гоняет антифриз по малому кругу что делать
Неисправности системы охлаждения. Антифриз.
Основные неисправности системы охлаждения
Внешними признаками неисправностей системы охлаждения является перегрев или переохлаждение двигателя. Перегрев двигателя возможен в результате следующих причин: недостаточное количество ОЖ, слабое натяжение или обрыв ремня насоса ОЖ, невключение муфты или электродвигателя вентилятора, заедание термостата в закрытом положении, отложение большого количества накипи, сильное загрязнение наружной поверхности радиатора, неисправность выпускного (парового) клапана пробки радиатора или расширительного бачка, неисправность насоса ОЖ.
Заедание термостата в закрытом положении прекращает циркуляцию жидкости через радиатор. В этом случае двигатель перегревается, а радиатор остается холодным. Недостаточное количество ОЖ возможно в случае ее утечки или выкипания. Если уровень ОЖ понизился в результате выкипания – следует долить дистиллированной воды, если жидкость вытекла – доливается антифриз. Открывать пробку радиатора или расширительного бачка можно только когда ОЖ достаточно остынет (10-15 минут после остановки двигателя). В противном случае находящаяся под давлением ОЖ может выплеснуться и причинить ожоги. Вытекание жидкости происходит через неплотности в соединениях патрубков, трещин в радиаторе, расширительном бачке и рубашке охлаждения, при повреждении сальника насоса ОЖ, пробки радиатора или повреждении прокладки головки блока цилиндров. При эксплуатации автомобиля необходимо следить не только за уровнем, но и за состоянием антифриза. Если его цвет становится рыже-бурым, значит, детали системы уже коррозируют. Такой антифриз подлежит немедленной замене.
Переохлаждение двигателя может происходить из-за заедания термостата в открытом положении, а также при отсутствии утеплительных чехлов в зимнее время. Если закрытая система охлаждения негерметична, то повышенное давление в ней не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры. А раз двигатель не прогревается, ЭБУ постоянно обогащает смесь. Таким образом, негерметичная система охлаждения увеличивает расход топлива. Систематическая работа двигателя на обогащенной смеси приводит к разжижению масла, увеличению нагарообразования, быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора.
Если у вас в дороге возникла неисправность, в результате которой уровень охлаждающей жидкости упал ниже допустимого, не расстраивайтесь. Долить можно любой антифриз или воду. Система охлаждения от этого хуже работать не станет. Кстати, не все современные автолюбители знают, что воду нужно заливать мягкую – она не образует накипи. Самая мягкая вода достается нам с неба в виде дождя или снега. А грунтовые воды из родников, колодцев и артезианских скважин категорически не рекомендуются для доливки в систему охлаждения – они образуют очень много накипи. Смягчить воду можно кипячением в течение 20-30 минут с последующим отстаиванием и фильтрованием. Жесткость воды в бытовых условиях легко оценить по пенообразованию при намыливании рук мылом: в мягкой воде пена устойчивая, а в жесткой пена быстро гаснет, и на руках остается сальный осадок. Как только экстренная ситуация, вынудившая вас долить «не ту» жидкость, минует, «коктейль» нужно слить, систему охлаждения промыть и залить «правильный» антифриз.
Выбор начинаем с бренда – известный вас не подведет. Далее находим обозначение класса антифриза. Вот здесь чаще всего возникают затруднения. Попробуем прояснить ситуацию. Основой любого антифриза является водный раствор этиленгликоля, который не расширяется при замерзании и не образует твердой сплошной массы. Но этиленгликоль коррозионно агрессивен к металлам. Для защиты деталей системы охлаждения от коррозии применяется три вида присадок: на основе силикатов, на основе солей органических кислот и смешанные (гибридные) добавки к антифризам. Первый рецепт – самый древний. Яркий пример – наш «Тосол», который лукавая реклама иногда позиционирует как антифриз, идеально подходящий для отечественных автомобилей. Выпадение силикатов в осадок приводит к закупориванию тонких трубок радиатора. Поэтому этот вариант покупки даже не рассматриваем. В англоязычном варианте такие антифризы называются: Conventional coolants, IAT (Inorganic Acid Technology) или Тraditional coolants.
