для чего нужен флешметр

>к тому же знание ВСЕХ условий съёмки
Всех это каких? Одной цифры под названием экспозиция?

2Павел Ионас
>не нужно изменение экспозамера
Я не понял. Что за изменение. С флешметром ИМХО включается М режим, вводится результат замера флешметром, всё. Что за экспозамер?

Из всего того, что тут наговорили защитники ФЛЭШМЕТРА я так и не понял зачем он мне, если у меня есть режим М и возможность снимать и видеть кадр сразу. Мало того, что во всех камерах сейчас уже экраны вполне приличные, так есть ещё и такая вещь, как гистограмма.

Простите, вообще чушь какая-то. Особенно про то, что в режиме «М» будет вылезать за 1/ЭФР, залезать в шумные ИСО и так далее. Это вообще какое-то оскорбление здравого смысла. С какой стати ФЛЭШМЕТР выдаст какие-то там оптимальные параметры. Он выдаст значение экспозиции, а какую взять Выдержку/Диафрагму/ИСО никто кроме фотографа не знает. От куда ФЛЭШМЕТР может знать, про нужную Вам ГРИП или про то, какой сюжет вы снимаете: статичный или в движении.

Вообще такое ощущение, что человек не понимает, о чём пишет. При чём тут замер в камере, если мы ставим режим М. В этом режиме нам замер не интересен.

Можно и яркость камерным экспонометром померить. Надо, чтобы он работал в узком угле по участкам кадра (т.е. был бы зонным спотметром). Редко какая камера это умеет, обычно, там экспозамер какой-то интегральный, а, если спотовый, то только по центру. В студии так работать неудобно: надо покрутить уже установленную камеру, чтобы померить локальные экспозиции, поправить свет, опять покрутить камеру и т.д. Проще закрепить камеру как надо, взять в руку экспонометр и померить свет возле объекта.

На пленере с естественным освещением так не получится. Вот там и нужен спотовый яркомер. Можно камерный, но тоже удобнее будет внешний.

Для подавляющего большинства людей и снимков весь этот геморрой и даром не нужен. Но, кому надо, тот должен знать и уметь.

Из всего того, что тут наговорили защитники ФЛЭШМЕТРА я так и не понял зачем он мне, если у меня есть режим М и возможность снимать и видеть кадр сразу. Мало того, что во всех камерах сейчас уже экраны вполне приличные, так есть ещё и такая вещь, как гистограмма.

С какой стати ФЛЭШМЕТР выдаст какие-то там оптимальные параметры. Он выдаст значение экспозиции, а какую взять Выдержку/Диафрагму/ИСО никто кроме фотографа не знает. От куда ФЛЭШМЕТР может знать, про нужную Вам ГРИП или про то, какой сюжет вы снимаете: статичный или в движении.

Да да, флешметр как и серая карта, итд.. отрыжка пережиток проклятого прошлого.. плёночной фотографии. точно.

Раз вы не поняли.. так вам он точно не нужен. только учтите

По гистограмме нельзя ориентироваться (если конечно вы не сняли серую карту) по ней вы ничего не поймете (для примера снимите что то белое занимающее малую часть кадра не черном фоне, и наоборот. и посмотрите гистограмму.. уж сколько по этому поводу копий поломано. посмотрите на форуме.

ФЛЭШМЕТР действительно не может знать, про нужную Вам ГРИП или про то, какой сюжет вы снимаете: статичный или в движении.. Это никто кроме фотографа не знает. и хорошо когда фотограф знает такую мелочь как зонная система А. Адамса.
ФЛЭШМЕТР это инструмент в помощь фотографу.

Обязательный это инструмент? нет.. можно и без него обойтись.. поесть можно одной ложкой. но это не значит что не нужны другие столовые приборы.

Да да, флешметр как и серая карта, итд.. отрыжка пережиток проклятого прошлого.. плёночной фотографии. точно.

Ну а что? Разве не так? Пока Вы будете лазить с серой картой, я сделаю снимок с брекетингом экспозиции +-1,5 ЕВ и пойду дальше гулять. В любом случае снимки потом обрабатывать. И с серой картой и без неё.

[quot]Раз вы не поняли.. так вам он точно не нужен. только учтите

По гистограмме нельзя ориентироваться (если конечно вы не сняли серую карту) по ней вы ничего не поймете (для примера снимите что то белое занимающее малую часть кадра не черном фоне, и наоборот. и посмотрите гистограмму.. уж сколько по этому поводу копий поломано. посмотрите на форуме.
[/quot]\

Более того. Современные фотоаппараты ещё могут и поканальную гистограмму нарисовать. С какой это стати по ней нельзя ориентироваться. Мало того, что можно, так и нужно. Если у меня на гистограмме нет явного перекоса в светлые тона или в тёмные, то я могу с практически 100% вероятностью утверждать, что снимок удался.

