грибные блоки что это
Чистая зона и изготовление грибных блоков вешенки
Чистая зона – это производственное помещение, в котором изготавливают грибные блоки. Также его называют инокуляционная комната, или засевочная.
Чистой оно называется потому, что требует тщательной обработки дезинфектантами во время каждого использования.
Засев (посев) или инокуляция мицелия — это внесение зерна с грибницей вешенки в субстрат, остуженный до 23-25 градусов.
Зерновой мицелий не вносят при набивке блоков, а тщательно перемешивают с лузгой или соломой на инокуляционном столе.
При этом зерно распределяется равномерно, гифы скорее и равномернее прорастают во всех зонах и подавляют развитие конкурентов.
Грибной блок вешенки
— это термообработанное растительное сырье (субстрат), перемешанное с зерновым мицелием (грибницей) расфасованное в полиэтиленовый пакет.
Неинкубированный грибной блок
— только сделанный, сразу после засева. Их называют так же «черными», в отличии от «белых» (заросших).
Инкубированный блок для вешенки
— прошел период инкубации, стал белым. То есть грибница в нем разрослась и готова к плодоношению.
Как рассчитать количество мицелия на засев?
Расход мицелия на блок вешенки (пропорция внесения) составляет 3 — 3,5% от веса самого субстрата.
Это общепринятая норма засева мицелия — такого количества хватает для быстрого разрастания грибницы. Если ваше сырье бедное на азот, для повышения урожайности можно добавить 5-6%, т.к. зерновая основа является питательным компонентом и грибница берет оттуда вещества для своего роста.
Взвешивают кулинарными (кухонными) весами.
Смешивать разные штаммы нельзя! Так как скорость роста при зарастании разная и один штамм подавляет рост другого.
Удобно купить пластиковый ковшик с ручкой, он может служить мерной тарой. Сначала вы рассчитываете, какое количество зерновой грибницы нужно на каждый мешок. Например, вес мешка — 10 кг, значит мицелия добавляем 300 грамм.
Мицелий нагревают до комнатной температуры
Выставите его из холодильника в засевочную часов за 12-15 до засева, но после санобработки. За это время он не просто становится теплым — восстанавливается его активность и работа ферментных систем.
Поэтому, попав в обработанную лузгу или солому, мицелий сразу начинает разрастаться. Если использовать его холодным, то на зерне конденсируется влага из теплого субстрата, создавая локальный перемоченный участок. Это может спровоцировать развитие зеленки прямо на зерновке.
Неопытные грибоводы вскрывая потом погибшую партию видят триходерму на зернышках и обвиняют производителей в плохом качестве мицелия. А он здесь вообще ни при чем!
Какие мешки (пакеты) использовать для блока вешенки?
Полиэтиленовые, можно из вторично переработанного полиэтилена. Плотность — не менее 40 микрон. Брать пакетик для мусора не рекомендую. Он очень тонкий, в нем газообмен происходит не только через прорези, но и через полиэтилен, поэтому множество примордий формируется под пленкой.
Примордии под пленкой могут формироваться еще из-за низкой влажности в инкубаторе, и на фото именно такая ситуация, но в мусорных пакетах происходит тоже самое. Просто мне не удалось сфотографировать это явление.
Слишком толстая пленка плохо растягивается и часто рвется. Поэтому оптимум 50 микрон +/-10.
Какой цвет пакетов лучше всего для грибов?
В черных зарастание происходит живее, а примордии редко формируются под пленкой. Свет не проникает через плотный черный полиэтилен. Это особенно важно, если у вас есть окна в инкубаторе. Даже если вы сеете в черные мешки, 10% в каждой партии делайте прозрачными — чтобы наблюдать за развитием грибницы.
Как сделать блок вешенки
Перед инокуляцией (посадкой) упаковку с мицелием вскрывают, высыпают в отдельную миску и хорошо разминают до отдельных зерновок. Зерно блекнет, становится светло-коричневым, это не страшно — сама грибница находится внутри каждого зернышка и не повреждается. Главное — это следить, чтобы сами зернышки не расплющились и не разломались.
Затем берете хорошо размятые зерновки, засыпаете в ковшик, взвешиваете на весах триста грамм, это и будет норма на один мешок.
Плотность фасовки блока составляет 0,4-0,5 кг/литр.
Как рассчитывать плотность набивки, читайте здесь.