Гибридные антифризы включают соли карбоновых кислот и небольшое количество силикатов или фосфатов. И хотя этот рецепт тоже свое отживает, но в течение трех лет эксплуатации обеспечивает достаточно приличную защиту от коррозии. Маркируются они: Нybrid coolants, HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) или TL 774-C (G-11).
Более современные – карбоксилатные антифризы. В их составе отсутствуют неорганические присадки. Срок их службы – не менее 5 лет. Обозначаются надписями или символами: Carboxilate coolants, OAT (Organic Acid Technology, TL 774-F (G12+).
В 2008 году появился еще один вид антифриза, который в английском варианте обозначают Lobrid coolants, SOAT coolants или TL 774-G (G 12++). По составу они аналогичны карбоксилатным, но в них присутствует небольшое количество силикатов. Считается, что такой антифриз можно безболезненно смешивать с любым другим классом охлаждающих жидкостей.
Некоторые производители указывают на этикетке состав присадок, что также позволяет идентифицировать тип антифриза. Отсутствие аминов, боратов, нитритов, силикатов и фосфатов говорит о том, что антифриз – карбоксилатный. Гибридные также не должны содержать ничего из этого списка, кроме силикатов, но их количество не должно превышать 500 мг/л.
Хорошим признаком, подтверждающим несомненное качество антифриза, является надпись об одобрении автопроизводителей с номерами допусков. Такие допуска выдаются только после длительных испытаний жидкости на автомобилях указанной марки. Правдивость надписи на этикетке можно легко проверить, зайдя на официальный сайт автопроизводителя.
А вот заявления типа «Соответствует спецификациям…» или «Отвечает требованиям…» — не более, чем обещания изготовителя антифриза, но не гарантия качества. Особенно это касается маркировок G11, G12+, G12++. Она введена концерном WV только для одобренных им жидкостей. Но так как у нас такие обозначения получили большое распространение, то некоторые производители указывают их на этикетках, не имея на это полного права. То есть, антифриз может оказаться и хорошим, а может и не очень – рулетка. Больше доверия в таких случаях заслуживают известные марки, о чем уже упоминалось выше.
Надпись «Совместим со всеми…» лишь подтверждает то, о чем говорилось в начале статьи. Если по каким-то параметрам антифриз не подходит вашему двигателю, то его можно безболезненно использовать только для доливки.
Антифриз может продаваться в виде концентрата или уже готовым для заливки. Что выбрать – зависит от климата той местности, где вы проживаете, и вашего желания возиться с машиной. Например, если зимы теплые, к чему заливать 40 – градусный состав? Лучше купить концентрат и разбавить его дистиллированной водой до нужной консистенции (пропорции для разных температур указаны на этикетке).
И последнее – цвет антифриза. Это свойство не играет абсолютно никакой роли. Сама по себе жидкость бесцветна и производитель при желании может раскрасить ее во все цвета радуги. А устойчивое заблуждение, что G11, G12+ или G12++ можно идентифицировать по одному лишь цвету, исходит от непрофессиональных реализаторов.
Спасибо, что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах
Почему нет циркуляции антифриза в системе охлаждения
Большинство водителей рано или поздно сталкиваются с неполадками в работе автомобиля. Хорошо, если у вас никогда не возникало вопросов, почему двигатель перегревается или пенится антифриз. Но иногда система охлаждения дает сбой, из-за чего нет циркуляции в двигателе, что и вызывает такой неприятный результат. Для того чтобы правильно исправить последствия этой проблемы, нужно знать, из-за чего она возникает и каким образом должен осуществляться ремонт.
Содержание
Признаки плохой циркуляции
Для того чтобы понять, что охладительная система не в порядке, нужно обратить внимание на ее работу. Плохая циркуляция антифриза в расширительном бачке может дать о себе знать разными способами. Важно заметить эти признаки на первых порах, чтобы вовремя исправить неполадку. В любом случае при нарушении работы системы охлаждения вместе с этим ухудшится теплообмен.
