градация лекал это что

Градация лекал деталей одежды

Градация лекал деталей одежды.

Вопросы: основные принципы и способы градации; техника и правила градации, характеристика типовых схем градации, принципы градации лекал деталей одежды нетиповых конструкций

Понятие о градации лекал. В массовом производстве одежды первичную конструкцию лекал деталей модели, называемую оригиналом, разрабатывают только на один средний размер и рост в той размерной и полнотной группе, на которую рекомендована эта модель. Лекала деталей остальных размеров и ростов получают путем пропорционального уменьшения или увеличения линейных размеров лекал среднего размеророста.

Процесс проектирования комплекта лекал деталей одежды различных размеров и ростов на основе лекал изделия среднего размеророста называют градацией лекал (устаревший термин «техническое размножение лекал»). Градация лекал значительно упрощает и ускоряет процесс разработки лекал других размеров и ростов.

Градацией называют также инженерно-конструкторский процесс получения ряда аналогичных изображений контурных или конструктивных линий деталей одежды на установленные размеры путем увеличения или уменьшения деталей одежды исходного размера согласно установленным правилам.

Градацию производят отдельно по размерам и ростам. Градацию по полнотным группам не выполняют, т. к. типовые фигуры одного и того же размера и роста в разных полнотных группах имеют различное телосложение. Допускается производить градацию лекал деталей одежды по полнотам для изделий стабильного ассортимента (например, мужского костюма).

Процесс градации осуществляется с помощью межразмерных и межростовых приращений, которые устанавливаются с учетом изменчивости не только размерных признаков, но и разверток объемной формы типовых фигур или манекенов.

Преобразование контуров лекал деталей предусматривает смещение основных конструктивных точек лекал на величины приращений их координат и соответствующее преобразование контурных линий, соединяющих эти точки.

На процесс преобразования лекал деталей при градации оказывает влияние совокупность ряда факторов, среди которых основными являются:

изменчивость размерных признаков;

структура расчетных формул методики конструирования;

способ расчета величин перемещения конструктивных точек относительно исходных осей;

характер разверток объемной формы фигур различных размеров;

покрой и внешний вид изделий;

свойства материалов [1].

Анализ закономерности изменчивости размерных признаков типовых фигур. Изменение размеров лекал деталей одежды, в первую очередь, связано с изменением размерных признаков фигур типового телосложения. Поэтому в основе правил определения размеров деталей одежды при градации должны лежать закономерности изменения подчиненных размерных признаков тела в зависимости от изменения ведущих размерных признаков.

При расчете антропометрического стандарта используются регрессионные уравнения типа:

,

где − любой подчинённый признак;

− длина тела;

− обхват груди третий;

− обхват бедер у женщин или обхват талии у мужчин и детей;

, , , , − коэффициенты уравнения регрессии.

Учитывая эти закономерности, при градации лекал деталей одежды по размерам (при одном и том же росте) линейные размеры деталей изменяют как в поперечном, так и продольном направлениях. В результате этого конструктивные точки перемещаются по диагонали прямоугольника, стороны которого определяются величинами поперечных и продольных приращений (рис. 1).

При градации лекал деталей одежды по ростам (при одном и том же обхвате груди) некоторые линейные размеры деталей изменяют только в продольном направлении, пренебрегая поперечными приращениями вследствие их относительно небольшой величины.

Рис. 1. Перемещение конструктивных точек:

ΔХ − горизонтальное приращение;

ΔU − вертикальное приращение;

(ΔХ+ ΔU) − суммарный вектор перемещения

Основные принципы и способы градации. При градации необходимо по возможности сохранить в крайних размерах пропорции первичной модели, разработанной на средний базовый размер, взаимное положение конструктивных линий, соотношение размерных параметров различных деталей и узлов и т. д.