Чистая зона должна быть такой, чтобы было удобно расположить фасовочный стол и/или необходимое оборудование при механизированном засеве. Обязательно предусмотреть место для складирования готовых брикетов или окно для их передачи сразу в инкубатор.
Если засевает один человек, то хватит комнаты 5-8 кв.м., если производство большое и все процессы механизированы, площадь засевочной составляет до 120 кв.м.
Фасовка субстрата прессом
При объеме партии более 10 тонн, фасовка проходит с помощью гидравлических прессов. Можно предусмотреть подачу растительной массы из туннеля на пресс транспортером. По ходу движения пропаренного сырья отмеренная доза мицелярного зерна равномерно высыпается на транспортер.
Шнековый станок для набивки грибных блоков можно использовать только на лузге подсолнечника, там мелкая фракция, которая гладко проходит по шнеку. Соломинки длиной 5-7 см и более шнек зажевывает, и его клинит.
Вибростол. Возможно, с его помощью меньше усилий уходит на то, чтобы оптимально уплотнить массу лузги в пакете. Но, по моему опыту трехмесячной работы с вибростолом, он не особо повышает скорость работы, а солому так еще и не утаптывает особо.
О том, сколько можно хранить пропаренный субстрат, читайте здесь.
Сразу после окончания засева необходимо убрать все остатки растительной массы из комнаты и емкостей для пропарки, вымыть все оборудование, вынести куски целлофана и другой мусор. После этого произвести основательную уборку с раствором белизны (желательно в тот же день, в крайнем случае можно перенести на следующее утро)
Засеянные брикеты как можно скорее переносят инкубатор.
Подробно о засеве, столе для инокуляции, и других премудростях читайте в моей книге.
Развитие грибных блоков по дням
Как зарастают грибные блоки
В инкубационный период необходимо создать определенные условия:
Подробнее условия микроклимата описаны в моей статье, ссылка на нее есть в конце этого материала.
Стадии развития мицелия вешенки:
Первая неделя инкубации
Перфорации (разрезы) в мешках нужно делать сразу после засева, чтобы растущая грибница дышала.
Как и какой формы делать надрезы читайте в статье «Перфорация»
Первые сутки после засева идет пушение самого зерна мицелия.
Во время засева, когда вы тщательно разминали мицелий до отдельных зерновок, вы стерли верхний слой грибницы.
Теперь он подрастает изнутри, и гифы разрастаются на поверхности зерна, смотрите фото справа.
Через сутки рост гиф продолжается на сырье – шелуху или солому.
Если мицелий качественный — у него хорошая энергия роста и за сутки он может отрастать от зерновки на 8-10 мм. 
Образуются так называемые звездочки вокруг зерновки – белый пушок, который разрастается равномерно в разные стороны — так растет грибница, смотрите фото слева.
Чем лучше размешан мицелий в субстрате, тем больше точек роста образуется и тем быстрее идет захват территории грибницей вешенки.
На этом изображении очень хорошо видно, что звездочки равномерно разбросаны по всей поверхности, т.е. мицелий с шелухой подсолнечника был перемешан тщательно.
Если мицелий скопился весь в одном месте, как на первом фото ниже, этот участок зарастает скорее.
Но там где нет зернышек, начинают прорастать споры плесени или бактерий.
Появляется пятно незароста (второе изображение), которое хорошо видно на 6-7 день от засева.
Через несколько суток там появляется зеленое пятно плесени (изображение справа), либо собирается желтая или коричневая жижа, нередко с очень неприятным запахом. Это означает, что там активизировались и размножились бактерии.
При хорошей термообработке сырья пятна незароста не плесневееют и не закисают. Они просто зарастают очень медленно — ведь на эти участки гифы грибницы добираются в самую последнюю очередь. Но природа пустоты не терпит и какая-то флора, чаще всего недружелюбная, там все-таки формируется. Процесс обрастания и побеления затягивается, поэтому урожайность такой партии будет ниже, чем могла быть при хорошем перемешивании.
Часто на пленке изнутри выступает конденсат — грибной блок потеет, или запотевает. Это нормальное явление, если капельки маленькие и свето-желтые или прозрачные. Ко времени побеления блока, они как правило уходят. Либо остаются, но не мешают развитию.
Вторая неделя инкубации
При правильной термообработке лузги или соломы и использовании качественного мицелия, на 6-7 день субстрат начинает менять цвет и становится белесым.