Поэтому характерными внешними проявлениями могут стать:
Закипание антифриза в бачке. Этот признак может проявляться на фоне сломанного вентилятора или недостаточного уровня ОЖ, но, если жидкости налито достаточно, а она все равно кипит, это может быть связано с тем, что антифриз просто «не гоняет», поэтому он застаивается и нагревается вместе с двигателем.
Двигатель греется. Если радиатор стабильно горячий, патрубки тоже, но из них ничего не течет или система охлаждения не включается, это может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Иногда этот симптом может совмещаться с другими.
Не течет охладительная жидкость. Даже при включенной печке или нагретом двигателе может случиться так, что радиаторы продолжают оставаться холодными, включаются вентиляторы, но из патрубков еле капает антифриз или они вообще остаются пустыми.
Любая ситуация, которая не вписывается в привычную картину теплообмена в машине, может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Лучше разобраться с этим до того, как одна проблема приведет к еще более серьезной поломке.
Почему нет циркуляции в двигателе
Если нарушается циркуляция в двигателе, возникает вопрос, почему это происходит. Есть несколько основных вариантов, которые вызывают застой антифриза в расширительном бачке:
Прохудилась или сломалась помпа. Для перекачки антифриза по охлаждающей системе двигателя используется специальный водяной насос или помпа. Со временем может растянуться натяжение ременной передачи этой детали. Из-за этого она начнет работать хуже, ОЖ будет перекачиваться с трудом, что приведет к нарушению теплообмена.
Система забилась. Если долго не обслуживать и не проверять расширительный бачок и патрубки на предмет коррозии и осадков, на них может осесть накипь. Со временем это забьет всю систему охлаждения, и она перестанет правильно работать.
Сломался термостат. Если он не распознает изменение температуры и не регулирует поступление антифриза в двигатель, проблема может быть вовсе не в системе охлаждения.
Пробита прокладка ГБЦ. Если головка блока цилиндров повреждена или смещена, это однозначно послужит причиной смешения масла с антифризом и нарушения его циркуляции в системе охлаждения и двигателе.
Расслоение шлангов. Если в порядке термостат и сама охладительная система, то есть антифриз не вытекает и не смешивается с маслом или газами, стоит поискать причину плохой циркуляции в трубках, вводящих антифриз в двигатель и одной самой большой, которая отводит его обратно в бачок. Может оказаться, что охлаждающая жидкость течет по вводящим трубкам вяло или едва капает, а также совсем не теплеет даже при разогретом двигателе. Это значит, что проблема в патрубках.
Пробка в расширительном бачке. Воздух может застаиваться в системе охлаждения и мешать прохождению антифриза по трубкам. Это также может поспособствовать плохой циркуляции ОЖ.
Какие могут быть последствия
Если ОЖ не будет равномерно поступать в трубки и охлаждать двигатель, это повлечет за собой серьезные проблемы. Машина будет быстро и сильно греться, даже за короткое время достигая высокой температуры двигателя. Кроме того, неисправность комплектующих в системе охлаждения, например, сломанная помпа, в дальнейшем может привести к разрыву шлангов. Также может нарушиться работа печки, например, она будет дуть горячим воздухом, независимо от температуры двигателя и состояния термостата. В целом вся отлаженная работа автомобиля будет разбалансирована. Вместо четкой схемы начнется сбой в функционировании системы охлаждения и двигателя. Поэтому ни в коем случае нельзя долго тянуть с решением проблемы циркуляции антифриза.
Что нужно сделать
Так как причины, которые влекут за собой нарушение в работе системы охлаждения, слишком различны и сложны, лучше не решать их самостоятельно. Если вы заметили, что антифриз не циркулирует, лучше отогнать машину в сервис, где ее осмотрит мастер. Иногда это может потребовать замены нескольких комплектующих деталей. В любом случае после исправления неполадок стоит заменить антифриз в расширительном бачке и внимательно следить за работой двигателя, чтобы не допустить повторения этой ситуации.
