для чего нужен погреб
Нужен ли погреб в частном доме
Содержание статьи
Погреб и подвал – помещения, которые выполняют разные задачи. Объединяет их лишь то, что оба могут находиться в нижней части дома, его цоколе. В подвале можно устроить мастерскую, склад, тренажерный зал, бассейн. Погреб же предназначен для складирования и хранения продуктов. По этой причине температурный режим этих помещений тоже различен.
Зачем нужен погреб?
Большинство владельцев частных домов выращивает на своих приусадебных участках различные овощи. Некоторые продукты довольно сложно долго хранить в свежем виде, поэтому их консервируют. Но и в этом случае им потребуется место для складирования, в котором поддерживается оптимальная для хранения температура, влажность, присутствует вентиляция. Таким помещением является погреб.
Как правило, владельцы частных подворий стремятся вырастить такое количество картофеля, которого бы хватило до следующего урожая. А это довольно большие объемы. Для того чтобы этот овощ не загнивал, ему требуется стабильная температура воздуха: 2-4оС. Ее можно обеспечить, выстроив заглубленный или полузаглубленный погреб.
В подвале сложно поддерживать требуемый для хранения овощей режим температуры и влажности, так как в летний период это помещение придется охлаждать, а в зимний – обогревать. Наличие погреба позволяет избежать этих расходов, так как правильно выстроенный и оснащенный вентиляцией, он имеет стабильный микроклимат. Поэтому для большинства домовладельцев такое место складирования продуктов является необходимым.
Виды погребов в частном доме
Если уровень грунтовых вод не превышает 1,5 м, можно выстроить заглубленный погреб. Это помещение можно расположить как непосредственно под домом, так и вблизи него. Но для владельца будет намного удобнее, если вход в овощехранилище будет расположен в одной из жилых комнат.
Если подземные воды находятся ближе 80 см от поверхности почвы, выстраивают полузаглубленный погреб, большая часть которого находится над землей. Но можно использовать и такой вариант: заглубить сварной металлический ящик, который закрывается герметично прилегающей крышкой.
Любому погребу требуется качественная гидроизоляция и бесперебойно функционирующая вентиляционная система. Объем помещения должен быть достаточен для того, чтобы вместить все выращенное в саду и на приусадебном участке. Помимо овощей в погребе можно хранить консерванты, продукцию птицеводства и животноводства.
Подвал в частном доме: за и против
Возведение подвала в частном доме — мероприятие, требующее значительных финансовых затрат и профессионального подхода. Важно понимать, что решение о строительстве такого объекта следует принимать еще на стадии проектирования строения. Когда жилье уже готово, изменения обойдутся значительно дороже, при этом их реализация может быть и вовсе невозможной.
Сейчас в России большинство индивидуальных жилых домов, которые были возведены в течение последних десятилетий, оснащены подвалами. Ранее подобные помещения широко применялись для хранения продуктов, однако в современных проектах загородных домов они все чаще используются для решения иных задач, что не делает их менее востребованными.
Какие бывают проекты
Термин «подвал в частном доме» обычно используется для обобщения сразу нескольких вариантов таких помещений. Они достаточно разнообразны и отличаются друг от друга по большому количеству критериев. Основная их отличительная черта — они не всегда имеют естественное освещение и размещаются ниже уровня земли полностью либо более чем на половину. Эта особенность позволяет сохранять низкую температуру круглый год.
Во время возведения частного дома допускается проектирование подвала произвольных размеров. Он может занимать как всю площадь под строением, так и лишь ее часть в зависимости от потребностей владельца.
Особенности строительства
Возведение индивидуального дома с подвалом — серьезное мероприятие, требующее геологического исследования грунта и прочих подготовительных работ. Для создания проекта, соответствующего всем действующим требованиям и учитывающего все нюансы строения, необходим квалифицированный специалист. В документации указывается множество параметров — используемые материалы, толщина стен и прочее.
Во время возведения жилого дома, оборудованного подвалом, следует с особым вниманием отнестись к следующим видам работ:
Учитывая планы по использованию подвала, а также индивидуальные пожелания владельца жилья, могут потребоваться дополнительные работы.
