для чего нужно разгрузочное реле
Про реле разгрузку.
ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.
Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.
Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.
Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.
Вся информация собрана со сторонних источников.
разгрузочное реле на ближний свет
Мало кому нужно объяснять зачем в ВАЗе, особенно в старом ВАЗе нужно разгрузочное реле. Это ничуть не колхоз. Точнее, конечно же колхоз, но правильный нужный и годный, в отличии от синих писалок, оранжевых брызговиков и капотов BAD BOY (в переводе на каноничный русский «засранец-сорванец»). Разгрузочное реле снижает нагрузку на штатную бортовую электрику авто с весьма внушительных амперо-вольт, способных расплавить провода и пластиковые соединительные колодки уставшего ВАЗа, либо коротнуть проводку и устроить веселый пожар, до степени погрешности вольтметра — релюшка берет на себя смешной ток, который не способен разогреть даже человеческий волос, не говоря уже о потрепанной проводке Жигулятора.
При этом, корыто становится не только пожаробезопаснее, но и фары его станут светить куда лучше. Дело в том, что уставшая окислившаяся, протершаяся и переломившаяся проводка в разы (а иногда и в десятки раз) хуже передает бесценный ток потребителям (в нашем случае лампочкам). В итоге проводка греется, клеммы плавятся, проводка коротит, предохранители горят, а фары светят еле еле.
Лирическое отступление. Я по профессии не электрик и вообще гуманитарий. Но главное правило когда-то лет 15 назад услышанное от старого электрика запомнил — ЭЕЛЕКТРИКА — НАУКА О КОНТАКТАХ. В нашем случае это верно на 101%. Плохой контакт может свести на нет эффект самой крутой дорогущей лампы в самой цыганской «тюнинговой» фаре. Мне простая копеечная модификация электропроводки и ревизия «масс» дала результат к которому я на штатной проводке Ржавого пытаюсь достичь уже второй год. При том что там стоят далеко не дешевые Филипсы и штатно стоят линзы, а восьмерке стоят самые дешманские «маяки» купленные в Алексеевке по 80р. Но, справедливости ради, надо сказать, что в Омегу свои кривые ручки мне запускать жалко. А вот тазик — родное знакомое поле деятельности.
В интеренетах тыщи разных вариантов схем разгрузки штатной электрики освещения авто, от самых простых до замудрых и дорогих.
Мой вариант прост настолько насколько это возможно, дешев до неприличия и при этом ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ на 99% безопасен. 100% не может гарантировать даже VAG.
Итак, схема
Дальше все просто: отрезаем провода нужной длины, одеваем клеммы, обжимаем, сажаем на контакты проводов термоусадку, вставляем в клеммники колодок реле и предохранителя, устанавливаем все это по схеме. В итоге дожна выйти вот такая приспособа
Провод к правой фаре укладываем в припасенную гофро-трубку для сохранности и красоты подкапотного пространства. В нее же можно уложить провод на дальний свет, это пригодится когда разгрузку будете ставить на дальний (это тоже совсем не лишнее). Все это дело сажаем на хомуты. чтобы не болталось как «назнамо что»
Затем отсоединяем провод ближнего света на колодке, идущей к левой (в нашем случае) фаре и вставляем его в реле, согласно схеме.
провод, протянутый к правой фаре, вставляем в колодку правой фары вместо провода ближнего света ( его аккуратно изолируем и кладем рядышком, чтобы. при необходимости, вернуть аутентичность).
Обязательно до блеска зачищаем места массы кузова и контакты проводов массы фар — без этого фокуса не получится.
После установки проверяем правильность соединения и, если все правильно, включаем. Фары должны светить как прожекторы зенитных установок наших дедов, обстреливающих фашистские мессеры ночью. Если это не так — проверяйте схему по пунктам.
Но я искренне надеюсь, что с первого раза все выйдет правильно, потому что сделать это все гораздо проще и быстрее, чем описать ту на драйве.
Мира вам, добра и поменьше цыганщины.
Разгрузочное реле на свет.
Снимаем солнечные очки или да здравствует свет!
Ни для кого не секрет, а может и секрет) что на бочке нету разгрузочного реле на лампы передних фар. Т.е. вместо него эту функцию выполняет подрулевой переключатель или стрекоза. Все работает и светит НО… я знаю что она может лучше!
У меня хорошие лампочки, практически новые стекла фар и такой идеальный отражатель.
Но все это на корню херачет просадка по напряжению.
На генераторе мы имеем стандартные 14,2 В.
1,52 В потерялись по плюсовой линии. Меряю мультиметром между плюсовой клеммой ГЕНЕРАТОРА и плюсовой клеммой на лампе ближнего.
Проследим путь который проходит ток прежде чем попасть в фару.
Возьмем стандартные условия когда двигатель заведен.