Вам также может быть интересно
Почему антифриз загустел и превратился в кашу
Многие из водителей рано или поздно могут столкнуться с ситуацией, когда они видят, что антифриз загустел или превратился в кашу, то есть приобрел несвойственную ему консистенцию киселя или густого йогурта. Для того чтобы уберечь автомобиль от серьезного ремонта, а себя от аварии, лучше поскорее исправить эту поломку.
Почему поднимается уровень антифриза в расширительном бачке
Для того чтобы температура двигателя не становилась критической, и машина не перегревалась, нужна работа системы охлаждения. Для этого используется охлаждающая жидкость. Поэтому ее уровень в расширительном бачке является одним из важнейших параметров, позволяющих вовремя вычислить поломку.
Антифриз уходит в двигатель: признаки и причины
Если антифриз уходит в двигатель, то это серьезная проблема, требующая максимально быстрого решения. Поэтому каждый автомобилист должен уметь распознавать ее признаки, знать меры предосторожности и способы устранения.
Гоняет антифриз по малому кругу что делать
мож че попало (мусор) в каналы охлаждения при замене помпы
Исключено. Менял сам лично. Почти в хирургической чистоте.
Я бы в такой ситуации слил антифриз и промыл систему охлаждения водой под давлением. Вероятно в системе есть посторонние предметы и достаточно крупные.
При замене помпы, менялась она дважды, сливался антифриз и заливался свежий. Он был совершенно чистый. Про посторонние предметы я писал ранее. 60 тыс назад пробка расширительного бачка разлетелась в щепки. Но это было так давно, неужели только проявилось.
А как делается промывка водой под давлением? Понятно, что откручивать надо пробку на блоке цилиндров под модулем зажигания. А куда подключать шланг из крана?
Для себя я уже решил начать с замены термостата. Вот только чуть потеплеет.
Но хочется узнать мнение практиков, может кто сталкивался?
Это точно не термостат. На температуру печки он не влияет. А при нагреве он как раз и должен затыкать малый круг и гонять по большому. Хотя с термостатом связано, т. к. проблема скорее всего появляется при открывании большого круга или при закрытии малого.
В общем при изменениях характера циркуляции ОЖ. Видимо кусок (или несколько) той самой крышки или другой предмет где-то болтается. Промывкой эту проблему можно и не решить. Может вручную придется чистить.
А как найти хоть примерно это ГДЕ-ТО. Не разбирать же весь двигатель по винтикам?
А как найти хоть примерно это ГДЕ-ТО. Не разбирать же весь двигатель по винтикам?
А как найти хоть примерно это ГДЕ-ТО. Не разбирать же весь двигатель по винтикам?
. такое вполне могёт быть.
VladislavS, ты давай не пропадай, расскажи чем кончится дело, мы тут такую полемику устроили, надеюсь поможем тебе!
48. Постоянное движение жижи по большому контуру после открытия термостата. WTF?
народ! а мониторил ли кто фактические температуры в системе охлаждения?
не ту погоду в Зимбабве прошлым летом, что кажет приборка, а фактическую?
первая моя реакция — дохлый термостат. Купил новый на 92гр., сварил, поставил. Ничего не поменялось. Сварил родной — всё пучком, открывается-закрывается, когда положено.
Вот пытаюсь понять: почему жижа продолжает двигаться по радиатору даже с остыванием? Причём, это не термостат: пока жижа не прогреется до его открывания, патрубки радиатора абсолютно ледяные.
получается, что жижа из обратки печки как-то попадает в радиатор? Но как это возможно? Ведь помпа вытягивает жижу из радиатора и трубы над радиатором с патрубком обратки печки и байпаса печки.
Я бы забил на это ( не мешал бы машине ездить, как посоветовали на фокус-клубе). Но проблема в том, что с таким выстыванием, печка работает существенно хуже, и жрёт машина, как не в себя.