В процессе преобразования контуров лекал в существующих системах градации соблюдаются следующие принципы:

использование единых правил при градации лекал деталей одежды для мужчин, женщин, мальчиков и девочек;

единое расположение исходных линий градации;

единый способ расчета величин перемещений конструктивных точек;

постоянство величин перемещений конструктивных точек относительно исходного базового размера в каждой выделенной подгруппе размеров;

единый вид представления информации и научно-технической документации для градации лекал в ручном и автоматизированном режимах.

Кроме этого, сохраняют неизменными прибавки на свободное облегание, направления нитей основы в деталях, нормы посадки по окату рукава и технологические припуски (на швы, усадку, уработку и т. п.).

При градации лекал по размерам исходным приращением по горизонтали является приращение к ширине готового образца по линии груди, равное половине межразмерной разницы − 2 см (т. к. ∆СгІІІ= 2,0 см).

Распределение межразмерной разницы между шириной основных участков одежды (спинки, проймы, полочки) выполняют пропорционально ширине этих участков в изделии и изменчивости размерных признаков ширины спины (Шс), ширины груди (Шг.

Общую величину горизонтального приращения к ширине рукава в готовом виде обычно проектируют на 0,1–0,15 см больше приращения к ширине проймы. Это делают для сохранения во всех размерах постоянной нормы посадки оката рукава.

Точками градации являются точки пересечения конструктивных линий или точки, находящиеся на контурных линиях деталей одежды, которые при градации изменяют положение по отношению к исходным линиям. Основные точки градации тождественны конструктивным точкам базовых конструкций (БК).

Исходные линии (оси) градации – это условные линии, относительно которых происходит преобразование контуров лекал базового размера в лекала любого заданного размера или роста.

Величины приращений координат конструктивных точек определяются не только изменчивостью размерных признаков, но и их положением относительно исходных линий (осей градации, рис. 2).

Рис. 2. Влияние положения осей градации на величину приращений

конструктивных точек: а – совмещение средней линии и линии талии

детали спинки; б – совмещение касательной к линии проймы и линии

груди детали спинки; в – совмещение вертикали, проходящей через вершину горловины и линии талии детали спинки.

То есть, расположение осей градации влияет на величину и направление перемещения конструктивных точек деталей.

При выборе исходных точек и линий (осей) градации должны быть учтены следующие требования:

исходные линии (оси) градации и точки должны быть едины для соответствующих деталей мужской, женской и детской одежды;

исходные линии (оси) должны быть совмещены с осями прямоугольной системы координат;

исходные линии (оси) должны обеспечивать минимальное перемещение наиболее сложных криволинейных участков конструкции;

исходные линии (оси) должны совпадать с основными конструктивными линиями базовой конструкции;

ось Y должна совпадать с расположением нити основы на деталях одежды.

Существуют различные способы градации лекал деталей одежды: лучевой, способ группировки (графический), пропорционально-расчетный (расчетно-аналитический).

Сущность лучевого способа состоит в том, что из определённой точки (фокуса) через основные конструктивные точки детали проводят прямые линии (лучи на рис. 3). От контура детали вдоль этих лучей откладывают величины приращений точек и получают срезы деталей смежных размеров и ростов. Лучевой способ целесообразно использовать при градации деталей головных уборов и корсетных изделий, приращения размеров которых производят в радиальном направлении.

Достоинством лучевого способа градации является простота расчетов и построения срезов деталей смежных размеров и ростов (см. рис. 3, а), а недостатком − неточность в определении фокуса и направления лучей для конструкций моделей одежды, имеющих более сложный контур (см. рис. 3, б).

Рис. 1.3. Лучевой способ градации лекал: а – градация детали головного убора; б – градация детали спинки

Способ группировки (графический) предусматривает совмещение по двум взаимно-перпендикулярным осям двух комплектов лекал (среднего и смежного с ним или среднего и крайнего размеров, рис. 4).

Рис. 4. Способ группировки

Одноименные конструктивные точки на совмещенных лекалах соединяют прямыми линиями, делят отрезки на число частей, соответствующее числу промежуточных размеров, и получают величины перемещений конструктивных точек. Раскладывают вектор на горизонтальную и вертикальную проекции и получают тем самым горизонтальные и вертикальные перемещения.