Ток начинает свой путь в генераторе, здесь напряжение 14,2 В, через кабель квадратов 20 максимум он поступает на батарею, здесь уже в зависимости от включенных потребителей остается 13,9 при ближнем, 13,8 с туманками, 13,6 с печкой и обогревом стекла. Причем на самом генераторе остаются все теже 14,2 В, даже на холостом ходу. Вердикт силовой провод в топку. Но продолжим наш путь, от батареи по кабелю примерно все теже 20 квадратов ток поступает на блок предохранителей, пройдя собственно через сам предохранитель, потом жгут к стрекозе, сама стрекоза с ее слабыми контактами и далее проводом 1,75 на лампу ближнего. А да забыл, в самой фаре есть еще проводка с двумя разъемами, на которых кстати тоже идут потери.
Пройдя через нить накала лампы ток как ни странно продолжает свой путь)
Проводка и две клемы в самой фаре, тонкий провод в жгуте ведет под руль на общую минусовую клемму, ну и далее по кузову на минус батареи или в нашем случае генератора.
Вот как далеко)
Меряю между минусом на лампе и корпусом генератора =( здесь легли 0,42 В. Мелочь, но их много и в итоге (_!_)
Провод был в наличии квадратов 8 — 10, подпаиваю непосредственно к самим клемам.
В первом варианте плюс я брал на батарее, но потом я понял что лучше брать сразу на генераторе, на нем всегда 14,2 )
Собираем, подключаем, меряем
Мало ), заменяем минусовой провод.
В стоке один тонкий провод на две фары длиной три метра с креплением к кузову под рулем в общей точке со всеми остальными потребителями.
В итоге имеем вот такой провод к каждой фаре, длиной всего по 10 см.
Меряем еще раз генератор.
И непосредсвенно на лампе.
Желаемый эффект достигнут!
Почему не 14,2 спросите? Можно и такого напряжения добиться но все равно просадки неизбежны.
0,02 В теряется на предохранителе 20А.
0,06 В предохранитель + контакты реле.
0,10 В теряется в минусовой проводке с двумя клемами внутри фары.
Еще 0,07 в плюсовой проводке. Надо разобрать фару и увеличить там сечение.
Можно конечно кинуть сварочным кабелем сразу на лампу, но это не практично получится) будем довольствоваться 13,9 в любых режимах это гораздо лучше 12 вольт.
Свет стал гораздо ярче, еще бы два вольта накинуть, раньше можно сказать в пол накала светили), то то я заметил что за 10 лет ни одна не перегорела.
Оттенок почти белый.
Глупо сравнивать по фотографии но все же.
Поместил все это во влагозащитный корпус от разветвительной коробки, выглядит не очень, белый цвет и эти пупыришки мне не нравятся, буду искать чтото более квадратное и черное.
Ух два часа прошло, много текста и непонятных фото но надеюсь будет познавательно.
Всем и каждому рекомендую к установке.
А какое у ТЕБЯ напряжение на лампах?
Принцип действия и назначение работы Реле.
Реле — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Типы реле могут различаться по управляющему сигналу и по исполнению, не будем останавливаться на этом, тем более все это есть на той же википедии. Отметим лишь, что наибольшее распространение получили электрические (электромагнитные) реле.
Понять для чего нужно реле из определения трудно, поэтому разжуем на простых словах:
Реле предназначено для коммутации больших токов нагрузки. Другими словами является переключателем, а еще проще — принцип работы реле — малым током (например сигналом кнопки) включать цепи с большим током. А используют реле, когда исполнительное устройство (стартер, генератор, вентилятор, обогрев зеркал, клаксон и т.д.) потребляет больший ток (до 30-40 ампер).
Электромагнитное реле состоит из:
электромагнита (представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала).
якоря (пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами).
переключателя (могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими).
При пропускании электрического тока через обмотку электромагнита возникающее магнитное поле притягивает к сердечнику якорь, который через толкатель смещает и тем самым переключает контакты.
**************************************************************************************************************************
Контакты и принцип работы реле
Контакты реле:
Контакты 85 и 86 — это катушка.
Контакт 30 — общий контакт, всегда присутствует в реле. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а.
Контакт 87А — нормально-замкнутый контакт.
Контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.
Силовые контакты имеют всегда маркировку 30, 87 и 87а.
Принцип действия реле:
В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 замкнут с контактом 87А. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что, если на реле нет маркировки диода) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 отмыкается от контакта 87А и соединяется с контактом 87.
************************************************************************************************************************
Некоторые виды реле:
-реле с пятью контактами (5ти контактное реле). Если на обмотку подан сигнал, то 30 контакт отключается от 87а и подключается к 87.
-реле с четырьмя контактами (4х контактное реле). Контакт 87а или 87 может отсутствовать, тогда реле будет работать только на включение или выключение (замыкание или размыкание) силовой цепи.
Все реле имеют контакты обмотки (85 и 86 контакты).
*************************************************************************************************************************
Применяемость и назначение:
Реле 4х контактное и 5и контактное используются применяются в авто как средство включение или переключение цепи.
Вывод:
Главное отличие и сходства 4х контактного реле от 5ти контактного реле в том:
-Сходство этих типов реле. У них есть катушка возбуждения которая переключает перемычку (якарь). (Контакты 86,85-катушка)
-Отличие этих реле состоит в том что.