Я даже восстановил короткую ветвь от термостата, думал, что я существенно придушил поток жижи, заставив его идти только через печку, и помпа вытягивает жижу из радиатора через расширительный бачок. Ничего не дало. Расширительный бачок и его шланги ледяные, а радиатор тёплый. Прямо мистика какая-то.
PS. дополнение от 26,12,2017
сегодня удалось в очередной раз отловить прогрев радиатора. Тёплая жижа идёт снизу, через шланг-тройник от радиатора до помпы. Как такое возможно, почему горячая жижа с обратки помпы идёт вниз — ХЗ. Моё воображение буксует. Впору обратный клапан поставить в слив радиатора
PS2. Дополнение от 14.01.2018. Заменил помпу, думал, что у неё крыльчатка проворачивается. Собственно помпу выковыривал из гнезда более 2х часов, настолько она прикипела. Помпа оказалась родная и в идеале.
проделал следующий эксперимент: отсоединил обратку малого контура от шланга снизу радиатора на помпу. Шланг-тройник с выхода радиатора заглушил, шланг с обратки печки надставил, окунул в расширительный бачок, и запустил двигатель. Хотел посмотреть поток жижи малого контура. Был разочарован: на холостых, струйка мизерная, с перебоями. Хорошая струя начинается с 2000 оборотов.
ХЗ, с чем это связано, такая низкая производительность. Проверял на холодном двигателе, термостат закрыт, и вся жижа идёт только по малому контуру.
Пока что, чтобы горячая жижа не поступала в низ радиатора, сделал следующее: заехал на подъёмник, снял защиту. Слил жижу. Отсоединил шланг от нижнего патрубка радиатора. Взял сантехнический обратный клапан 1/2″. Он имеет наружный диаметр 35мм, и туго вставляется внурь шланга 40/32мм радиатора. Сначала я хотел разрезать шланг радиатора, и вставить обратный клапан в разрыв шланга. Но затем прикинул, что получается его воткнуть внутрь шланга без разрезания, на горизонтальном участке сразу после штуцера радиатора, ещё до изгиба шланга вверх. Для уменьшения длины, отпилил кусок с резьбой на выходе клапана. На входе не отпиливал: накрутил туда кусок трубы с резьбой 1/2″, и этой трубой пропихивал клапан. Как пропихнул, трубу выкрутил. Поставил шланг на место. Проверил в работе: шланг с выхода радиатора прогревается обраткой малого контура до клапана, дальше клапан не пускает горячую жижу в радиатор, т.е. не происходит выстывание.
пока что всё. Больше ничего пока что сделать не удалось
PS3. Дополнение от 16.01.2018. В попытках победить выстывание двигателя, и попадание горячей жижи через низ в радиатор, я на некоторое время восстановил короткую ветвь от термостата, думал, что я, упразднив короткую ветвь и пустив всю жижу через печку, придушил поток. Я из сантехнических латунных фитингов сделал Y-образный тройник, смонтировал его над радиатором, в короткой линии от термостата установил кран. Пытался, изменяя соотношение потоков жижи, добиться корректной работы малого контура. Не помогло, всё равно жижа попадает через низ в радиатор.
Выгоняет антифриз
Добрый день. Столкнулся с проблемой, рассказываю с самого начала. Неделю назад плохо работала система охлаждения. Вентилятор радиатора включался только где-то на 105 градусах, а на 98 выключался. В итоге — антифриз выгонялся в больших количествах, двигатель закипал. Полазив на форумах выяснил, что причин может быть много. В итоге для начала было решено заменить термостат + попытатсья развоздушить систему. И эти действия частично решили проблему. Сейчас вентилятор включается на 98 и выключается на 92 приблизительно. Но антифриз продолжает выгонять. Заливал, как по книжке, чтобы бачок расширительный был выше всех трубок. Дожидался, когда потечет антифриз из «пипсонов» на трубке печки и на тремостате., после чего их закручивал. Единственное — на радиаторе что-то сливной клапан не работает по ходу (его же нужно просто на 90 градусов повернуть?). Потом прогонял двигатель до включения-выключения вентилятора. Сейчас проблема такова. К примеру, на холодную залит антифриз до уровня «мах». Прогреваю двигатель, где-то на 95 градусах уровень антифриза поднимается, и он вытекает через верх бачка. По началу дмал, что может просто перелил жидкости, т.к. Уровень жидкости нормализовался. Но после остывания двигателя увидел, что весь антифриз куда-то утек, бачек пустой. Когда заводишь двигатель, антифриз возвращается обратно.