Способ группировки используют как исходный для определения величин приращений в конструктивных точках лекал деталей одежды сложных покроев (нетиповых схем градации), а также для конструктивных точек и отрезков, расположенных не параллельно осям X, Y в прямоугольной системе координат, и тех, которые при построении определялись конструктивным способом. К таким конструктивным элементам относятся вытачки на выпуклости лопаток, живота, груди, точка вершины горловины полочки, вершина проймы спинки и полочки и др. В то же время большие затраты времени на выполнение градации данным способом ограничивают возможность его широкого применения.

Наибольшее распространение в швейной промышленности получил пропорционально-расчетный (расчетно-аналитический) способ градации. При пропорционально-расчетном (расчётно-аналитическом) способе величины приращений рассчитываются на основе изменчивости подчиненных размерных признаков и устанавливаются в соответствии с положением конструктивных точек от исходных линий градации.

Например, величины приращений (∆Χ, ∆Υ) точки 11 (основания горловины спинки) зависят от приращений размерных признаков «ширина спины» (Шс) и «расстояние от шейной точки до линии измерения обхвата груди І» (Впрз) в соответствии с методикой конструирования. Оси градации расположены следующим образом: горизонтальная ось X расположена по линии груди, вертикальная ось Y – по касательной к линии проймы (рис. 5).

где (31-11) − отрезок, определяющий расстояние т.11 (основание горловины спинки) от уровня задних углов подмышечных впадин по вертикали;

(33-31) − отрезок, определяющий ширину спинки на чертеже;

∆Впрз − величина приращения размерного признака «расстояние от шейной точки до линии измерения обхвата груди І»; ∆Впрз = 0,2 см (для размеров 84−104);

∆Шс − величина приращения размерного признака «ширина спины»; ∆Шс = 0,5 см (для размеров 84−10).

Величина прибавки (П) в расчетной формуле остается постоянной во всех размерах и ростах, поэтому значение ее приращения равно 0, (∆П = 0). Подставляя числовые значения в (1.1) и (1.2), получим:

Таким образом, величины приращений точки 11 будут иметь следующие значения: ∆Χ11 = 0,2 см, ∆Υ11 = – 0,5 см.

Знак «минус» (-) перед ΔY11 указывает на то, что перемещение т.11 направлено влево от оси Y, знак «плюс» (+) перед ΔX11 указывает на то, что перемещение т.11 направлено вверх от оси X.

Рис. 5. Определение величин приращений

В табл. представлены направления векторов перемещения конструктивных точек.

Система обозначений направлений перемещения конструктивных точек

При увеличении размера или

При уменьшении размера или роста

При увеличении размера или

При уменьшении размера или роста

Перемещение точек определяют пропорционально расстоянию соответствующей конструктивной точки относительно линий (осей) градации, используя при этом величины установленных исходных приращений по основным конструктивным линиям.

Пропорционально-расчетный способ используют для тех конструктивных отрезков (точек), которые располагаются параллельно осям X и Y в прямоугольной системе координат.

Таким образом, величины приращений, (определяемые как разность размерных признаков между смежными размерами и ростами), а также положение конструктивных точек относительно исходных линий (осей) градации являются основными факторами, влияющими на величину градации конструктивных точек.

Пропорционально-расчетный способ также применяют для определения величин перемещения точек деталей, конструкция которых отличается от типовых, т. е. точек линий рельефов, кокеток, отделочных швов, полученных в процессе конструктивного моделирования.

Силуэт и пропорции одежды оказывают влияние на величины перемещений отдельных конструктивных точек. Например, в изделиях прилегающего и прямого силуэтов величина изменения ширины изделия по линиям талии и бедер не одинаковы. В прилегающем и полуприлегающем силуэте изменение ширины изделия по линии талии должна быть равна величине приращения полуобхвата талии (∆Ст = 2,1 см;), по линии бедер − величине приращения полуобхвата бедер (∆Сб = 2 см;).