У 4х контактного реле контур всегда разомкнут (контакты 87,30) и под воздействием катушки (возбудителя) контур замыкается (происходит контакт).
У 5ти контактного реле контур разомкнута, замкнутый (контакты 87а, 30- замкнуты) (контакты 87,30-разомкнуты) под воздействием катушки(возбудителя) происходит переключение перемычки (якоря) с контакта 87а на контакт 87.
Разгрузочное реле на фары
Всем привет!
Сегодня немножко поговорим о реле, а именно как его установить и для чего оно вообще нужно.
Многим владельцам AUDI C4 известна проблема со стрекозой (подрулевым переключателем света фар), со временем на ней контакты сгорают и она перестаёт работать, а заменить её — удовольствие не из дешевых. Поэтому сегодня мы будем решать эту проблему, а точнее, продливать жизнь нашей стрекозе путем установки разгрузочного реле.
Рассмотрим принцы работы реле на такой схеме…
На схеме у нас изображено 4-контактное реле, потребитель (лампочка), аккумуляторная батарея и кнопка включения лампочки. Представим что лампочка у нас мощная и ей нужен ток силой 30 А. Если пустить ток через кнопку на лампочку на прямую (без реле), то кнопка у нас вскоре выйдет со строя, начнет греться и сгорит. Всё это потому, что кнопки не рассчитаны на большую силу тока и поэтому их нужно разгрузить с помощью реле. Реле имеет в своем устройстве катушку и подвижный контакт. При подачи питания на катушку, она замыкает контакты — всё просто. При подключении лампочки через реле, кнопка у нас управляет только катушкой реле (которой нужно где-то 3 А тока, а не 30), через нее уже не будет проходить большая сила тока, а весь ток пойдет теперь через движущие контакты реле, которые уже рассчитаны на большую силу тока.
Как то так, надеюсь хоть немножко понятно, в моих словах могут быть ошибки, все числа не точные, взято просто для примера.
И так приступим к сути вопроса, а именно установки реле на мою аудюшку. Всем известно (а может и не всем), что на наших AUDI с завода нету разгрузочных реле и весь ток идет напрямую через стрекозу. Будем решать этот вопрос.
Для этого я купил на разборке две 4-контактные релюшки с фишками к ним.
Купил именно с фишками, для того, что бы установить их в штатное место под капотом, в блоке реле.
Дальше следует подключение, для начала собрал вот такую вот косу.
Косу собирал из проводов, что нашел в гараже так что не пинайте, что не в цвет. Дальше снимаем полочку у ног водителя, откручиваем с торца блок предохранителей, блок реле (тот что в салоне) и запускаем нашу косу с подкапотного блока в салон. Приступаем к подключению. Схему прикрепляю.
И так начнем…
Сразу предупреждаю, что я резал штатную проводку (знаю что можно было обойтись), а именно перекусил два провода пополам, что бы сэкономить время на подключение.
Первая релюшка (дальнего света):
Контакт 85 (желтый провод) — цепляем к проводу питания дальнего света со стрекозы. Его мы находим на возле блока предохранителей, он идет к первому предохранителю, белый провод с чёрной полосой. Разрезаем его пополам и подключаем к нашему желтому.
Контакт 87 (питание на лампу от реле) розовый провод — подключаем к второй половине нашего разрезаного бело-черного провода (тот что идет к предохранителю №1).
Контакт 30 (это питание реле) бежевый провод — его подключаем к колодке у ног водителя (находим там + и прикручиваем его туда) (у меня это второй слева болт, к нему и цепляем)
Контакт 86 (минус катушки) чёрный провод — думаю сами найдете, где массу прикрутить.
Вторая релюшка (ближнего света):
Контакт 85 (минус катушки) чёрный провод — это понятно, цепляем туда же, где и контакт 86 первой релюшки.
Контакт 86 (фиолетовый провод) — цепляем к проводу питания ближнего света со стрекозы. Его мы находим на возле блока предохранителей, он идет к третьему предохранителю, желтый провод. Разрезаем его пополам и подключаем к нашему фиолетовому.
Контакт 30 (питание на лампу от реле) зеленый провод — подключаем к второй половине нашего разрезаного желтого провода (тот что идет к предохранителю №3).
Контакт 87 (это питание реле) бежевый провод — его подключаем к колодке у ног водителя (находим там + и прикручиваем его туда) (у меня это второй слева болт, к нему и цепляем)
Все это дело подключаем со снятой клемой АКБ и проверяем работу. Провод питания реле у меня один на две релюшки, и его я решил подключить через предохранитель 30А.
Все установлено в штатном месте и главное, что работает. И еще плюс этой схемы в том, что все штатные предохранители остаются работать в штатном режиме. Теперь моя стрекоза будет долго жить и свет стал ярче…
Всем спасибо за внимание, если что кому не понятно — пишите, обязательно помогу…
Удачи на дорогах!