Что разместить в подземном помещении
В домах, возводившихся в советский период, подвал обычно применялся для длительного хранения разных продуктов, однако сейчас помещения такого типа стали более функциональными.
За счет большого выбора и доступности современных строительных материалов сейчас можно легко использовать пространство под домом для самых разных целей.
Преимущества и недостатки наличия подвала в доме
Для многих решение обустроить подвал под индивидуальным домом является достаточно сложным. Это объясняется наличием серьезных аргументов как в пользу такого строительства, так и против него.
Доводы против строительства:
Render House предлагает услуги по возведению типовых каркасных и блочных домов как с подвалом, так и без него. На официальном сайте компании размещен каталог, где можно найти множество проектов, которые уже были успешно воплощены в жизнь. В случае, когда участок имеет какие-либо отличия от стандартов или же необходимо реализовать нестандартные планы, можно заказать индивидуальный проект. Вне зависимости от сложности задачи, при обращении к нам клиент получает комфортное жилье, соответствующее всем его пожеланиям, с гарантией на 15 лет.
Стоит ли сооружать подвал в загородном доме и как это правильно сделать? Часть 1
Сооружать или нет подвал в загородном доме? Что это — возможность экономно распорядиться полезной площадью здания или ненужное расточительство? И если все-таки решено, что подвальному этажу быть, то как его правильно сделать?
Каковы плюсы от наличия в доме подвала?
Для коттеджей высотой в три-четыре этажа наличие или отсутствие в них подвала, пожалуй, ничего не меняет — там и так найдется место для технических и разного рода подсобных помещений. А вот в случае одно-двухэтажного дома дополнительная полезная площадь никогда не будет лишней, при этом, чтобы получить ее, не придется сооружать различные пристройки, занимающие драгоценные сотки на участке.
В подвале можно оборудовать не только котельную, мастерскую, кладовую или прачечную, которым, прямо скажем, не место на одном этаже с гостиной и спальнями, но также и сауну, бассейн, тренажерный зал, винотеку, домашний кинотеатр или бильярдную комнату. Если площадь позволяет, здесь можно расположить сразу несколько из перечисленных помещений, главное, чтобы они не «конфликтовали» между собой: например, котельная и кинозал явно будут плохими соседями.
Если в подвальном этаже планируется обустроить бильярдную комнату, нужно заранее предусмотреть возможность проноса в нее таких громоздких деталей стола, как продольная часть рамы, или царга, и цельная плита игрового поля
Насколько сооружение подвала удорожает строительство дома?
Возведение подземного этажа в среднем обходится в 1,5–2 раза дороже, чем надземного (за счет увеличения объема земляных работ, работ по бетонированию и изоляции стен подвала, а также дополнительных проектных расчетов и т. д.).
Высоко стоящие грунтовые воды (залегающие на глубине не более 2 м) серьезно осложняют строительство, а следовательно, и повышают его стоимость. С такой проблемой обычно сталкиваются владельцы участков в низинах и заболоченных местностях, у подножия склонов, на береговых территориях. В данной ситуации для возведения дома с подвалом потребуются особые инженерные решения, а также усиление мер по гидроизоляции и дренированию основания здания, иначе постоянная сырость и протечки в подвальном этаже, со всеми вытекающими отсюда последствиями, неизбежны.
К заметному удорожанию строительства ведет и залегание на участке грунтов с низкой несущей способностью (торфяники, супеси, суглинки, насыпной грунт и др.), что также потребует принятия специальных конструктивных мер.
Определить, целесообразно ли будет строительство дома с подвалом, можно только на основании результатов инженерно-геологических изысканий и официального заключения о типе и структуре залегающих на участке грунтов, уровне подземных вод и пр.
Проведение инженерно-геологических изысканий
Для расчета конструкции любого здания, а имеющего подвальное помещение — в особенности, проектировщики должны обладать данными о физико-механических свойствах грунтов на участке, высоте залегания там подземных вод, расположении водоносных пластов. Чтобы получить эти сведения, сотрудники компании, проводящей инженерно-геологические изыскания, берут на месте будущей застройки пробы грунта и подземных вод для анализа. Образцы добывают с глубины 7–10 м из специально пробуренных скважин (около 5 штук на 10 соток). При цене порядка 1400 руб./пог. м весь комплекс работ (выезд на площадку, бурение, забор проб, анализ, написание заключения) может вылиться в сумму 50–70 тыс. руб., но пренебрегать этой процедурой, тем более если речь идет о регионах со сложными грунтами, эксперты настоятельно не рекомендуют, так как разработать грамотный инженерный проект дома без учета геологических особенностей местности невозможно.