В это время необходимо особо тщательно контролировать разогрев в центре блока. Самый активный рост сопровождается тепловыделением. Перегрев грибного блока внешне никак не проявляется в начале. Поэтому контролировать нужно термометром, а не на глазок.
Что при этом делать читайте здесь.
При какой температуре гибнет мицелий, зависит от условий в помещении и штамма. При 36 градусах в центре блока более суток грибница погибает в центре. Потом она вторично может прорасти. Если партия продолжает разогрев, то гифы отмирают даже на периферии и блок может почернеть полностью.
На второй неделе инкубации растет много новых молодых гиф, которые пронизывают солому или шелуху подсолнечника и получают из них питание.
Если в этот момент мешок переносить, или он случайно упадет, разрастание грибницы может прекратиться.
Это самый уязвимый период, хотя блоки лучше не трогать вообще до окончания инкубации.
Через 36-48 часов температура в центре брикета стабилизируется, и по мере уплотнения и побеления субстрата начинает снижаться. Выходит на стадию плато, оставаясь выше, чем в инкубаторе на 3-4 градуса.
Посмотрите картинку справа, чтобы увидеть разницу в цвете мешков разного возраста. Тем, которые дальше — 9-й день и они белесые. Ближней партии 15 день. Шелуха полностью обросла мицелием, мешки белые и плотные.
Начало образования примордий вешенки
Как зарождаются вешенки?
На 12-14 сутки субстрат из соломы становится полностью белым.
Еще через один — два дня возле перфорации появляется ярко выраженный белый ореол, а затем на прорези появляется пушение гиф.
Из них через несколько дней формируются зачатки грибных тел. Это называется примордий.
Инкубационный период вешенки на этом заканчивается.
Размер примордий в некоторой степени зависит от вида и размера прорези. Но в основном это должен быть плотный белый шарообразный сросток с явно выраженными точками — зачатками грибов.
Буквально через сутки точки разделяются на отдельные грибочки и становятся серого или темно-серого цвета.
В одном примордии может быть до сотни зачатков. Некоторые из них позже погибают. А вот сколько грибов выживет, а сколько засохнет — зависит от условий, которые вы создадите в камере выгонки.
На лузге подсолнечника формирование грибных зародышей начинается на пару суток раньше.
Повышенная влажность 90-92% способствует дружному прорастанию грибных зачатков.
После массового завязывания грибных гроздей, ее снижают до оптимальной для данного штамма (обычно 89-85%, в зависимости от температуры в камере выращивания вешенки).
Когда переносить грибные блоки в камеру выгонки.
Как узнать что блок вешенки созрел?
Если мешок побелел и стал плотным на ощупь, а прорези хорошо запушились — можно переносить, не дожидаясь появления грибных зачатков.
Обязательно надо дождаться, пока субстрат полностью зарастет и станет монолитным! Определение плотности приходит с опытом, ниже есть видео (двухзональная система выращивания), посмотрите.
Насколько быстро растут вешенки после появления примордий, зависит от микроклимата в камере выращивания.
При оптимальной для данного штамма температуре (при 14-17 градусах) созревание плодовых тел идет примерно 5-6 дней. При 20 – 22 0 зачатки развиваются за сутки – двое.
Важно знать!
Брызгать водой отверстия ни до, ни после появления примордий не нужно.
Снимать пленку с заросшего пакета нельзя.
Субстратный мицелий
Можно ли заросший грибной блок использовать как маточный? То есть возможно ли размножение грибного блока готовым заросшим субстратом.
Субстратный мицелий — это полностью заросший брикет до момента появления примордиального кольца.
Основная идея состоит в том, что гифы грибницы начнут проростать в свежепропаренное сырье из уже заросшего. Я не знаю, насколько перспективное это занятие, потому как не имела такой опыт. Мне почему-то кажется, что после созревания гифы начинают дифференцироваться, чтобы давать плодовые тела и потому будут плохо разростаться при добавлении нового субстрата.
Но если вам интересно – попробуйте.
Проведите эксперимент три — четыре раза, чтобы убедиться, что результат стабильный.
Подсчитайте свою экономию на покупке мицелия и решите – стоила ли овчинка выделки или нет.
Инкубированные субстратные блоки
При покупке готового субстрата для вешенки
Если вы берете партию сразу после засева, инокулированную — ее следует поместить в инкубатор для развития мицелия.