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? потому что я уже теряюсь в догадках… Может все таки плохо развоздушил? или радиатор забился? или датчик включения вентилятора все же поздно срабатывает? у кого-то читал, что плоскость ГБЦ нарушена, но у меня это вряд ли, т.к. нету белого дыма из глушителя. Помогите советом, пожалуйста.
Машина — Пежо 406, 1995гв, 1,8 бензин 16 клапанов, без кондиционера, 1 вентилятор охлаждения.
Если бы плоскость ГБЦ, то дымил бы как паровоз, так что ГБЦ отметай сразу. Я бы выгонял воздух в системе. На патрубке выхода из печки (во всяком случае у меня) есть отверсие закрытое колпачком, как раз для выгона воздуха. Печку на максимум и открывай колпачок этот, без всяких плевков должен выливаться антифриз. Через клапан на радиаторе, который, как ты верно сказал, открывается повернув его на 90 градусов и вытащив, никогда воздух не выгонял и всё пучком. А уровень антифриза в бачке должен быть между верхней и нижней частью (поймёшь) белой пумпышки внутри бачка (под крышкой)
я когда на холодную заливал антифриз, то как раз через этот колпачок выливался антифриз. А вот когда двигатель прогрелся, то при открытии колпачка жидкость уже не лилась. Буду сегодня пробовать еще на прогретом двигателе открывать колпачок и пытатсья выгнать воздух.
На заглушеном дрыгателе оттуда литься не должно!
Ну хз тогда… у меня из колпачка не льётся, машина не кипит =) тьфу 3 раза =)
я когда на холодную заливал антифриз, то как раз через этот колпачок выливался антифриз. А вот когда двигатель прогрелся, то при открытии колпачка жидкость уже не лилась. Буду сегодня пробовать еще на прогретом двигателе открывать колпачок и пытатсья выгнать воздух.
не знаю я ток что поменял прокладку ГБЦ, шлифонул голову, поменял помпу «моя РАССЫПАЛАСЬ», залал тосола, и пытаюсь выгнать воздух тоже! если есть время снеми голову и посмотри на состояние прокладки возможно что такая беда как у меня может быть пробита прокладка ГБЦ вот она и выдавливает антифриз! еще попробуй на заведенном двигле нижний шланг пощупай если он твердеет значит давит газы с цилиндров — это сто пудово прокладка!
Если есть время разбери всю систему, замени помпу, промой радиатор кипятком аккуратненько и почисть все патрубки. Обратку (тонкий шланг) лучше сразу поменять — забивается на раз, чистить не удобно а стоит копейки.
Не поможет — бум дальше думать))
на разобрку всей системы времени много нужно. Пока что буду искать более легкие пути, а эту идею отложу на крайний случай. Кстати, если попробовать систему специальным средством промыть (которое вместо антифриза заливается, и прогоняется на оборотах, а потом сливается), помогает оно вообще?
Если есть время разбери всю систему, замени помпу, промой радиатор кипятком аккуратненько и почисть все патрубки. Обратку (тонкий шланг) лучше сразу поменять — забивается на раз, чистить не удобно а стоит копейки.