Чем подвал отличается от технического подполья?
СНиП определяет подполье как технический этаж, предназначенный для инженерного оборудования и коммуникаций и имеющий высоту минимум 1,8 м для возможности их обслуживания. Пространство меньшей высоты, используемое только для прокладки коммуникаций, техническим этажом не является, но за ним также закрепилось наименование подполья.
В деревянных домах, где нет подвального или цокольного этажа, подполье (как правило, высотой от 60 см) необходимо для циркуляции воздуха под утепленным нижним перекрытием, чтобы не допустить выпадения на нем конденсата и, как следствие, гниения древесины. С той же целью в ленте фундамента предусматривают продухи, а в самом перекрытии делают люки 60 × 60 см, чтобы иметь доступ в подполье для контроля состояния балок и коммуникаций.
Когда вместо подвального лучше сделать цокольный этаж?
В случае участка застройки, имеющего сложный рельеф, целесообразно отказаться от подвала в пользу цокольного этажа, который может быть частично врезан в склон, а частично возвышаться над землей. Очень часто в цоколе здания располагают гараж, при этом перед воротами необходимо установить водоотводящие желоба, чтобы дождевая и талая вода не затекала в помещение по спуску.
При высоком уровне грунтовых вод, из чисто экономических соображений, цокольный этаж также лучше предпочесть подвальному. Кроме экономии на строительстве, это позволит еще и сократить расходы на организацию искусственной вентиляции и инсоляции помещений, так как в цоколе, в отличие от подвала, могут быть смонтированы полноценные окна и имеется возможность естественного воздухообмена.
Цокольным называют этаж, в котором отметка пола находится ниже уровня тротуара, отмостки или планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения. Подвальный — этаж с отметкой пола, расположенной ниже уровня земли более чем на половину высоты помещения. Этаж, углубленный полностью, на всю свою высоту, называется подземным
Подготовка основания
Строительные работы начинают с рытья котлована экскаватором. Когда до проектной отметки, на которой должна находиться подошва фундамента, остается 10–15 см грунта, его выемку завершают уже вручную, чтобы точно соблюсти заданный уровень. Далее выполняют пластовый и пристенный дренаж и приступают к созданию «пирога» под монолитную плиту.
На дно котлована слоями (общей толщиной 200 мм) насыпают гранитный щебень с обязательной промежуточной трамбовкой, а затем постепенно проливают его пескобетонным раствором, пока он не образует на поверхности сплошную корочку. После этого заливают 40-миллиметровую стяжку — так называемую подбетонку.
Отвердевшую стяжку грунтуют битумной мастикой и настилают два слоя наплавляемой оклеечной гидроизоляции, перекрывая края полотен на 50–70 мм и сваривая стыки газовой горелкой. Изоляция должна выступать за периметр основания метровой полосой, которая позже будет заведена на стены.
Для защиты гидроизоляционного слоя от повреждения при дальнейших работах поверх него заливают еще одну 40-миллиметровую цементно-песчаную стяжку, а затем сооружают щитовую опалубку из влагостойкой фанеры под монолитную плиту.
Армирование и отливка плиты фундамента
При создании арматурного каркаса важно четко придерживаться проекта. В нем должны быть указаны диаметр прутьев, размер ячеек, величина перехлеста (≈ 30 диаметров стержня), расположение стыков (обязательно вразбежку) и пр. Сварка для соединения арматуры внахлест недопустима.
Для повышения надежности фундамента чаще всего силовой каркас делают двойным, разделяя нижнюю и верхнюю сетки пластиковыми компенсаторами, благодаря чему прутья арматуры равномерно распределяются в теле плиты на расчетном расстоянии от ее поверхности.