Если я сниму чёрный квадра на белом фоне, то что? В природе мало таких тел настолько белых и настолько чёрных, чтобы это не влезло в ДД современной цифровой камеры. Более того, скорее всего я просто банально получу тёмно-серый квадрат на светло сером. Это обусловлено тем, что автоматика камеры, как правило избегает задирать контраст впритык к краям диапазона. Обычно ДЖИПЕГ камерой формируется так, чтобы чёрнгого и белого не было вообще. Собственно и на гистограмме я получу два горба по двум бокам. Не знаю какие там копья сломаны, но видимо копья гнилые и кололи ими совсем не туда.

Вообще вопрос надуманный, сдаётся мне. На современных камерах всё с экранами нормально и если на экране снимок выглядит нормально, то значит всё нормально проэкспонировалось. Это моё сугубо личное эмпирическое правило. По крайней мере со всеми камерами, которыми имел честь пользоваться в сознательном фотографическом возрасте это правило работало в 99,999999% случаев.

[quot]ФЛЭШМЕТР действительно не может знать, про нужную Вам ГРИП или про то, какой сюжет вы снимаете: статичный или в движении.. Это никто кроме фотографа не знает. и хорошо когда фотограф знает такую мелочь как зонная система А. Адамса.
ФЛЭШМЕТР это инструмент в помощь фотографу.

Обязательный это инструмент? нет.. можно и без него обойтись.. поесть можно одной ложкой. но это не значит что не нужны другие столовые приборы.[/quot]

Сдаётся мне, что флешметр вообще нужен только для примерного знания экспозиции, а конечный кадр снимается всё равно на глаз (по экрану камеры или лучше по экрану компьютера). Да и по гистограмме в том числе.
Не хотите ли Вы сказать, что Вы просто тупо ставите на камере то, что сказал ФЛЭШМЕТР и потом не перепроверяете свои результаты визуально?

Источник

Использование флэшметра

Ваша камера может быть самой последней модели, иметь самые продвинутые режимы замера и съемки, как говорится, только кофе варить не умеет. Но по точности измерений ничто не сравниться с ручным флэшметром, если вы знаете, как его использовать. Понимание, как пользоваться флэшметром, важно для улучшения качества ваших фотографий и чем больше вы практикуетесь, тем лучше будет результат.

Измерение

Основная проблема измерения, независимо от того, насколько сложным оно является – это усреднение результатов. Иначе говоря, камера оценивает общую яркость сцены или некоторой ее части, затем усредняет значения и использует их для расчета выдержки и диафрагмы. Камера всегда будет стремиться привести яркость к среднесерому тону, и это хорошо, если сцена имеет широкий спектр тонов или по яркости действительно похожа на среднесерый тон. Но положение ухудшается, если все объекты или большая их часть белые, например, белый снег или автомобиль, или все темные, например, человек в черном или черный автомобиль. В этих случаях камера будет корректировать экспозицию так, чтобы обеспечить на выходе среднесерый тон, то есть снег, костюм или автомобиль будут серыми. При использовании точечного замера экспозиции или флэшметра происходит то же самое. Этот тип измерения известен как замер отраженного света, но ручной флэшметр может быть использован по-разному, именно поэтому они все еще очень популярны, несмотря на наличие в камерах современных систем замера.

Повернув флэшметр от объекта к источнику света, вы можете использовать замер падающего света, тогда отражающие свойства объекта не будут вводить вас в заблуждение и результаты будут более точными. Этот тип замера так и называется – измерение экспозиции по падающему свету.

Как это работает

Чтобы использовать измерение по падающему свету, нужно расположить флэшметр рядом с предметом, на котором нужно замерить экспозицию. Если развернуть купол флэшметра от объекта к источнику, то он считывает падающий со всех сторон свет и регулирует экспозицию, приводя ее к среднесерому тону, но при этом измерения не искажаются отражающей или поглощающей способностью объектов, и это гарантирует, что темный объект останется темным, а светлый светлым. Если вы когда-нибудь видели, как свадебный фотограф подносит какой-то прибор к лицу невесты, то теперь вы знаете, что они делали. На картинках ниже показаны два метода измерений: слева по падающему свету, справа – по отраженному.

Даже самые простые модели флэшметров могут осуществлять оба вида замеров, но чем дороже прибор, тем больше режимов и удобств вы получаете (прим. переводчика – к примеру, запоминание результатов нескольких измерений и расчет среднего значения или среднего и максимального отклонения по ним). Наиболее продвинутые приборы позволяют измерять экспозицию с точностью до 1/10 ступени. Все современные электронные флэшметры могут работать с импульсным светом, что делает их применение универсальным как для естественного, так и для студийного света. Некоторые приборы имеют насадки, позволяющие ограничивать угол измерения до 5 или 1 градуса.