Если такого помещения у вас нет, а есть только камера выращивания, вам нужна инкубированная партия вешенки.
Инкубированный грибной блок — значит прошедший инкубацию, то есть уже обросший грибницей. Он белый на цвет, тугой на ощупь, на прорези выходит однородный пушок, напоминающий плотно свалянную вату (кликните на картинку слева ниже).
Плюс приобретения таких субстратных мешков — вы сразу отмечаете каково качество зарастания и наличие ореола уплотненного мицелия (примордиального кольца) возле прорезей.
Именно образование такого валика свидетельствует о скором появлении зачатков.
Если в перфорациях видно сырье (солому или лузгу), а налета мицелия нет — инкубация проведена неправильно (либо длилась недостаточно времени, далее рассмотрим).
Часто в таких случаях дырки сухие. Белое кольцо мицелия возникает на некотором удалении от перфораций – иллюстрация в центре.
Преимуществом черных пакетов для грибных блоков перед прозрачными в том, что примордии зарождаются только в прорезях, и практически не зарождаются под пленкой. Конечно, же это утверждение верно для ситуации, когда на инкубации соблюдается увлажненность воздуха не менее 70% на начальном этапе и постепенно поднимается до 90% к концу инкубационного периода.
Однако, при покупке мешков в черных пакетах невозможно увидеть — заросли они равномерно или с пятнами. В каждой партии 5-10% обязательно должны быть прозрачными. Лучше заранее договорится с производителем о том, чтобы какая — то часть в паковалась в бесцветные пакеты.
Когда 100% мешков черные, а отверстия без пушка, похожего на вату, отогните аккуратно края надрезов. Содержимое под пленкой должно быть белесым, влажным, с приятным запахом (второе изображение). Если пахнет неприятно, сырье темного цвета — разорвите полиэтилен дальше по разрезу. Посмотрите на солому (лузгу), как она выглядит.
Пятна коричневых оттенков или зеленой плесени — это брак.
На четвертом фото прорезь тоже кажется белой. Но приглядитесь внимательно.
Масса слишком плотная, между ней вкрапления желтой студенистой жидкости. Такое уплотнение грибницы не будет плодоносить. Эта пористая структура называется строма, снимается ломтиками, как лохмотья. Образуется обычно при перегреве и отсутствии достаточного увлажнения на инкубации.
Влага на инкубации
Очень важный параметр, он влияет на урожайность вешенки в целом.
Если сухие (незаросшие) сами отверстия, а мицелий подрос к самому краю разреза – в инкубаторе был небольшой недостаток влаги – левое изображение.
Когда вдалеке от перфораций под пленкой есть зародыши или уплотнения — шишки (в центре) – инкубация проводилась с грубыми нарушениями влажностного режима – влаги не хватало во время всего периода инкубирования. Я не рекомендую брать такие брикеты.
Иногда примордии лезут под пленкой из-за плохого перемешивания мицелия (иллюстрация справа) – это само по себе свидетельствует о недостатке профессионализма у производителя. Покупать ли такую продукцию – решать вам.
Забирая заросшие мешки, просите у производителя документы, перечень которых я привела в материале «Готовые блоки для вешенки», ссылка внизу этой страницы.
Из документации вы будете знать основные свойства, чтобы принять решение о покупке.
Кроме документов, о которых говорится в той статье, вам нужна еще информация об условиях инкубации:
-температура в помещении и центре блока на стадии максимального разогрева,
— процент и график подъема влажности.
При покупке инкубированного субстрата
Обращаем внимание на дату изготовления!
Многие производители с целью экономии места продают 11 дневные брикеты. Но мотивируют, конечно же, не этим фактом. А тем, что партию с примордиями перевозить нельзя. А они вот-вот со дня на день появятся, куда девать потом эту партию?…. — так что забирайте, какие дают.
На самом деле, лучше забрать инкубированные мешки, где на 1-2% перфораций уже начали формироваться зачатки, чем взять полузаросшие. Когда окраска еще не стала насыщенной, это свидетельствует, что грибница продолжает расти, образуя новые гифы.
Если в таком состоянии грибницу дергать — снять, сложить, перевезти (даже недолго), затем вытащить, перенести, развесить – большинство молодых гиф порвется и отомрет. В мелкие разломы выделяется вода, нарушается газообмен. Мицелий будет долго восстанавливаться.