Ошибки, допущенные при вязке арматуры, приводят к ослаблению силового каркаса и, как следствие, к снижению прочности фундаментной плиты
Для отливки фундамента рекомендуется использовать бетон класса В22,5 (марка М300). Его укладывают сплошными горизонтальными слоями, достигая проектной толщины плиты (как правило, 0,3–0,5 м), с одновременным уплотнением смеси при помощи низкочастотных вибраторов. Если невозможно произвести заливку бетона без разрывов, в месте которых образуются так называемые «холодные» швы (например, из-за задержек с поставкой раствора), то их допустимо делать только там, где согласно проекту конструкция не будет испытывать высоких напряжений. Разумеется, лучше, если швов в плите не будет вообще, для чего необходимо точно рассчитать нужное количество бетона и позаботиться о его своевременной доставке на площадку.
Важная составляющая процесса — уход за свежеотлитой плитой. Если на улице больше 25°С, ее надо регулярно смачивать на протяжении 10–12 дней (первые трое суток — каждые четыре часа днем и один раз ночью, а далее — минимум три раза в сутки) или накрыть на два-три дня водонепроницаемой пленкой, чтобы замедлить испарение из бетона влаги.
Возведение стен
Основное требование к стеновому материалу в данном случае — минимальная водопроницаемость, так как стены подвала будут подвергаться воздействию подземных вод. Понятно, что кирпич, пено- и газобетон для этой цели не подходят, так что остается только монолит. Правда, есть практика кладки подвальных стен из фундаментных блоков, но это возможно лишь при условии низкого уровня грунтовых вод. Тогда, действительно, монолитным стенам разумно предпочесть блочные, так как это будет экономически выгоднее. Выполняя кладку, используют раствор с водоотталкивающими добавками («Дегидрол» и др.), а швы между блоками изнутри помещения заполняют на глубину 20–30 мм проникающей гидроизоляцией.
Стены подвала должны иметь толщину не менее 200 мм. А высоту помещения определяют на основании того, в каком качестве его предполагается использовать
Под монолитные стены, еще при вязке арматуры фундамента, предусматривают вертикальные наружные и внутренние выпуски (длиной 1,5–1,7 и 1,2–1,3 м соответственно). К созданию силового каркаса стен приступают сразу, как только плита наберет 70% своей прочности. Далее собирают опалубку из 18-миллиметровой ламинированной фанеры и производят заливку бетона. Делать это следует в непрерывном режиме, не допуская появления «холодных» швов. Для повышения водонепроницаемости, пластичности и прочности бетона в смесь можно ввести специальные добавки.
Монолитные стены, связанные арматурой с плитой фундамента, являются для него своего рода ребрами жесткости и способствуют равномерному распределению нагрузки на основание, а вся конструкция в целом отлично противостоит давлению грунта.
Стены цокольного этажа
Гидроизоляция стен подвала
Наружная гидроизоляция подземной части здания, в сочетании с водонепроницаемой отмосткой и системой дренажа, предохраняет основание и стены подвала от воздействия поверхностных и грунтовых вод.
В большинстве случаев поверхности гидроизолируют обмазочными или наплавляемыми рулонными материалами — битумными или битумно-полимерными. Реже с этой целью применяют проникающую (инъекционную) и напыляемую изоляцию.
С помощью обмазочных составов (мастик) можно создать надежную преграду для влаги, но эффективно «работать» они будут только при условии профессионального нанесения. Недостаток такой изоляции в том, что ее слой легко разрушается при механическом воздействии, а также в ходе неравномерной осадки здания.
Наплавляемые материалы укладывают (обычно в два слоя) после обработки основания битумной грунтовкой. Рулоны лучше раскатывать не по вертикали, а по горизонтали, перекрывая край нижнего полотна верхним на 100–200 мм. Изоляцию приклеивают к поверхности, разогревая и ее, и саму поверхность газовой горелкой: при этом защитная пленка расплавляется, а битум становится вязким и сцепляется с основой, образуя плотный эластичный ковер.
При отсутствии слоя наружного утепления, который создают поверх гидроизоляции, ей могут грозить повреждения при обратной засыпке грунта или под действием сил морозного пучения. Для защиты ее целостности специалисты рекомендуют применять профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотности
Добавим, что важным условием комфортной эксплуатации и долговечности всего здания в целом является устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента, отсекающей его от несущих стен и таким образом предохраняющей их от проникновения капиллярной влаги из бетонного основания.
