для чего поливалки поливают вверх
Почему московские улицы поливают в дождь
Вопрос о том, зачем мыть дороги во время сильного дождя, периодически начинает волновать автомобилистов: действительно, оранжевые «поливалки», передвигающиеся по городским улицам во время ливня, выглядят довольно странно.
В минувшие выходные корреспонденты «Газеты.Ru» в разных районах города наблюдали, как спецмашины поливали дороги прямо во время дождя.
Мыть дороги в дождь — эффективнее
В различных ведомствах существуют свои версии, объясняющие, для чего это делается. Так, в департаменте ЖКХ и благоустройства Москвы не раз заявляли, что мойка дорог во время дождя позволяет достичь более эффективного результата при удалении с проезжей части грязи.
«При мытье дорог работает тот же принцип, что и, к примеру, при стирке: предварительное замачивание позволяет хозяйкам справляться даже с самыми сильными загрязнениями», — заявляли в руководстве ведомства.
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уверял, что промывка дорог во время дождя гораздо эффективнее и намного экономичнее, чем в солнечную и сухую погоду.
«Чтобы смыть грязь, необходимо сначала ее размочить, — пояснял Бирюков. — Во время дождя грязь, попавшая между зернами асфальта, раскисает, и поэтому ее легче смыть. Таким образом, мы экономим воду. «Поливалке» остается лишь направить сильную струю воды на раскисшую грязь. В результате дороги быстрее становятся чище».
В столичной мэрии, в свою очередь, утверждают, что дождь всего лишь прибивает пыль, а поливальная машина ее смывает и убирает с улиц.
«В дождь на дорогу попадает грунт — он смывается с колес машин, которые водители паркуют на газонах,
— объясняли СМИ в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы. — Эта грязь с автомобилей стекает также на тротуары и дороги с газонов, которые расположены выше бортового камня. Получается, что если сразу не смыть с улиц эти грязевые потоки, то все высохнет и превратится в пыль. Потом ее сложно убрать, поскольку пыль въедается в асфальтовое покрытие и разрушает его».
Мэру столицы Сергею Собянину также не раз приходилось лично отвечать на этот вопрос. Так, по его словам, когда в городе идет дождь, грязь поднимается, дороги становятся скользкими.
«И если ее не смывать, не сбивать струями воды, грязное месиво получится. Кому же это понравится? Так что ничего удивительного», — заявлял Собянин.
«Когда вы загоняете автомобиль на мойку, его ведь не сразу моют губкой с мылом, любая поверхность должна смачиваться перед помывкой — в случае с дорогами это дождь,
— пояснил «Газете.Ru» специалист в ГБУ «Автомобильные дороги». — Дождь помогает отмыть скопившуюся грязь. Что касается того, что иногда можно видеть, что струи воды не очень сильные, то это можно объяснить тем, что в машине просто закончилась вода. В таком случае они отправляются на дозаправку, и напор восстанавливается. Кстати, в летнее время года, когда стоит жаркая погода, применяется поливка без моющих средств — просто для охлаждения дорожного полотна и защиты его от преждевременного износа».
Как моют дороги в дождь в Санкт-Петербурге
Вопрос, зачем шеренги поливальных машин ездят по улицам в ливни, волнует не только москвичей, но и жителей Санкт-Петербурга. Так, в комитете по благоустройству администрации Санкт-Петербурга, уверены, что удивляться тут нечему: в дождь мыть улицы удобнее. «Хозяйка ведь тоже знает, что уборка будет более качественной, если смочить поверхность, — заметили в комитете. — При минусовой температуре такой полив включает распространение реагентов, весной — специальные шампуни, а вот осенью струя воды смывает лишние листья и грязь».
Отметим, что в Москве в соответствии с положением о порядке организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы летняя мойка проезжей части производится в ночное время, с 23.00 до 7.00. Согласно регламенту, для устранения загрязнений в дневное время проводится патрульная мойка проезжей части. В жаркие периоды лета при температурах +25°C и выше осуществляется полив проезжей части.
Автомобилисты против
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов уверен, что коммунальщики занимаются сизифовым трудом, поскольку они же периодически наполняют газоны грунтом, который потом смывается на дороги.
