гремит катализатор что делать
Лечим дребезг и вибрации в районе катализатора!
В общем, вторая запись в моем БЖ, и двадцать второй пункт доработки и так нормальной тачки. Такие дела. Купив машину в декабре, понимал, что громковато она звучит и на холостых и при разгоне, но особого внимания этому не придавал вплоть до того момента, как не стало что-то дребезжать в районе стыка приемной трубы и катализатора.
Почитав драйв, заехав на яму, увидел, что соединение штанов и ката болтается и от кольца приемной трубы не осталось и следа. Сразу осознав, вот где собака зарыта, заказал кольцо, болты и пружины. Всё думал какое кольцо купить. FA1 — не ходит, другие дешевые аналоги прогорают и свистят, все хвалят BMW 18117553130, но 1+к за кольцо душила жаба, а тут какой-то парнишка в комментах к каждому посту про кольца писал, что купил DEKO DL3A140581 и ездит-не нарадуется. Решил его и заказать.
Сформировался следующий спек:
— кольцо DEKO DL3A140581
— пружины FORTLUFT 251203
— гайки FORTLUFT 258047 (НЕ БЕРИТЕ, НЕ ПОДОШЛИ) — вернул в магаз.
— болты FISCHER 785905 (НЕ БРАТЬ, НЕ ПОДХОДИТ) — вернул.
В итоге, кольцо поменяли, пружины поставили новые, а гайки и шпильки оставили старые, нарезав новую резьбу. Заведя машину стало всё отлично, звуки пердежа пропали. НО! НЕДОЛГО Я РАДОВАЛСЯ.
Спустя пару месяцев появились странные вибрации, отдающие в педаль при старте (1500-2000 оборотов). Если давать тапку в пол, то появлялись в диапазоне чуть выше, потом пропадали. Вместе с вибрациями появился странный тарабанящий стук из под машины в районе катализатора (или где-то рядом). Звук похож на дятла долбящего по трубе под машиной или гайку, что трясут с дичайшей скоростью в жестяной банке, появлялся также в определенном диапазоне оборотов. Если разгоняться плавно — всё четко. Но под нагрузкой или в гору опять тарабанило.
Меня этот расклад не устроил. Решил, что это кольцо и надо купить BMW. Купил, поменял. НЕ ПОМОГЛО! (АБИДНА).
Решил потом заехать к ребятам, что занимаются выхлопными системами в АВТО Выхлоп 11, т.к. грешил, что прошлый хозяин выбил каты, а пламегасители ставить не стал или они отварились (развалились). Ребята находятся на Журавского 3, около НордМикса, если кому интересно. Мастер Саша (Александр) колдовал с моей телегой.
Смотрели всё, что может издавать странные звуки.
1. Полностью протянули все гайки и болты защиты и других элементов в районе проживания железного дятла. Подложили кучу резинок под защиту, она как источник отпала, но не помогло.
2. Сняли черепаший панцирь (теплоэкран) от ката, в надежде, что он тарахтит — не помогло.
3. Нашли незакрученный на 3 см болт правой подушки двигателя О_о. Закрутили — не помогло.
4. Осмотрели подушки двигателя, в т.ч. гитару, видимых надрывов нет. Гидропора в идеале (вибраций по салону на холостых нет). На гитаре мелкие трещинки, но выглядит достойно. Однако, когда на месте начинаешь газовать в режиме D c зажатым тормозом, двигатель существенно прыгает в продольном направлении (назад-вперед). Если зажать тормоз и дать на D 1500 оборотов, идет вибрация по ногам. Предположили, что гитара отъехала в вальгалу, но еще притворяется живой.
5. Осмотрели корпус ката, видно что каты вырезаны, внутри стоят 2 пламегаса, проварены, не болтаются, но по сварке была трещина, что нас обрадовало, т.к. мы решили, что она источник всех бед. ХА-ХА-ХА. Вскрыли — проварили жирным слоем, все красиво — НЕ ПОМОГЛО (потекла слеза по щеке).
6. Был уже вечер, один из ребят сказал, что у него на хонде такие звуки издавались из-за уставшей нижней подушки.
катализатор забился и посторонний звук от двигателя
Давно не писал в БЖ, так как за 2,5 года машина не ломалась и ничего нового не делал по машине. Теперь хочу поделиться с опытом первой поломки и попросить советы если у кого то уже были такие случаи.