В прямом силуэте учитывается изменчивость размерных признаков полуобхвата груди ІІІ и полуобхвата бедер (∆СгІІІ = 2 см, и ∆Сб = 2 см;), а так как они равны и боковой срез располагается по прямой между этими линиями, то изменчивость ширины изделия по линии талии также составляет 2 см.

Типовые схемы градации лекал. Для практического использования (удобства, простоты) применяют типовые схемы градации лекал. Типовые схемы градации лекал разрабатывают для плечевых и поясных изделий применительно к их типовому покрою на основе единых принципов расчета величин перемещений основных конструктивных точек.

Типовой конструкцией плечевой одежды на этапе градации лекал считается конструкция изделия с втачным рукавом, состоящая из следующих деталей: спинка, полочка, отрезная боковая часть, рукав одношовный с различным положением шва или двухшовный с задним и передним швами.

В зависимости от формы и сложности контуров лекал используют различное положение исходных линий (осей) градации. В деталях изделий типовых конструкций в качестве исходных линий (осей) градации обычно принимают конструктивные линии, определяющие базисную сетку чертежа конструкции.

По методике ЕМКО приняты следующие исходные линии и точки в плечевой одежде:

на спинке вертикальная линия (33–13) проходит касательно к линии проймы, а горизонтальная (31–33) – по грудной-подмышечной линии, исходная точка – 33;

на полочке вертикальная линия (35–15) проходит касательно к линии проймы, а горизонтальная (35–37) – по грудной-подмышечной линии, исходная точка – 35;

на рукаве вертикальная исходная линия (351–355) проходит по верхнему участку линии переднего сгиба рукава, а горизонтальная (351–333) совпадает с линией глубины оката и соответствует положению линии глубины проймы изделия, исходная точка – 351 (рис. 6).

При градации воротников оставляют постоянной их ширину по середине и в концах; величину приращений к длине воротника устанавливают в соответствии с изменением длины горловины спинки и полочки. В воротнике выбирается одна исходная линия − вертикальная, чаще всего проходящая через надсечку, соответствующую положению плечевого шва. Не изменяют при градации ширину борта, лацкана, переднего переката втачного рукава, складок, клапанов, манжет, пояса, планок и т. д. Это позволяет пользоваться схемами градации, на которых детали показаны без перечисленных выше элементов одежды.

Рис. 6. Исходные линии, точки градации спинки, полочки,

рукава и воротника

Перемещение точек, лежащих на исходных линиях градации, производят только в одном направлении вдоль линии градации: горизонтально или вертикально. Все другие конструктивные точки контура перемещают по диагонали прямоугольника, сторонами которого являются поперечное и продольное приращения к данному размеру детали (см. рис. 1).

В схемах градации величины приращений и направления векторов указаны для построения лекал деталей большего размера. При построении лекал деталей меньшего размера величины приращений не изменяются, а направления векторов меняются на противоположные (см. табл.).

Исходные линии (оси) градации 31–33, 13–33, 15–35, 35–37, 333–351, 355–351 (см. рис. 6) оказывают влияние на величину градации вектора перемещения и остаются постоянными для всех размеров и ростов.

Для упрощения процесса градации лекал деталей спинки и полочки по ростам продольные размеры изменяют только в продольном направлении на участках деталей, расположенных ниже линии груди (линия талии, бедер и низа) пренебрегая поперечными приращениями вследствие их относительно небольшой величины. Такой подход не учитывает закономерности изменения поперечных размеров при увеличении роста, но позволяет не менять форму опорных участков, влияющих на посадку одежды.

При градации лекал деталей по ростам исходным приращением является приращение к длине готового изделия, определяемое на основе межростовой разницы между смежными длинами изделий. Кроме того, величина градации отдельных точек изменяется в зависимости от вида одежды и длины изделия.