Система дренажа для отвода воды от фундамента
Залегающие на малой глубине грунтовые, а также поверхностные (талые и ливневые) воды создают высокое гидростатическое давление на фундамент и могут вызвать разрывы в его гидроизоляционном контуре, что приведет к возникновению протечек в подвальном помещении. Чтобы не допустить этого, по периметру дома устраивают дренажную систему, состоящую из сети дрен, пролегающих в фильтрующем слое.
В качестве дрен служат ПНД- или ПВХ-трубы Ø 110–150 мм с отверстиями в стенках, которые укладывают с уклоном не менее 2 мм/пог. м на проектной глубине. Для этого выкапывают траншею, выстилают ее геотекстилем, насыпают 5 см щебня или гравия фракции 20–40 мм и кладут туда трубу. Сверху ее засыпают слоем того же гравия или щебня (от 15 до 50 см), укрывают краями геотекстильного полотна и делают выравнивающую засыпку из крупнозернистого песка или щебня (гравия) мелкой фракции.
Чтобы система была доступна для контроля, в ней устраивают смотровые колодцы.
Для сбора отведенной с участка воды сооружают накопительный колодец из железобетонных колец Ø от 500 мм, который опорожняют дренажным насосом, сливая воду в общую канализацию, систему поверхностных дренажных лотков и т. п.
«Житница дома»: обустраиваем погреб
Из чего построить погреб, какую выбрать конструкцию и что нужно не забыть при планировании
Решение о том, нужен ли погреб на участке, часто принимается в зависимости от типа фундамента. Если он позволяет обустраивать подвальный этаж или комфортный подпол — погреб не понадобится. А вот если с площадями под домом «напряженка», погреб станет разумным решением. Рассказываем, какие бывают погреба, что нужно учесть в их планировании и какие шаги обязательны к выполнению при их обустройстве.
Чем погреб отличается от подпола и подвала
СП 31-107-2004 определяет погреб как «отдельно расположенное сооружение, полностью заглубленное в землю, которое служит для круглогодичного хранения продуктов». Этот же документ устанавливает, что площадь погреба рекомендуется минимум 4 метра, высота — не менее 1,9 метра. А входить в него следует по лестнице через люк, размеры которого должны быть не меньше 60 на 80 см (свод правил может вам и польстить, но вы, когда соберетесь обустраивать погреб, будете исходить из собственных габаритов).
Согласно этому же документу, подполье тоже используется для того, чтоб хранить в нем овощи и другие продукты, но располагается оно под полом кухни или другого нежилого помещения первого этажа дома. Площадь подполья подразумевается как и для погреба — от 4 метров, а вот высота может быть и меньше — начинается она от 1,2 метра.
Выходит, что основное различие между погребом и подполом — в том, что первый, как правило, обустраивается отдельно от дома, а подпол находится внутри него.
Есть еще третий вариант организации пространства для хранения запасов на зиму — сделать это в подвальном помещении, но это тема для отдельной статьи. Подвал, как правило, простирается подо всем домом, и в нем можно сделать не только кладовые, но и обустроить другие вспомогательные помещения (например, технические).
И подпол, и подвал характеризует еще одно важное отличие от погреба: поскольку дом зимой отапливается, то и здесь тоже теплее, чем на улице. А вот погреб — помещение автономное, поэтому его надо утеплять отдельно. Если этого не сделать, хранить в нем продукты зимой не будет иметь технического смысла — с таким же успехом можно складировать их в неотапливаемом сарае.
Фото: podvaldoma.ru
Как расположить погреб на участке
Требования к его размещению на участке — точно такие же, как и для остальных надворных построек. Эти вопросы регламентируются СП 53.13330.2019.
Погреб нужно строить не ближе чем за 1 метр от границ соседнего участка, причем если крыша погребицы имеет карнизный свес больше 50 см — расстояние надо будет мерить от этого свеса, а не от стенки. До красной линии улицы (если она рядом проходит) от постройки должно быть минимум 5 метров, а до жилого дома может быть сколько угодно расстояния.