И так:
Вечером я поехал на заправку (горела красная лампа бензина) и заправил полный бак 92 бензина на заправке Oil (почему то все хвалят его). Приехал домой, и утром выехал на работу. Но и не проехав 3 километра появился посторонний звук (стук как дизелный двигатель) машина начала дергать и после вообще не поехала. Т.е. вне зависимости от положения селектора АКПП «P» или «D», отороты не поднимаются больше 1500, даже если нажмешь полный газ, до полика в положении «D» машина просто стоит. Пробег у меня 46000км. Машина полностью обслуживалась только у ОД и стоит на гарантии. Поэтому на буксире поехал к ОД, чтобы разобраться в чем дело.
ОД посмотрели машину и определили что это катализатор забился, поначалу они отказывались менять по гарантии ссылаясь на плохой бензин, но после долгой беседы они все таки решили что будут менять по гарантии. Так как новый катализатор придет только через месяц или полтора, мне на время удалили старый катализатор, т.е. пустой корпус оставили. Мне дали машину, сказали что когда катализатор придет мы вам позоним и тогда приедете на замену. С катализатором пока вот так, как поставлю новый отпишусь.
Но параллельно появилась вторая проблема, как только тронулся с места у ОД очень сильно было слышно стук от двигателя (сопровождающийся вместе с оборотами), как будто на дизеле еду. Я поначалу думал что может плохой бензин, и сразу поехал полностью слил этот бензин, и обратно залил 95 полный бак на Казмунайгазе. Но звук так и остался, потом заменил масло на двигателе у ОД для успокоения души, но звук не перестал. У ОД сказали поезди чуть чуть, может пройдет сам по себе, если нет то придешь обратно. Я поездил дня 4, но звук тк+тк+тк+тк+тк не перестает. На холодном двигателе громче стучит, на прогретом меньше, но все же стучит. Потом я обратно поехал к ОД, но они толком не посмотрели, сказали по записи машин много, приходите по записи. Я потом поехал к одному мотористу (по советам друзей) и показал машину. Он послушал двигатель, чуть покатался, и говорит возможно это так называемый активатор ГРМ стучит. я когда спросил что это такое, он обяснил, что это как звездочка на верхнем распредвале который заполненный маслом, и крутиться вместе с цепью ГРМ. Этих активаторов установлено 2 штуки т.к. 2 распредвала. Вот они и стучат на элантрах он говорит. Говорит требуется замена этих активаторов вместе с цепью и натяжителами. Кстати на малом газе он нестучит, только когда трогаешся он начинает стучать. Пока это все что я делал до этого дня. Записался к ОД на осмотр и поиск неисправности, посмотрим что они скажут по этому поводу. После определения отпишусь.
В общем все это случилось после заправки машины плохим бензином.
А пока, кто то может подсказать, были ли у вас подобные случаи на Elantra MD, и от чего этот стук может быть?
● Удаление катализатора. Устранение звона на высоких оборотах
С самого начала, как я приобрел Теззу, на оборотах свыше 3.5 тыс. был неприятный звон в районе коробки передач, чем больше оборотов, тем сильнее звенит. Звенело где-то до 6 тысяч, потом переставало. В городе не напрягало, т.к. не часто раскручивал мотор — зима была, а вот по трассе напрягало. Со временем звон становился сильнее.
Я не понимал, что звенит. Думал в выхлопной системе где то сечёт и от этого образуется звон. Изначально грешил на выпускной коллектор, но рассудив здраво, отбросил эти мысли, так же как и об остальных частях выхлопа. Думал что банка конечная развалилась внутри и издает противный звон, поразмыслив, тоже исключил этот вариант — звенит то в области коробки. Читал, что может звенеть кулиса, но как она звенит я не знаю (слава Богу), поэтому, думал, что коробка, ну или что то в ней, хотя она обычно воет на скорости.
Шерстил форум Альтезза клуба, с данной проблемой я не один столкнулся, но конкретного решения проблемы так и не вычитал.
По своей не опытности, да и не сталкиваясь с такой проблемой, я не сразу понял, что это может быть катализатор, что он просто напросто мог развалиться и звенеть внутри. Так оно и оказалось.
Звенящий катализатор я решил удалить. При покупке коллектора мне подвернулся вариант приобрести среднюю часть выхлопа за 500р, уже с удаленным катом и приваренным, как я понял, пламегасителем.