Так, например, величина приращения конструктивных точек линии низа по ростам будет разной для пиджака и пальто. Причем для пальто (платья) разной длины с учетом требований моды (до колена, до середины икры, до пола и т. п.) величина перемещения может быть различной. В соответствии со шкалой длин изделий и рукавов приняты следующие величины межростовой разницы между смежными длинами изделий:

3 см − для платьев и пальто длиной до колена;

Источник

Пошив одежды с использованием градации лекал

При промышленном изготовлении швейных изделий принято разрабатывать оригинальную конструкцию той или иной модели только в рамках одного размера. Ее рассчитывают на средние рост и полноту людей, для которых предназначена эта модель.

Для массового пошива одежды применяют градацию лекал (фото: avatars.mds.yandex.net)

Если планируют шить одежду аналогичной модели, но другого размера, то проводится градация лекал — пропорциональное уменьшение или увеличение линейных размеров конструкции.

Градация лекал по деталям одежды

Градацией лекал по размерам называют инженерно-конструкторский процесс создания проекта одежды, когда на основе лекал средней полноты и роста пропорционально увеличивают или уменьшают линейные размеры выкройки. «Техническое размножение лекал по размерам», как еще называют этот процесс, очень способствует ускорению работы с одеждой одной модели, если нужны разные размеры. Благодаря такой градации шить проще.

Градация позволяет увеличивать или уменьшать размеры лекал (фото: modanews.ru)

Градацию проводят на основании классификации типичных фигур, которая закреплена государственными стандартами. Например, в ГОСТ 31396-2009 для женской одежды приведена таблица с подробным описанием женских фигур по росту, размеру и полноте (http://docs.cntd.ru/document/gost-31396-2009). ГОСТ 17521-72 дает инструкции по установлению типовых признаков по размерам для мужской одежды (http://docs.cntd.ru/document/1200018429). Документы разработаны с учетом антропометрических обследований мужчин и женщин и предназначены для проектирования швейных изделий из тканей, трикотажа и меха.

В процессе градации получают аналогичные изображения контурных линий каждой детали швейной модели, но в уменьшенном или увеличенном виде. Основные правила градации:

Для моделей одежды стабильного ассортимента, таких, как мужской костюм, допускается делать градацию по полноте. Градацию осуществляют путем смещения ключевых точек лекала и преобразования линий контура, соединяющих эти точки. В процессе преобразования учитывают покрой изделия, особенности ткани и развертку объемной формы для разных размеров.

Разработка базовых лекал для последующего моделирования одежды

Работу с моделью будущего швейного изделия начинают с создания эскиза в конструкторско-технологическом швейном бюро. Затем по нему строят стандартизированную конструкцию и разрабатывают базовые лекала — основной чертеж, выполняемый по размеру типовой фигуры человека. На чертеже указывают минимальные прибавки на облегание. Благодаря базовым лекалам, выбирают нужную конструкцию и сразу переходят к моделированию желаемого изделия. После разработки лекал и пошива образца изделия переходят к расширению линейки — изготовлению одежды той же модели, но разных размеров.

Базовые лекала используют для создания типовой модели одежды (фото: utn-textile.ru)

При промышленном пошиве первичные базовые лекала любой модели отрабатывают только на средний рост, размер и полноту, соответствующую этой типичной группе. Такую конструкцию называют оригиналом. Если требуется расширить линейку и сшить эту же модель, но других размеров, оригинал пропорционально уменьшают или увеличивают, проводя градацию лекал.

Типовые схемы

Типовые схемы используют при градации лекал швейных изделий, относящихся к плечевым и поясным. Это конструкции, у которых предполагается выкраивать следующие детали:

При градации учитывают покрой, конструктивные точки сдвигают по единому принципу расчета для каждой детали. В качестве исходных осей для переноса точек берут линии, которые определяют базисную сетку чертежа. Они остаются неизменными для любого роста и размера. Базисную сетку общей конструкции модели составляют:

Для градации рукава проводят вертикальную линию по переднему сгибу, а горизонтальную — по линии глубины оката.

При градации воротника используют только вертикальную линию, соответствующую плечевому шву. Ширину посередине и на концах не меняют.