Использование флэшметра для естественного освещения

Первое, что нужно сделать – установить нужное значение ISO на флэшметре. На некоторых моделях для этого нужно поворачивать диск выбора значений. На более современных электронных приборах для этого служат кнопки. Затем нужно нажать кнопку измерения, чтобы активировать прибор. На некоторых приборах, удерживая кнопку, можно производить непрерывное измерение, чтобы вы могли двигаться вокруг предмета и наблюдать за изменениями параметров. Более продвинутые модели позволяют делать множество измерений и выделять из них группы, например измерения в тенях, затем рассчитывать среднее значение.

Использование замера по отраженному свету

Как было сказано выше, при замере экспозиции по отраженному свету наиболее вероятны ошибки. Один из способов, который позволит свести их к минимуму, это визуализация изображения в черно-белом варианте. Разделив диапазон яркостей сцены от нуля (черный) до десяти (белый), ориентируйтесь по цифре 5, которая соответствует среднесерому тону. Так будет намного легче оценить правильный тон и зону для измерения флэшметром. Этот метод был разработан легендарным пейзажным фотографом Анселом Адамсом и известен как зонная теория, где каждая зона отличается друг от друга на одну ступень экспозиции. Итак, смотрите на предмет, мысленно представляя сцену черно-белой. Подумайте, к какой зоне нужно отнести предмет, выполните замер, помня, что экспонометр «видит» все среднесерым. Затем, соответственно, введите поправку для светлых предметов на увеличение экспозиции, а для темных – на уменьшение.

Простой подход

Понимание того, как работает зонная теория, сэкономит вам время при замере экспозиции. Вот еще один простой метод. Расположите флэшметр так, чтобы его купол был направлен на камеру и он освещался бы тем же светом, что и объект съемки. К примеру, неправильным будет располагать прибор на затененной стороне объекта, если он освещен ярким солнцем, так как это приведет к большой ошибке в замерах.

Если вы используете телеобъектив и не можете подойти к объекту съемки близко, чтобы выполнить замер, измеряйте тот же самый свет там, где вы находитесь.

Точечный замер

Цифровые зеркальные фотокамеры, а также многие флэшметры имеют возможность сужать угол замера, чтобы измерять только определенную часть сцены. Поскольку это ничто иное, как использование замера по отраженному свету, то нужно иметь ввиду, что экспозиция будет всегда приводиться к среднесерому тону. Точечный замер часто используется, чтобы произвести измерения в нескольких областях сцены, а затем вычислить оптимальную экспозицию. Его следует применять, если вы уже хорошо ориентируетесь в различении объектов по яркости и умеете вносить поправки в замеры экспозиции. Если же просто руководствоваться непосредственно результатами, применяя их при съемке – ничего хорошего из этого не выйдет.

Использование фильтров

Если вы используете светофильтры на объективе, количество света, достигающего матрицы, уменьшается, следовательно должна быть введена поправка, компенсирующая это. Если вы используете замер через камеру, то никаких проблем не возникает, так как система экспозамера камеры работает через объектив, значит, любой светофильтр будет учитываться. Если же используется отдельный флэшметр, то нужно ориентироваться на данные производителей, которые указывают, на сколько ступеней нужно вносить поправку. К примеру, поляризационный фильтр вносит ослабление на две ступени, а красный на три. Так что если при замере флэшметром вы получили значения 1/250 и f/8, то можно открыть диафрагму до 2,8 или увеличить выдержку до 1/30 с. Проблема возникает, когда фильтр ослабляет воздействие на треть ступени, в этом случае очень выручают более продвинутые флэшметры с точностью 1/10 ступени.

Что такое экспозиционное число EV?

EV является аббревиатурой от exposure value, то есть значение экспозиции и используется в основном профессиональными фотографами. Одному EV могут соответствовать несколько экспопар, то есть пар значений выдержки и диафрагмы. Таким образом, при неизменной экспозиции мы можем выбирать из нескольких сочетаний выдержки и диафрагмы.

Измерение импульсного света

Импульсный свет измеряется во многом аналогично постоянному естественному свету. Также может использоваться замер по падающему или отраженному свету. Наиболее простые используют только падающий свет, более продвинутые могут работать в обоих режимах. Также они позволяют подключить синхрокабель и управлять срабатыванием вспышек, нажимая кнопку замера. Это дает вам преимущество, так как позволит находиться рядом с объектом съемки при измерениях.

Использование серой карты

Если вы не можете позволить себе купить флэшметр, но хотите улучшить качество ваших снимков, купите серую карту. Это 18% серая карта, которая является образцовым тоном для экспозамера камеры. Сделав замер экспозиции по серой карте, расположенной перед объектом съемки, вы получите результат, практически аналогичный флэшметру.

Источник

• ← В каждом помидоре есть элемент ликопен что это за элемент
• кинезиология в психологии что это →