«Коммунальщики говорят, что в дождь грязь лучше размокает и ее легче сбить, но грязь на дорогах появляется не по причине того, что ее не убирают, а потому, что дождь смывает газоны, — говорит Шкуматов «Газете.Ru». — В дождь почва на газонах легко размывается, поскольку корневая система у травы слабая либо вовсе умершая из-за реагентов. И все это попадает на дороги. И там, где плохо работает ливневка, возникают грязевые бассейны».
Для улучшения ситуации Шкуматов предлагает несколько вариантов. К примеру, часть газонов, которые меняют каждый год и которые не могут прижиться, можно просто заасфальтировать.
«Так грязи будет меньше, — уверен Шкуматов. — Кроме того, все газоны, которые прилегают к тротуарам, должны быть отделены от асфальта высоким бордюром, чтобы землю не смывало и на ту сторону, где ходят пешеходы. Но у нас просто привозят кучу чернозема, который смывается после каждого дождя».
Общественник обращает внимание, что часть поливочных работ выполняется в самый час пик, что приводит к пробкам и недовольству автомобилистов, ведь их машины оказываются покрыты струями воды. Он предлагает проводить такие поливы в то время, когда улицы не так загружены.
Вся правда о капельном поливе
Капля за каплей
Только какой? Я за капельный. Он отличная альтернатива лейкам и переносным шлангам. Считается, что с ним можно не беспокоиться о растениях: неделю, а то и больше они точно выстоят. Так ли это? За разъяснениями я обратилась к специалисту Илье Сафронову, который с 2008 года профессионально занимается разработкой, усовершенствованием и внедрением систем полива в Беларуси, в том числе для приусадебного хозяйства.
— У капельного полива немало плюсов.
— Да, это так. Он одинаково хорош и в теплице, и в открытом грунте. Особенно если на даче вы бываете наездами — раз в неделю, а то и в месяц. Да и сельчанам он будет в помощь. А также тем, кто боится переборщить с поливом и хочет застраховать свои посадки от болезней. Система польет участок за 30 минут, а вам с лейкой придется бегать от грядки к грядке не один час. К тому же капельно можно одновременно поливать не только огород, но и сад, и клумбы.
При капельном поливе вода поступает прямо к корням и на 95% используется орошаемыми культурами. При этом ее расход в 3 — 4 раза меньше, чем при обычном поверхностном поливе, потери втрое меньше, а эффективность использования вдвое выше. Поливать можно 24 часа в сутки и всю неделю, независимо от погодных условий.
На жизнестойкость и урожайность растений в большой степени влияет время суток, в которое осуществляется полив. Известно, что самое лучшее — через 2 — 3 часа после восхода солнца, когда начинается активная транспирация. К сожалению, зачастую это невыполнимо. Поэтому у многих только один вариант — поливать после работы: вечером или даже ночью. Но влага-то в это время практически не усваивается. Да и поливают люди в большинстве своем растения не систематически, а тогда, когда у них есть на это время и возможность.
— Летом дачники и сельчане сталкиваются с тем, что в водопроводе недостаточный напор воды, особенно в выходные.
— Да, если система водоснабжения общая, то неудивительно, что напор в ней в эти дни оставляет желать лучшего. Причина проста — насосные станции не рассчитаны на то, чтобы обеспечить такое большое потребление воды. Отличный выход — все тот же капельный полив. Он может работать при небольшом напоре в 0,2 — 0,3 атмосферы и даже меньше.
— Для полива очень важна температура воды…
— Капельный полив решит и этот вопрос. Если вы будете накапливать воду из общей системы водоснабжения в какой-то отдельной емкости, то она в ней будет нагреваться до температуры окружающего воздуха. Идеальной для полива считается вода с температурой плюс 18 — 28 градусов. Так вы убережете растения от температурного шока, который случается каждый раз, когда холодная вода подается из скважины или водопровода напрямую.
— Не все культуры любят душ. Скажем, томаты надо поливать под корень, а еще лучше — на расстоянии от стебля.
— Лейкой или шлангом сделать это будет сложно. При капельном поливе сухими остаются листья и другие надземные части растений, что, безусловно, снижает вероятность распространения болезней, особенно в теплицах. Не будет ожогов листьев и плодов, как это часто бывает при попадании на них воды. Особенно при поливе днем, да еще и в жару. Тогда на листьях образуются капли, которые сработают как линзы по фокусированию солнечных лучей. Вот вам и ожог. К тому же в жаркую погоду вода очень быстро испаряется с поверхности грунта.