Для изменения роста при градации изделия по спинке и полочке продольные размеры изменяют только на участках, которые лежат ниже линии груди. Поперечные приращения при этом игнорируют, чтобы не изменить форму опорных участков изделия и не деформировать посадку.

Пропорционально-расчетная методика

Эту методику еще называют расчетно-аналитической. Она основана на расчете величин приращений, которые должны соответствовать изменчивости подчиненных признаков и распределяться по размерам. Эти величины рассчитывают с учетом положения конструктивных точек в соответствии с исходными линиями градации. К примеру, величина приращения у основания горловины на спинке зависит от приращений по ширине спины и расстояния до линии обхвата груди.

Пропорционально-расчетная градация удобна для кроя нестандартных деталей (фото: grasser.ru)

Смещение конструктивных точек при увеличении или уменьшении лекал делают пропорционально расстоянию между соответствующими базовыми точками на линиях. При этом используют установленные исходные приращения по основным линиям конструкции.

На какое расстояние перемещают отдельные точки, зависит от силуэта модели и пропорций конструируемой одежды. Для прилегающего силуэта изменение ширины лекала по линии талии и бедер равняется величине приращения полуобхвата талии и бедер соответственно. В прямом силуэте полуобхват груди и бедер считают равными, с учетом изменчивости их размерных признаков определяют ширину изделия по линии талии.

Пропорционально-расчетную методику используют при перемещении тех конструктивных точек или отрезков линий, которые располагаются в прямоугольной системе координат. Способ применяют и при градации нетипичных швейных деталей — кокеток, отделочных швов, рельефных линий.

Другие способы увеличения и уменьшения лекал

Градацию лекал проводят и другими способами — например, лучевым или графическим. Суть лучевого способа в том, что из определенного фокуса вычерчивают прямые линии — лучи, проходящие через конструктивные точки создаваемой детали. Вдоль лучей откладывают приращения и получают контуры деталей нужного размера и роста. Достоинство способа — в простоте расчетов, недостаток — в неточности направления лучей при конструировании одежды сложного контура. Лучевым способом пользуются при изменении лекал для головных уборов и корсетных изделий, у которых приращения производят радиально.

Для градации можно воспользоваться оцифрованными и распечатанными лекалами (фото: 2.bp.blogspot.com)

Графический способ предполагает совмещение одновременно двух комплектов разных лекал — обычно среднего и крайнего размеров. Их совмещают по взаимно перпендикулярным осям. Эту методику называют еще способом группировки.

На совмещенных лекалах находят одинаковые конструктивные точки и проводят между ними прямые линии. Затем делят полученные отрезки на столько частей, сколько требуется для соответствия промежуточным размерам.

Способ группировки удобен при градации лекал одежды сложного покроя. Его преимущество — в удобстве расчета отрезков, расположенных не параллельно осям координат, таких, как вытачки в зоне лопаток, груди и живота, рукава типа реглан. Недостаток методики — большие затраты времени на расчеты и градацию.

Для градации можно воспользоваться оцифровкой лекал по миллиметровой бумаге. Детали выкройки выкладывают на миллиметровку и обводят. Лист расчерчивают прямоугольниками примерно 15 х 18 см, которые нумеруют, чтобы потом удобно было собирать выкройку. Обведенные детали сканируют, распечатывают и склеивают.

Технические требования к изготовлению лекал

Для каждой модели одежды изготовляют два вида лекал — эталонный и рабочий. По эталонному проверяют качество раскроя, а рабочий нужен для разметки расположения вытачек, петель, нагрудных карманов и складок. Для кроя вручную их полагается делать из плотного картона, а при раскрое на ленточных машинах используют лекала из пластика или фанеры.

По техническим требованиям на лекалах должны быть нанесены следующие обозначения:

Площадь и качество лекал определяют при помощи фотоэлектронной машины не реже одного раза в месяц. Все лекала хранят подвешенными, с удобным свободным доступом.

Как сделать лекала нужного размера путем градации, см. в видео.

Источник