Не поможет — бум дальше думать))
Какой смысл менять помпу если она не стучит и не сочит? Она крутиться в любом случае будет
обнаружил, что как только глушу мотор, сначала идет писк из-под крышки с бачка (не из спускного клапана, а именно из под крышки), а потом секунд через 10 начинает антифриз бить фонтаном (уже из клапана). Может ли быть дело в крышке? может просто не плотно прилегает? потому что пробки уже вроде как все повыгонял…
Вот как раз помоему это и свидетельствует о наличии воздушной пробки. Насчет крышки — на сервисе мне сказали, что она должна быть до упора закручена. А фонтаном бьет из-за расширяющегося воздуха после остановки движка: помпа больше антифриз не гоняет, а цилиндры — горячие, вот в рубашках и наччинает все булькать. А на самом деле у меня была трабла похожая, кстати, я тогда радиатор помыл и все стало норм. Там дикая подушка из пуха и пыли набивается между радиатором кондея и обычным. Все изложенное — имхо )))) да, точняк, а радиатор ты смотрел? Они легко рассоединяются там. Сверху крепеж раскрути и оттяни внутренний от внешнего.
У меня температура движка всегда на 90 стоит, по компу 88-89. Никаких 95, 98 не видел. Смотри радиатор, то что я выше написал. Чудес не бывает. Помпа НЕ ГОНЯТЬ не может, крыльчаткк сломать не реально вообще. Помпа может только стучать и сочить. Все. Остальное, либо термостат, либо радиатор, либо печка. Больше деталей там нет. С засорением обратки, о которой пишет наш «клубень» лично я ни на одной машине ни разу не сталкивался.
так у меня кондея то нету, так что радиатор один. Вроде как нормальный он, не забитый. Но завтра еще поточнее гляну.
Да все равно хрень какая-то. Сегодня полностью слил весь антифриз. Снял радиатор. Вроде как не особо грязный был. На всякий случай промыл водой, поставил обратно. В сумме влил литров 7-8 охлаждайки. Повыгонял воздух везде. Для достоверности несколько раз откручилва пробку для развоздушивания, оттуда сразу же лила струя без воздуха. И все равно симптомы те же… Вентилятор только на 98 включается. И даже если не поднимать температуру выше 90 градусов, то когда выключаю мотор — появляется лужа… Когда оставает — бачок пустой. Либой руки у меня карявые, либо что-то не догоняю. А может реально помпа хреновая?
ттермостат менял. Греется до 90 на холостом ходу минут за 15.-20. НАсчет датчиков — хз, не делал еще диагностику. Сегодня на СТО погоню, пусть сами смотрят, т.к. времени нету, а машина нужна в исправном состоянии. Посмотрим, что скажут…
15-20… долговато на мой взгляд… У меня, кажется, быстрее. Да, реально какое-то мозгоправство у тебя стряслось… Уж настоялько там всё просто должно быть… Я понимаю, когда машина неровно работает или троит, там да. причин великое множество. А тут-то чего может быть? Вообщем расскажешь, что на СТО скажут…
похоже, что все таки пробка давление не держала. Потому что поменяли пробку, поменяли датчик включения вентилятора, и все ок стало. Теперь максимум до 97 поднимается температура, и назад. И антфриз не выгоняет через бачок. Единственное, что не нравится мне, что по характеристикам датчик и должен срабатывать на 97 градусах, и останавливаться на 92. На ауди 80 у меня он на 92 включался. Так что если будет на жаре в пробках перегреваться, то попробую датчик другой всунуть, только что переходник нужно будет вытачивать.
Люди подскажите пожалуйста, уже не знаем что делать! Началось с того что плавали обороты и несколько раз машина заглохла на светофоре. Сдали в ремонт — деньги взяли но проблему не шили, через врем температурная стрелка стала показывать перегрев. Машина закипала. Отдали на другое СТО, там сказали что трещина скорее всего в ГБЦ. Держали два месяца машину и ничего не сделали, правда и денег не взяли. На третьем СТО оказалось трещины нету, просто отшлифовали её. Поменяли все прокладки, заклеили патрубок, поменяли термостат. В итоге через месяц — температурная стрелка доходит только до середины, из под капота периодически парит антифризом, добивать приходится грамм по 200-300 в неделю. На СТО уже боимся ехать, обманут.