При капельном поливе вода попадает исключительно в корневую зону растений, и посадки чувствуют себя отлично. Вместе с поливной водой можно подавать и инсектициды для борьбы с вредителями, обитающими в почве, а также удобрения. При этом их количество сократится примерно наполовину, а усвояемость увеличится почти на 60%. Более эффективному использованию удобрений поспособствует и теплая вода. За счет интенсивного поглощения питательных веществ и хорошей аэрации почвы лучше будет развиваться корневая система растений. При такой агротехнике земля, как губка, напитывается влагой. При этом кислород не вытесняется (что обычно бывает при поверхностном поливе лейкой или шлангом). Благодаря локальному внесению воды и удобрений на порядок меньше на грядке будет и сорняков. Снизится также негативное воздействие минеральных удобрений и пестицидов на окружающую среду.
— Наиболее распространены три: ленточная, точечная (или прикорневая) и рассеивающая (она же спринклерная, или туманообразующая). У каждой из них свои особенности.
Ленточный полив — самый дешевый и простой, но и самый недолговечный. Капельная лента (как имитация трубы), как правило, изготавливается из тонкой пленки толщиной примерно 100 микрон со встроенными эмиттерами (дозаторами). При малейшем механическом воздействии она рвется или лопается с повышением давления. При более прочных капельных лентах такой полив идеален для больших полей, где площади измеряются гектарами. Как правило, такие системы используют всего лишь один-два сезона. Затем ленты снимают и утилизируют, а само поле перепахивают. Минус их еще и в том, что невозможно менять направление полива. Вода подается только по прямой линии и только под лентой.
Более (если не самая) эффективная система точечного прикорневого полива. Она состоит из магистрального шланга (трубы), гидрокомпенсаторов (компенсированных капельниц), от которых через разветвитель делается отвод на несколько капельных трубок, на чьих концах установлены прикорневые капельницы. Звучит замысловато, а на самом деле любой дачник может самостоятельно собрать такую систему полива, как детский конструктор. Вариаций очень много. Они отличаются количеством точек полива, что позволяет легко подстроиться под уже существующие посадки вне зависимости от ширины междурядий. В отличие от капельной ленты, здесь нет строго зафиксированного расстояния между капельницами.
— Что необходимо, чтобы самому сделать капельный полив?
— Прежде всего нужно определиться с источником воды. Это могут быть водопровод, накопительная бочка (емкость), колодец или скважина. Открытый водоем для капельного полива нежелателен. Из-за того что вода в нем недостаточно чистая (да и зачастую с водорослями), капельницы быстро закупориваются.
Если применить систему автоматического полива с датчиком влажности (правда, это очень дорогая система), то в зависимости от температуры наружного воздуха и наличия естественных осадков команду на полив (без вмешательства человека) будет выдавать уже мини-компьютер.
Предлагаемые промышленностью капельные системы позволяют просто собрать любую конфигурацию полива сразу на несколько рядов и любую схему посадки растений.
— Но у капельного полива есть и минусы. Если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она активно вытекает из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же напор усилить, тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно.
— Чтобы система работала надежно, важно, чтобы отверстия, через которые подается вода, не засорялись. Как тут быть?
— Эмиттеры (отверстия, из которых капает вода), что устанавливаются на капельных лентах, — очень маленькие и неразборные. Они действительно быстро засоряются. Диаметр отверстий рассчитывается и специально делается под конкретную систему полива, изменить их нельзя. Чтобы избежать засорения эмиттеров, можно на входе в систему поставить фильтр.
Что касается систем полива с гидрокомпенсаторами, то засорение им практически не грозит. Во-первых, сами гидрокомпенсаторы разборные, и в случае чего их можно почистить. Во-вторых, у прикорневых капельниц нет отверстий: капли стекают по их стволу.
ПЯТЬ СОВЕТОВ ОТ ИЛЬИ САФРОНОВА
Выбирая систему полива, вначале решите, что вы будете поливать: только теплицу или грядки. А может быть, весь участок сразу — и плодовые деревья, и кустарники.