Заменил свою часть на купленную, и, звон пропал. Наконец-то!
Не все так было хорошо, как хотелось бы — звук выхлопа изменился и перестал мне нравиться. Поездив три месяца я решил заняться экспериментами, теперь то у меня две трубы средней части выхлопа.
Изначально планировалось вырезать катализатор и приварить вместо него кусок трубы.
Придя к сварщику, он предложил мне выбить мой катализатор и вварить в него перфорированную трубу — я подумал, а почему бы и нет, пускай, тем более многие именно так и советуют делать. Ок. Сделал он мне сие чудо. Взял 1500р.
Устанавливаю сваренный пламегаситель — ничего не изменилось по сравнению с тем, что у меня стояло три месяца, и звук мой ко мне не вернулся. Нажав на газ я и вовсе расстроился, чего я и боялся, появился вой/гул внутри этой штуки сваренной, противный звук.
Продолжаем эксперимент.
Обратился я к другому сварщику, обозначил ему, что мне нужно. Объяснил, что мне сделали «до», отозвался он не очень.
Отрезали мне сваренный пламегаситель, а там… Тут то я и помянул добрым словом того «сварщика»!
Видимо он не понимает, как она вообще будет работать при таком раскладе.
Человек, который вырезал мне этот «пламегаситель» и приварил трубу закончил эту диллему с выхлопом.
Теперь все отлично звучит. Звонов/воя/гула нет никакого. Звук выхлопа стал такой, котрый и был на звенящем катализаторе, который мне нравился, только не много бассовитей стал на оборотах. Осталось только кольца уплотнительные приобрести между частями выхлопа.
Прилагаю видео. Хрип какой-то был изначально, когда обороты падали, потом пропал.
Кстати, еще! Когда искал размеры средней трубы стокового выхлопа 3s-ge, именно вот этой части, то не нашел ни одного показателя. Сегодня выяснил, может кому то будет полезным:
внешний диаметр — 65мм
внутренний диаметр — 60мм
толщина стенки — 2.5мм
Дребезг под днищем или эпопея с катализатором
Вырезали квадратный кусок металла из банки катализатора и сняли, вслед за ней вывалился приличный кусок сот катализатора. ХА-ХА, вот что гремело и дребезжало. Каталик развалился на множество частей и как погремушка дребезжал в банке, ПОДУМАЛИ МЫ. Соты каталика оказались чистыми, ВСЕ соты, полностью просматривались, не было ни единого намёка на почернение или закоксовывания сот. Ну, подумали мы, наверное он всё-таки лопнул от удара или просто сломался от перегрева или от чего-то ещё. Не суть.
Все остатки лопнувших сот выгребли, всё продули, заварили банку со вставышем обратно и покрыли жаропрочной краской.
ВСЁ, думаю я, прыгая от радости, конец моим страданиям и разочарованиям…
А вот и решение данной проблемы:
Все тему можно закрывать. Дело было в сломанном кронштейне выпускного колектора. Мелоч, но сильно беспокоило. Похоже это болезнь всего модельного ряда наших авто, но не у всех удается ее излечить. Вчера передо мной приезжал Кайрон с такой проблемой, так ОД ему болт на выпускном колекторе обломили, сказали что гайка прикипела. Мне повезло — все прошло удачно. Всем кто отвечал — спасибо!
__________________
Ssang Yong Actyon, 2.3, бензин, АКПП 4-х ступка, 2008 г.в.
Повреждений никаких, поэтому я затянул эти болты и вибрация исчезла. Покатался пару дней без защиты, вибрации нет, защиту поставил на место.
Автомеханик потом долго выслушивал меня и дивился данному стечению обстоятельств, и сказал, что на сервисе у меня бы уже сменили всю выхлопную систему и содрали бы туеву хучу денег. – «А ты молодец, сообразительный», говорит он.
Я собой горжусь и надеюсь, что мой пост с большим количеством букав кому-то поможет. Тем более, что эта проблема может быть не только на машинах SsangYong, но и других марках.
Удаление шума после удаления катализаторов
Возник сильный шум, после выбивания всех катализаторов. www.drive2.ru/l/553835827734511664/
Звук напоминает газующую старую газель или ведро гвоздей завернутое в одеяло в багажнике.
Тут я опишу, как мне удалили этот звук.
(дисклаймер — я любитель; пишу для себя; сожалею, что никто не написал это раньше)
В первом Outlander катализаторы стоят в двух местах.
