный ответ на вопрос «Кто виноват?»
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить «вечный шлейф»
«Вечный шлейф» — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — «починить» свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.
Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!
Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).
Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…
Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.
Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.
Замена подрулевого шлейфа, или что не нужно делать при снятом руле!
Всем привет. В данной статье речь пойдёт не только о замене подрулевого шлейфа, но и о том, что не нужно делать при снятом руле.
Так как руль я снимал не в первый раз, то думал что удивить меня в этой работе уже ничего не сможет, но я очень сильно ошибался. Когда я готовился снимать руль в первый раз, я прочитал несколько статей, но не в одной не было описано того, что не в коем случаи нельзя трогать. А если уж тронули, то нужно вернуть так, как стояло с завода. Я думаю многие уже догадались, речь идёт о подрулевом шлейфе(очень много разный названий, мне больше всего нравится именно это).
А нельзя трогать его из-за того, что шлейф имеет ограничение в поворотах. Соответственно если его прокрутить без руля в одну сторону и потом не вернуть его в средние положение, то ждите беды.
Теперь расскажу как всё произошло у меня.
При снятие и установке руля ничего сложного нет, данную процедуру теперь я проделываю с закрытыми глазами.
Но в тот момент когда руля не было на месте, я без задней мысли крутанул подрулевой шлейф. Честно я даже не знал что из-за этого могут быть такие плачевные последствия.
После сборки руля, я как обычно решил прокатится по прямой, дабы проверить ровно ли стоит руль. Руль стоял ровно, но при повороте раздался какой то треск, плохие мысли в тот же момент полезли в мою голову. После этого я заметил что на приборной панели загорелся индикатор неисправности в подушки безопасности. Но в глубине души я надеялся что я просто забыл вставить разъём в саму подушку. Но надежда была не долгой. Буквально через 30 секунда я заметил что перестали работать кнопки магнитолы на руле, так же при нажатии на сигнал в ответ ничего не происходило. Тут я уже понял, что что то произошло с подрулевым шлейфом. Но я никак не мог предположить что я его просто порвал. Зайдя домой, я тут же полез гуглить, и слава богу такой я был не один. Почитав данный записи я пришёл к выводу что у меня порвался подрулевой шлейф. В одной из записей я прочитал не самый приятный для себя момент, а именно цену на подрулевой шлейф. Цена в данной статей была озвучена в районе 7000 рублей за оригинал. После этого я уже мысленно попрощался с этой суммой.
Но самое сложно для меня было найти правильный артикул данной запчасти. Так как в разных записях были и разные артикулы. Задал вопрос в одной из групп посвященной нашей марке, где мне люди не только подсказали артикул шлейфа, но кто то даже предлагал купить у них данную запчасть. Но я не очень люблю покупать что то с рук, так как предъявить потом будет особо и не кому. Поэтому для себя я решил покупать только оригинал.
Введя артикул на автодоке я был приятно удивлён ценой.
Цена — 2019 рублей, доставка 2 дня. Счастью не было предела. В эту же секунду я заказал его. До оплаты шлейфа я попросил менеджеров посмотреть в специально программе точно ли мне подойдёт этот шлейф. Последовал утвердительный ответ.
Доставка заняла всего два дня, но эти два дня для меня прошли в очень мучительных ожиданиях. Так как я совсем не люблю ездить на неисправной машине.
Электрика. Замена подрулевого шлейфа. Опыты. Испытываем на прочность Sat.
В один прекрасный момент отказали кнопки управления мультимедией… Проблема известная, симптомы тоже, так что стало понятно — необходимо менять подрулевой шлейф!
Почитав немного про шлейф, установленный на трейле, понял — штука изначально сконструирована как косячный непонятный механизм! Так же остался открытым вопрос о том, какого японского лешего они отказались от классической пружины…о_О
Ну да куй с ними подумал Я! Яж хитрый, интернетов начитался, купил на очередной закупке и шлейф подрулевой от Skyline! Он сделан по классической схеме!
После прихода шлейфа начал его изучать… В целом, можно было его воткнуть как есть, с минимум усилий (нюанс только в том, что в скаевской улитке 7 контактов на круиз и мультимедию, а в иксовском 8 контактов, и все они задействуются на моем авто с круизом, но при этом можно использовать 1 контакт разъема подушки безопасности)… Но я бы лишился автоматического отключения поворотников при поворотах руля (ибо на пруле рычаг с другой стороны).
Так же несмотря на внешнее сходство, разное ВСЁ! Т.е. мой план по скрещиванию двух этих улиток провалился!(((
В итоге посмотрев цену на оригинал, понял — покупать его не имеет смысла… Во-первых новый шлейф не гарантирует годы беззаботной жизни, а во-вторых, на стоимость одного, можно пять лет подряд ежегодно ставить китай))
В своем большинстве народ ставит шлейфы купленные в поднебесной, либо SAT ST-B5567-JG40D… Последний стоит столько же, сколько и китайский, но сроки доставки на порядок меньше, поэтому брать решил именно его.
Установка не сложная, главное все делать на отключенной от АКБ клемме. Новый шлейф с фиксатором… Со своего переставляем аккуратно датчик положения руля, далее ставим в авто и радуемся жизни.