Обратите внимание на шланг. Он должен быть достаточного диаметра (обычно 16 мм), желательно двухслойным и с УФ-защитой.
Убедитесь, что в систему входят гидрокомпенсаторы для равномерного полива.
Выясните, можно ли в случае необходимости систему капельного полива расширять, докупив нужные детали, к примеру капельницы, которые могут потеряться или прийти в негодность. Важно, чтобы вместе с основной системой продавался и ремонтный комплект.
Если планируете поливать участок из бочки или другой емкости, то выбирайте автомат с шаровым краном. Он одинаково подходит для полива самотеком или от водопровода. Соленоидные же автоматы предназначены для полива только от водопровода.
Зачем поливают асфальт водой
Зачем в городах моют асфальт, причем делают это даже в дождливую погоду? Забегая вперед, скажем, что это делается не только для чистоты, но и для безопасности дороги.
Полив дорог стали практиковать еще в царской России. Во второй половине ХIХ века в Киеве была напечатана книга «Об устройстве земских дорог…», автором которой был Егор Головачев. В книге делается вывод о том, что с помощью полива дороги из щебня могут быть более плотными и качественными. После этого обустройство дорог в Империи стало развиваться с новой силой. Совершенствовались и способы очистки дорожных покрытий.
В настоящее время коммунальные службы занимаются мытьем дорог в любую погоду. В сильную жару это может происходить достаточно часто. Например, недавним летом в столице асфальт поливали через каждые 2 часа. Струи воды при этом направляли вверх, чтобы воздух тоже охлаждался и увлажнялся. Это делают для того, чтобы асфальтовое покрытие не было слишком раскаленным, иначе по нему будет невозможно передвигаться. Также горячий асфальт может таять.
Активного режима полива придерживаются, если температура воздуха поднимается и держится выше +25°C. В основном же, с мая до октября дороги поливают 3-4 раза в сутки, включая ночное время.
Зачем поливают дорогу в дождь?
Первая причина полива асфальта в дождь – это возможность рационально расходовать техническую воду. Вторая причина в том, что политая дождем дорога очищается легче. Осадки прибивают всю пыль и мусор к дороге и размягчают все это, а мощная струя поливальной техники направляет грязь к обочине, где находятся стоки. Дождь – это, своего рода, «предварительное замачивание», о котором знают все хозяйки. Любая грязь отмывается лучше, если пятно как следует замочить.
Таким образом, в зной асфальт поливают с целью его охлаждения, а в дождь – с целью смывания грязи с дороги, поскольку в сухую жару это сделать непросто. За поливальными машинами должна следовать уборочная техника, собирающая то, что струи воды прибили к обочинам. Но дело в том, что скорость поливальной машины составляет около 30 км/ч, а уборочной – около 7 км/ч. В дождь мусор остается смоченным, и уборочная машина успевает его собрать в таком виде. Если бы мусор высох, его бы разнесло опять по дороге.
Для чего вообще моют асфальт
Казалось бы, ответ прост – для чистоты. Но причина не только в этом. Асфальт имеет пористую структуру и часто забивается частицами земли, бензина и прочими веществами. Из-за этого он становится слишком ровным. Таким образом, сцепление машин с дорогой ухудшается, особенно во время осадков, что увеличивает тормозной путь автомобилей и может привести к ДТП. Поэтому мытье асфальта делает его не только чище, но и безопаснее. А иногда для мытья дорог используют и специальный шампунь, помогающий расчистить покрытие для реагентов. Это делается обычно перед заморозками.
Система автоматического полива своими руками: от составления схемы до монтажа оборудования
Строительство сложных систем автоматического полива, позволяющих орошать территории с большой площадью – это задача профильных узкоспециализированных компаний. Заинтересованному хозяину по силам построить на своем участке систему, которая в автоматическом режиме обеспечит все насаждения живительной влагой. А если все правильно рассчитать, то высаженные на участке растения будут получать воду с учетом индивидуальных потребностей.
Организация автополива на участке: разновидности поливальных установок
1. Дождевальные системы – оросительные установки, имитирующие естественное выпадение осадков в виде дождя. Такие установки распространены благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации. Они используются для полива газонов и цветников. Основной принцип организации и расстановки распылителей в дождевальной системе состоит в том, что радиус полива соседних распылителей должен полностью перекрываться. То есть после полива на территории практически не должно оставаться сухих участков.