Есть и соображения здравого смысла. Так, если на вашем участке туалет представляет собой выгребную яму с дощатым домиком сверху — очевидно, погреб стоит увести подальше от нее. До септика и бани (с ее неминуемыми стоками) тоже нужно оставить минимум метров шесть. Стоит поломать голову и над тем, как будет расположен ваш погреб относительно соседских коммуникаций — если у соседа баня за забором, то погреб рядом лучше не строить. Разумно организовать погреб недалеко от жилого дома, чтоб не таскать далеко припасы. Многие хозяева пристраивают его к другим постройкам, используя, например, стену сарая в качестве одной из стен погребицы. Это позволяет сэкономить стройматериалы и объединить надворные постройки в один конгломерат.
Но главный фактор, который определяет, где будет погреб и будет ли он у вас вообще, — высота, на которую подходят грунтовые воды. Мы уже не раз писали о том, что нужно заказать полную «геологию» участка, прежде чем строиться на нем — а в это исследование входит и определение того, как высоко поднимаются воды в недрах вашего участка. Учитывать надо не их среднюю высоту, а самую высокую отметку (в идеале — вообще сразу же после паводка весной). Для погреба требуется минимум 1,9 метра высоты (см. первую главу этой статьи), при этом его пол лучше располагать примерно на метр выше границы грунтовых вод. Стало быть, если вода подходит выше, чем на 3 метра от поверхности по всему участку, то глубокий погреб вам противопоказан (а также становится понятно, почему и подвал вы не обустраиваете). Но отчаиваться не надо.
Фото: 7dach.ru
Виды погребов
Есть несколько разных конструкций отдельно стоящих погребов.
Какую из этих конструкций выберете вы — решать только вам (вооружившись, разумеется, результатами геологических изысканий).
Фото: remoo.ru
Строительство погреба
В общем виде, если грунт плотный, то внутренние стены и пол погреба могут быть земляными. Но чаще всего все-таки от «дедовской» технологии отходят и обустраивают полноценное строение (тем более что оно совсем небольшое и много материалов на него не уходит).
Итак, если перед вами пучинистый грунт — подойдет бетон (он выдержит циклы заморозки-разморозки почвы и «гуляние» ее геометрических параметров). Люди делают стены погреба и из кирпича, и из бутового камня, и из газобетонных блоков — в общем, кто во что горазд, и все эти материалы вполне хороши для заявленных целей. Не рекомендуется разве только дерево — в земле оно может сгнить, промокнуть, разрушиться, быть съеденным вредителями.
Общая схема обустройства погреба начинается с рытья котлована нужной глубины (еще раз напомним: вы должны четко знать, что в этом месте вас не встретит фонтанчик из родника). Дно котлована засыпается песчано-щебневой подушкой, поверх которой надо обязательно положить гидроизоляцию. Вариантов несколько — кто-то вообще берет и заливает подушку битумом, кто-то выбирает пленочную гидроизоляцию, кто-то — другие способы.
Следом заливается бетонное основание (сантиметров на 10) — после чего строители идут курить примерно на неделю: пол должен схватиться и высохнуть. Потом приступают к стенам. Их надо гидро- и теплоизолировать. Потолок погреба утепляют — иначе на нем будет оседать конденсат, и он будет постоянно «плакать».
Фото: remoo.ru
Ни в коем случае нельзя забывать о вентиляции погреба (иначе плакало ваше безопасное хранение). Для этого в помещении устанавливают две трубы сечением до 12 мм — вытяжную под потолком и приточную (ее нижний конец должен быть примерно в полуметре от пола).
Кровлю погреба делают из штучных и рулонных материалов. В самых простых случаях обходятся дедовскими методами — рубероидом и шифером. Если хочется сделать понаряднее — можно использовать в качестве покрытия погребицы керамическую черепицу (вполне возможно, она останется от строительства основного дома). Вообще, многие хозяева при обустройстве погреба руководствуются тем, какие материалы остаются от строительства, — все же в погреб гостей не водить, а размеры его невелики.
Очень важно теплоизолировать все поверхности погреба, которые соприкасаются с внешней средой — это и пол, и стены, и кровля, и даже дверь. Есть много способов сделать это, и об утеплении погребов разного вида мы подробно поговорим в одной из следующих статей.