Если вам пришлось взять партию на 11-12 день инкубирования, то в камере, где вы ее развесите, придется создавать климат инкубационного периода – не менее 21 градуса тепла, влажность 90%, минимум свежего воздуха. При других условиях блоки будут плохо доращиваться, на пятнах незароста может появиться плесень или бактериальное заражение.
Урожайность такой недорощенной партии будет невысокая, даже в случае зарастания без брака.
Почему не развиваются примордии в белых блоках?
Здесь опубликую подобные фото: слева – покрытый стромой, справа – живой блок.
Строма и желтый студень под пленкой предрекают низкую урожайность
Субстрат равномерно зарос. Грозди — кучные, тяжелые, весом от 1 кг.
— неудовлетворительный микроклимат в вашем помещении для выращивания грибов. Слишком сухой воздух, сильный обдув, перепады температуры и влажности.
— состав и свойства растительной смеси:
— Низкая влажность – примордиям может не хватать влаги для развития, поэтому они засыхают. Либо вся друза усыхает полностью, либо большая ее часть. Оставшиеся три – четыре гриба продолжают рост.
— Не достаточно питания (низкое содержание азота). В этой ситуации нормально развивается два – три сростка, но содержит малое количество грибов. Плодовые тела легкие, а сама гроздь – рыхлая. Остальные зародыши, вышедшие из отверстий позже – засыхают.
Именно поэтому так важно знать влажность субстрата и результат анализа на азот.
Что делать с отработанными блоками вешенки?
Использование отработанного грибного субстрата
Способы утилизации весьма разнообразны.
Выкидывать их на свалку — худший из вариантов. Оставленные в пленке, они гниют, в них заводится мошкара, личинки.
А полиэтилен не гниет. В результате образуется месиво, засоряющее окружающую среду.
Куда можно девать отработанные грибные блоки?
Я, вешенка — эксперт, расскажу о своем опыте.
Вот основные методы переработки:
Грибные блоки как удобрения
Хотите заработать дополнительно — освойте производство биогумуса.
Биогумус качественная природная подкормка. Подходит всем видам выращиваемых культур, улучшает структуру почвы и увеличивает содержание питательных веществ — именно тех, которые нужны растениям, но не перерабатываются вешенкой.
Наиболее легкий вариант – выкопать несколько ям, чтобы поэтапно их заполнять и освобождать. В зависимости от объема биомассы определите размеры углубления и скидывайте туда отработку без пленки, утрамбовывая не слишком плотно.
Время от времени массу поливают — влажная преобразовывается в удобрения быстрее.
Если у вас гидротермия, воспользуйтесь водой после пропарки растительного сырья. Если добавляете в сырье для пропарки известь, проверьте щелочность сливаемой жидкости. Возможно, в вашем регионе почвы и так известковые, тогда эту воду лучше не применять.
Желательно накрыть яму сверху полиэтиленом или брезентом, чтобы верхний слой не пересыхал. Компост перепревает и разлагается почвенными микроорганизмами и червями.
Через полгода-год (в зависимости от сезона закладки ямы) получится биоудобрение. Солома в этом случае расщепляется до однородной жирной на ощупь коричневой субстанции, похожей на перегной.
Шелуха преет хуже, в нее послойно добавляют коровий, козий или лошадиный навоз, куриный помет. Из помета можно также делать жижу и поливать периодически ямы сверху.
Во время гниения масса разогревается и даже если там была какая-то инфекция, она исчезнет.
Можно заняться производством биогумуса серьезно: с помощью червей-старателей, приученных обрабатывать именно растительную смесь. Для этого кучи обливают жижей из куриного помета и ранее полученного гумуса.
Это более затратный метод, но и прибыли он дает больше: кроме биогумуса можно получать и продавать семьи червей.
Для бизнеса необходимы теплые помещения, чтобы черви не вымерзли зимой, и соблюдение определенных правил компостирования. Как правило, фирмы продающие червей, консультируют по технологии производства компоста и содержания червей.
Мульча из отработанных блоков вешенки
Кроме удобрения отходы грибного производства применяют как мульчу под деревья и кустарники.
Освободите от полиэтилена и подсушите массу, а затем разложите под растения или в междурядьях.
При высушивании погибают микроорганизмы, плесени (которые любят влажную среду) и мицелий, поэтому из разложенной в саду подсушеной соломы или шелухи вешенка расти не станет.