В идеале, поливалки должны стоять по вершинам треугольников. Каждую поливалку должна поливать хотя бы еще одна поливалка.
2. Установки для прикорневого капельного (точечного) полива – это оросительные системы, доставляющие воду непосредственно в зону высадки растения, направленно орошая его корневую систему. Подобная система орошения участка в основном используется для полива деревьев, кустарников, теплиц и огородных растений (для полива представителей флоры, обладающих глубокой корневой системой). Принцип расстановки поливального оборудования в подобных системах заключается в том, что водяные магистрали с поливочными капельницами (капельные ленты) располагаются вдоль посадочных рядов на небольшом расстоянии от стволов растений.
3. Установки для подземного (внутрипочвенного) орошения – поливальные системы, функционал которых аналогичен капельному поливу. Эти автоматические поливочные системы отличаютс от прочих тем, что пористые трубы для полива прокладываются под землей и доставляют воду непосредственно к корневой системе растений.
Увлажнители для внутрипочвенного полива (трубы с круглыми или щелевидными отверстиями) располагаются на глубине 20…30 см. Расстояние между двумя соседними магистралями составляет 40…90 см (зависит от индивидуальных особенностей орошаемой культуры и от типа почвы). Промежуток между отверстиями увлажнителя равен 20…40 см. Система внутрипочвенного орошения проблематична в плане эксплуатации, поэтому мало кто решается ее устанавливать на собственном участке.
Независимо от того, какой способ полива вы выбрали, конструкция автоматической системы орошения будет строиться по одним и тем же принципам. Существенные отличия будут состоять только в использовании разных элементов для полива и в том, что разные по типу системы имеют различное рабочее давление.
Так, самотечные капельные системы могут функционировать даже при давлении – 0,2 атм.
Первые работают на очень маленьком давлении от 0,2 до 0,8 атм. Грубо говоря, у кого нет подачи воды на участке, можно подсоединиться к баку или к бочке. Правда, бочку надо поднять на 1,5 – 2 метра.
В дождевальных установках этот показатель значительно выше (несколько атмосфер). И зависит он от особенностей используемого оборудования.
Принципиальная схема оросительной установки
Основные элементы организации комбинированной (имеющей контуры капельного и дождевого полива) установки автоматического орошения показаны на схеме.
Функционирует такая схема следующим образом: вода из источника (с помощью насоса или самотеком) доставляется к зонам полива посредством магистральных трубопроводов диаметром 1 – 1 1/2 дюйма. Зоны полива комплектуются трубками небольшого диаметра (3/4 дюйма).
Имеется участок на 18 соток и скважина в кольце-приямочке (насос там же). В системе установлена полипропиленовая трубы на 1″ и на 3/4″.
Помимо источника подключения, в состав оросительной системы рекомендуется включать накопительный бак. Им может стать затемненная емкость, имеющая объем от 2 м³ и выше (в зависимости от расхода воды при поливе). Емкость оснащается поплавковым датчиком заполнения. Если ее поставить под прямыми лучами солнца, то она будет выполнять двойную функцию: сможет накапливать и подогревать воду в количестве, достаточном для одного полива. Наполняется резервуар водой из водопровода, скважины или колодца. Для того чтобы предотвратить размножение водорослей внутри накопительной емкости, ее можно затемнить черной пленкой.
Зоны дождевого полива комплектуются роторными (динамическими) или веерными (статическими) распылителями. В зонах капельного полива прокладываются капельные ленты.
Электромагнитные клапаны, установленные в блоке распределения воды, в заданный момент времени включают в работу определенный контур орошения.
Открытие и закрытие электромагнитных клапанов осуществляется с помощью контроллера (его еще называют программатором или компьютером полива) в соответствии с заданным расписанием. Программатор устанавливается рядом с блоком распределения воды. Насос начинает нагнетать воду в систему автоматически (в момент падения давления в магистрали). А давление падает, как только открывается электромагнитный клапан.
Чтобы система работала безотказно, ее оснащают фильтрами, устанавливаемыми непосредственно в магистральный водопровод.
Чтобы не засорялись фильтры спринклеров, необходимо установить дисковый фильтр на входе или, лучше, на выходе из бака.