Первое место в коллекторе. Там бывает два или один.
Рассмотреть их можно здесь — www.drive2.ru/l/476848573313450275/ www.drive2.ru/l/7076967/ www.drive2.ru/l/454857516124209691/
Другой катализатор называют дополнительным или дожигающим. Mitsubishi 1584A199
Он находится под передними сиденьями.
Шум создаёт только пустая банка, как раз этого дополнительного катализатора.
Чтоб шума не было, вместо неё ставят:
* стронгер;
* или прямую трубу с фланцевым соединителем, чтоб было удобно разбирать выхлопную;
* или пламегаситель.
Ребята, теперь моё решение.
Сначала результат.
Мне понадобилось 4 вещи.
* Стронгер.
* Один универсальный фланцевый соединитель.
* Одна дополнительная прокладка соединителя.
* Болт с гайками и винтом — 2 комплекта.
Стронгер CBD STAL101, 816 рублей.
Его длинна 40 см. Это в самый раз, т.к. следующий размер в 55 см говорят уже не влезет.
Универсальный фланцевый соединитель.
Если будете паять, как мне, внахлест, то нужен диаметром 55мм. А если в стык, то 50мм.
Я брал польский Fa1 за 850 рублей.
Главная идея, чтоб, на всякий случай, дырки под крепление были сделаны увеличенными.
Так же можете взять ту же китайщину от CBD за 590 рублей.
CBD: FPR5555 Комплект фланцев ремонтный в сборе d55 мм
Прокладка соединителя.
Она нужна одна, т.к. другая уже есть в комплекте универсального фланцевого соединителя. Я брал польскую Fa1 740-908. Оригинал Mitsubishi MR529712.
2 комплекта болтов с гайками и винтами.
Не понял зачем. Может потому что изначально соединение было на штифтах и их надо заменить? А тех двух комплектов, что идут в универсальном соединителе, хватило только на одну сторону?
У моих дедушек армян болты и гайки были, поэтому я не «попал» на время.
Финальная заготовка выглядела так.
Использовал стронгер, вместо банки дополнительного катализатора.
Идея стронгера в том, чтобы предотвратить противоток газов при переключении передач и за счёт этого сократить расход топлива.
Я использовал жаброобразный стронгер, т.к. он еще подкручивает поток газов для лучшего выхлопа.
Ни во что это не верю, просто развлекаюсь. Это как полиуретановые сайленты.
Жаброобразные стронгеры — направленные, т.е. их можно ставить только в одном направлении.
На драйве есть отчёт, где такой стронгер поставили неправильно, но никакого отрицательного эффекта за несколько лет замечено не было.
В Outlander труба 50 мм.
Но банка дополнительного катализатора вварена на заводе вплотную к фланцевым соединителям. И диаметр там получается больше.
Мои дедушки армяне несколько «напряглись», чтоб решить эту ситуацию.
Хотя припаять можно было и к родным соединителям, как здесь — www.drive2.ru/l/476848573313450275/
Но мы проблему решили универсальным соединителем.
Т.к. внахлёст можно варить трубу 55 мм, то взял соединитель на 55 мм.
Соединитель разобрали пополам и наварили внахлёст на стронгер с двух сторон.
Так же, не забыли поставить новые прокладки в соединители.
Банки в коллекторе или коллекторные пламегасители.
Нет смысла что-либо ставить вместо пустых банок коллекторных катализаторов.
Металл там слишком толстый, чтоб прогореть.
Я считаю, что посторонний шум они добавляют, но настолько маленький, что им можно пренебречь.
На повышенный расход топлива из-за них жалоб не заметил, в интернете.
Но если решите их удалять, то видел, что это делают так. Полностью вырезают стенки банок и на их место вваривают коллекторные пламегасители.
Учитывая, какая сейчас всё китайщина, я не советую трогать коллекторные банки. Так надежнее будет.
Тем более не ставьте вместо коллекторных банок стронгеры, т.к. их температурный режим гораздо ниже — прогорят! (Да, есть и такие умельцы.)
Выяснил, что Exist.ru много не показывает заменителей, типа Кореи или Польши.
Чтоб это обойти нужно смотреть аналоги на аналоги.
В маленьких магазинах запчастей такой проблемы нет — все подбирают за тебя.
4000 работы, правда ещё подварили выхолопную — кронштейны бочки и какой-то кронштейн посередине.