В дальнейшем при поливе мульча будет намокать, и постепенно перегнивать, но микроорганизмы там размножаются почвенные, не представляющие опасности для растений.
Они перерабатывают грибной белок и целлюлозу растительного остатка шелухи или соломы, тем самым улучшая структуру и плодородие почвы. Такая мульча подходит для всех видов растений.
Читала недавно, один грибовод писал, что если блоки из шелухи укладывать как мульчу, а потом перекапывать почву вместе с шелухой, то через несколько лет там ничего расти не будет.
Даже не знаю, что сказать по этому поводу…
По идее шелуха не может обладать такими особенностями, не состоит она из таких вредностей, чтобы влиять отрицательно на растения.
Разлагается она медленно, в тяжелом грунте разрыхляет почву, улучшая ее свойства.
Один мой знакомый грибовод так вообще только на шелухе выращивал клубнику. У него поверх земли лежал слой отработанных блоков, и он в них посадил кусты и провел капельное орошение.
И все у него отлично росло.
Корм для домашних животных
Как корм отработку от вешенки употребить не реально.
Если смесь соломенная, то попробовать, конечно можно. Есть авторы, которые уверяют, что в таких отходах много белка.
Но надо учесть, что это грибной белок и, чтобы животные поедали такой корм, их надо приучать к нему с детства. В любом случае, эта смесь должна занимать не более 10% рациона и быть абсолютно белой, без следов зеленой или черной плесени, без признаков гниения.
Будут ли клевать отходы куры? Скорее всего — да, они любят разгребать мусор. Возможно, найдут себе личинок, остатки зернышек, камешки какие-нибудь. Но рассматривать отработанный субстрат как значимый в рационе птицы нельзя.
Урожай вешенки из старых мешков
Если на предприятии сваливают все в кучу, то весной видим такую картину, красивые мясистые друзы, фото справа.
После заморозки грибница активизируется — если питательные вещества в соломе или шелухе еще остались, то новые гифы обязательно прорастают к перфорациям и начинается плодоношение.
Выросшая на улице вешенка тяжелая и мясистая. Грозди содержат 5-6 грибов, но диаметр шляпок больше, чем в при выращивании в помещении.
Если брикеты тяжелые, крепко сбитые и внутри белые, то их ставят в тень и поливают землю вокруг — они обязательно будут еще плодоносить.
Если содержимое мешков рыхлое, но не обезвоженное, попробуйте их реанимировать:
развяжите пакет, сдавите субстрат — как бы утрамбуйте его. Затем выдавите воздух, собирая свободную пленку в «хвост» и обвяжите веревкой.
Пакет будет тогда меньшей высоты, более компактный, даст еще грамм 200-300 урожая.
Грибные брикеты как топливо
Если после съема двух-трех урожаев субстрат сухой и легкий, можно высушить и использовать как топливо.
Сушить желательно под навесом, так как даже летом после дождя вся работа по высушиванию идет насмарку.
Пленку с брикетов при сушке лучше снимать, но если содержимое разваливается на части, то полиэтилен следует надрезать вдоль в пяти — шести местах, для лучшего обветривания. Сами по себе сухие солома и шелуха горят не очень-то, сначала необходимо растопить и прогреть котел дровами, затем закидывать высохшие брикеты.
У меня был твердотопливный котел на 65 кВТ. Мы кидали туда на раскаленные угли от дров одновременно 3-4 соломенных блоков, сверху укладывали еще дрова. Через полчаса опять забрасывали те же компоненты, в той же пропорции.
Недостаток — требуется часто подбрасывать, прогорает быстро, копоти много.
Пару раз среди зимы выбирали теплые деньки, останавливали котел и очищали от нагара. Думаю, это грибной белок и органические соединения соломы не полностью сгорая, дают такой смолистый нагар.
Счищали железными стеками, типа сапки, только прямой по отношению к ручке, как лопатка.
Мицелий из субстрата
Очень много таких запросов от новичков, спрашивают по разному:
Ничего из этого не выйдет!
Если пропарить растительную смесь для новых партий и послойно уложить в пакеты куски старого субстрата вперемешку со свежим — мицелий в свежую обработанную растительную массу НЕ прорастет и урожай вы НЕ получите.
Если интересно провести эксперимент — почитайте эту статью, последний раздел Субстратный мицелий.