Насосная станция, обозначенная на схеме, включает в себя накопительный резервуар, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, продувочный узел (для консервации системы на зиму), а также насос, подающий воду в оросительную магистраль.
На рисунке изображена простейшая комплектация оросительной установки. В зависимости от конкретных потребностей, система может быть оснащена дополнительными элементами, а некоторые устройства (магистральный насос, датчик дождя, продувочный узел, электромагнитные клапаны и т. д.), могут отсутствовать.
Создавая систему автополива, нам придется выполнить несколько обязательных этапов.
Хочу проинформировать о шагах, которые мы проделаем для достижения цели:
Пункты 3-5 выполняются как бы параллельно, поскольку изменение какого-либо параметра ведет к необходимости изменения остальных. Если спринклеров в одной зоне становится больше, нужен более мощный насос, а это, в свою очередь, приводит к увеличению сечения труб.
Рассмотрим эти шаги более подробно.
План участка
План участка нам понадобится для составления схемы расстановки поливального оборудования.
План чертится в масштабе. На нем должны быть обозначены зоны полива, источник воды, а также отдельно стоящие растения (деревья и т.п.), которые планируется орошать.
Разработка схемы автополива
Когда план участка будет готов, на нем можно прорисовывать трассы магистральных трубопроводов. Если планируется создавать зону дождевого полива, то на схеме необходимо обозначить места установки дождевателей, а также радиус их действия.
Если на участке будет создаваться зона капельного полива, то его линии тоже следует обозначить на общей схеме.
Расчет системы
Начертив подробную схему полива, можно определить длину трубопроводов и подсчитать точное количество точек орошения (количество дождевателей и капельниц).
В плане расчета сечения труб, а также определения объема накопительного резервуара и мощности насосного оборудования все очень неоднозначно. Для осуществления правильных расчетов вам понадобится знать норму полива всех растений, высаженных на участке. За основу вычислений должны браться теоретические знания гидродинамики, а этот вопрос требует отдельного изучения. Следовательно, для того чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к услугам соответствующих специалистов или к представителям компании, торгующей комплектующими к системам автополива. Они смогут подобрать оборудование и элементы системы, которые подойдут именно к вашему участку.
Если же вы хотите все сделать самостоятельно, то простое решение проблемы, касающейся расчета оросительной системы, предлагает пользователь нашего портала.
Сделать так, что бы все поливалось, достаточно просто. У каждой поливалки указан расход воды. Сложив расход всех поливалок, вы получите суммарный расход. Далее подбирается насос, где этот суммарный расход находится в напоре 3–4 Атм. Это получается т.н. «рабочая точка».
Ход мысли правильный. Только при расчете следует учитывать высоту поднятия воды и силу сопротивления жидкости, возникающую при движении воды по трубам, а также при ее прохождении через разветвления (с большого диаметра на меньший). Если система полива является комбинированной (с дождевальным и капельным контуром), то ошибки в расчетах могут привести к неприятным последствиям.
Из «выстраданных мелочей»: все и всегда определяется дебетом скважины (источника воды) и давлением в подающем шланге! Нет давления – не работают спринклеры, слишком большое давление – рвет капельный шланг.
Подобная проблема легко решается установкой понижающего редуктора на входе в капельную линию. Редуктор позволяет снизить рабочее давление в капельном контуре до 1,5…2 Бар. Линия дождевального полива останется полностью работоспособной.
Если речь идет о небольшой системе капельного орошения, то рассчитать ее гораздо проще. Тем более, что такая система, как мы уже говорили, может работать без насоса.
У меня стоит уже 3 года простая капельная система: стальная ванна (200 л), и от нее протянуты шланги с капельницами. Примерно 17 кустов огурцов в теплице поливаются круглосуточно. Вода идет самотеком.
Монтаж трубопровода
Начиная строительство системы, первым делом определяем оптимальный способ прокладки труб. Таких способов всего два:
1. По поверхности земли – подходит для сезонного полива (на даче). Такой способ прокладки труб позволяет полностью демонтировать систему по окончании оросительного сезона и уберечь ее элементы от повреждений (или от кражи).
2. Под землей – подходит для участков, предназначенных для постоянного проживания. Трубы в этом случае прокладываются на глубину не менее 30 см. Это делается для того, чтобы их невозможно было повредить мотоблоком, культиватором или лопатой.
Я для своего участка хочу сделать основную трубу по центральной дорожке, а от нее шланги с разбрызгивателями – в стороны. Чтобы на зиму их можно было собрать и отправить на хранение, а потом осенью и весной спокойно пахать мотоблоком.
Рытье траншей осуществляем по заранее разработанной схеме. Если магистральная трасса проходит по уже растущему газону, то вдоль будущей траншеи следует постелить целлофан, на который будет выниматься грунт.
Или вот какой вариант предлагает один из пользователей FORUMHOUSE.
Закапывал на один штык лопаты. С трех краев втыкаешь лопату, а потом этот кубик травы с землей поднимаешь, прокладываешь трубу и закрываешь обратно. Эффект потрясающий. Через неделю, после дождика, как будто ничего не было! А труба-то уже лежит – приятно смотреть.
Разводку автополива чаще всего монтируют из полимерных труб. Они не подвержены коррозии, обладают низким внутренним сопротивлением и легко монтируются. В идеале следует использовать трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они устойчивы к воздействию ультрафиолета и могут соединяться посредством резьбовых компрессионных фитингов. В этом состоит их выгодное отличие от полипропиленовых труб, которые соединяются сваркой. Ведь в случае аварии работоспособность системы на основе полипропилена трудно восстановить.
Кстати, если элементы системы не спрятаны под землю, то резьбовые соединения на трубах ПНД по окончании поливочного сезона можно быстро демонтировать и убрать все комплектующие на зимнее хранение.
Для того чтобы система автополива смогла перезимовать «без потрясений», в ее нижней точке организуют сброс воды. Для этих целей можно использовать клапаны для сброса воды, которые срабатывают при понижении давления в системе ниже определенного значения. После срабатывания клапана вода из системы удаляется самотеком. Если система имеет несколько контуров полива, то клапаны целесообразно ставить на всех подающих магистралях. Если нижней точки на участке нет (если участок ровный), то она создается искусственно.
Копаю на глубину промерзания с маленьким уклоном. Самая нижняя точка – в самом колодце-приямке. На зиму почти вся вода должна туда стечь.
Сливной клапан лучше устанавливать не просто в «колодце-приямке», а в обустроенном дренажном колодце.
Законсервировать систему на зиму помогает продувка всех ее магистралей сжатым воздухом (рабочее давление 6…8 Бар), которая осуществляется без снятия дождевателей и капельниц. Во всех системах орошения, которые не предполагается демонтировать на зиму, следует использовать морозостойкое оборудование (спринклеры со сливными клапанами).
В каждой водной розетке и поливалке есть антизамерзающий клапан, так что я вот уже 5 лет, как ни разу не стравливал воду!
Монтаж соединений
Все ответвления от магистральных трубопроводов, а также периферийные соединения, краны и тройники следует располагать в специальных лючках. Ведь эти элементы системы являются наиболее проблемными (протечки возникают в местах сочленений). А если расположение проблемных мест известно, и доступ к ним открыт, то обслуживание системы становится проще.
После того, как все подземные элементы системы будут собраны и уложены на свои места, систему нужно промыть. Это поможет удалить мусор, который будет мешать нормальному функционированию автополива.
Насосная станция со всеми ее элементами, блок распределения воды и программатор – все эти устройства устанавливаются в заранее запланированном месте, к которому подведены электричество и вода из основного источника.
Автополив на участке: необязательные элементы
Основную магистраль оросительной системы бывает целесообразно оснащать водяными розетками, позволяющими подключать шланг для ручного полива, для мытья машины и для других нужд. Датчики дождя и температуры позволят отключить систему, если производить полив нецелесообразно. Все эти устройства устанавливаются исключительно по желанию.
Если вас заинтересовало создание системы автополива своими силами, то вы всегда можете ознакомиться с мнением других пользователей нашего портала, имеющих практический опыт строительства подобных систем. Если вы интересуетесь схемами и проектами систем автоматического орошения, то на форуме для вас имеется соответствующая тема. Тем, кто желает создать своими руками простую систему капельного или спринклерного полива, мы рекомендуем посетить соответствующий раздел FORUMHOUSE. Также о преимуществах и об особенностях систем капельного полива вы можете узнать из нашего видео.