для чего нужен третий провод на аккумуляторе
Зачем аккумулятору 3 контакта и что с ним случается при перезарядке?
Зачем аккумулятору на цифровой технике 3 контакта, если он может заряжаться и от двух?
Третий контакт используется для передачи данных по протоколу 1-Wire (на аккумуляторах с 4 и более контактами, например, в ноутбуках, используется i2c протокол).
В аккумуляторе встроен датчик температуры и контроллер контроля заряда, который сообщает заряд в процентах и способен отключать аккумулятор в случае переразряда или перезаряда. Есть и более тупые аккумуляторы, где третий пин заведён на термистор и служит только для измерения температуры.
На аккумулятор также может возлагаться и более крутая функциональность. В фотоапаратах Sony аккумулятор рулил подсветкой дисплея, в PSP аккумулятор управлял сервисным режимом запуска приставки, в последней ревизии туда засунули даже AES шифрование и обмен ключами. Да, всё это на третьем контакте.
И что происходит с аккумулятором, когда он зарядился до максимума и его оставили заряжаться дальше, включенным в сеть? У зарядного устройства есть какой-нибудь предохранительный режим после полной зарядки аккумулятора?
И скорость зарядки аккумулятора зависит от диаметра проводов в трансформаторе зарядки?
Их же там соотношение 230 на первичной и 6 на вторичной?
Эксперты объяснили, зачем 3 контакта на аккумуляторе телефона
Производители из коммерческих интересов не афишируют объяснениями, зачем им 3 контакта на аккумуляторе телефона, когда для его функционирования достаточно всего двух — «плюса» и «минуса». В официальной документации (Data Sheet), как на нашем опыте, так и в интернете в целом, такой информации не предоставляется.
В смартфонах и другой портативной электронике (в ноутбуках, смарт-часах, планшетах) встречаются двухконтактные, трёхконтактные и даже четырёхконтактные батареи.
Однако вы можете «нагуглить» немало странных утверждений, вроде «третий контакт нужен для извлечения информации» или «связи телефона с элементом питания». В целом это не так уж и далеко от истины. Мы обратились к экспертам в данной области, связавшись с Battery University, и посоветовались с российскими специалистами.
Почему у аккумулятора 3 контакта вместо 2?
Разработчики гаджетов с питанием от батареи по-разному эксплуатируют третий контакт. Именно по этой причине не существует единственного объяснения — нет унифицированного стандарта или требования для сертификации, например. Какие тогда варианты существуют, спросите вы?
По этой причине не существует единственного правильного объяснения наличию третьего контакта — стандарта никто не изобретал, требований для сертификации, например, тоже не существует. Каждый волен делать то, что ему удобнее.
Но есть основные (общепринятые) варианты применения третьему контакту. Чтобы узнать, какой именно на вашем телефоне, нужно разобрать аккумулятор и посмотреть схему контроллера.
1. Передача данных (1-Wire протокол)
В большинстве случаев используется именно этот протокол, который обеспечивает связь с низкоскоростной передачей данных от 15,4 Кбит/с до 125 Кбит/с.
2. Датчик температуры
Почти во всех телефонах на третьем контакте вы обнаружите термистор для замера температуры — он обеспечивает простую и безопасную конфигурацию системы питания.
3. Контроллер заряда
Его задача — в целях безопасности выключить аккумулятор, когда он получил заряд сверх нормы или слишком сильно разрядился.
4. Регулировка подсветки дисплея
В некоторых устройствах (например, в старых фотоаппаратах Sony) по третьему «пину» батареи производился контроль яркости экрана (чем ниже процент заряда, тем меньше подсвечивается дисплей).
5. Сервисный режим при запуске
В зависимости от уровня заряда работал и запуск сервисного режима при загрузке портативной консоли Sony PlayStation Portable — весьма необычное решение.
6. AES-шифрование и обмен ключами
Криптографические алгоритмы также иногда отдаются на откуп третьему контакту аккумулятора.
Теперь вы знаете основные причины, почему на аккумуляторе телефона может быть 3 контакта. И хотя они отличаются между собой и иногда даже совершенно неожиданные (как та же регулировка яркости экрана на «зеркалках» Sony), в большинстве случаев встречаются именно термисторы (контроль температуры).
Для производителя важнее всего безопасность. Ведь перегрев элемента питания смартфона может привести к взрыву и самовоспламенению.
А что если у телефона 4 контакта на аккумуляторе вместо 3?
Четырёхконтактные батареи вы найдёте почти в каждом ноутбуке, иногда в планшетах или в новых смартфонах.
Мы только что разобрались, зачем устройству может понадобиться третий контакт с протоколом 1-Wire, который может выполнять достаточно большое количество задач. Но что делают производители с четвёртым?
1. Передача данных для 3 и 4 контактов (I2C протокол)
В новых поколениях смартфонов и портативной электроники производители стремятся достичь максимальной безопасности, завязав на третий контакт как можно больше данных, помогающих определить угрозу перегрева или выхода из строя ячейки батареи.
2. Контроллер и датчик температуры
В упрощённых конфигурациях батарей на каждый из контактов выведен 1-Wire модуль (термистор и контроллер заряда).
3. Фирменные и запатентованные решения
Могут быть и различные дополнения, как у гаджетов Sony. Но производители не распространяются о своих решениях, когда речь заходит о технологиях, которые легко скопировать.
Если у вас аккумулятор трёхконтактный, а в устройстве четыре контакта для батареи, то это не может быть причиной разрядки или неполадок. Скорее всего, во время разработки конкретной модели гаджета производитель в целях экономии унифицировал единый общий тип аккумулятора для нескольких моделей (так часто делают в Huawei, например, и Xiaomi).
Может ли не работать 3-контактный аккумулятор в 4-контактном телефоне?
Как мы уже сказали выше, в разных смартфонах от одного производителя может применяться одинаковый трёхконтактный литиевый элемент питания. Но на этапе проектирования инженеры рассчитали контактные группы под 4 «пина».
Это не значит, что АКБ теперь работает вполсилы. Перед запуском контролер батареи настраивается на использование только трёх контактов из четырёх по протоколу 1-Wire и задействует, как правило, термистор для безопасности.
Если вы сами установили в четырёхконтактный телефон трёхконтактный аккумулятор или наоборот, то контроллер может работать не оптимально. Например, те же самые элементы безопасности будут отключены. Всегда помните в таких ситуациях о штатных характеристиках и для чего на аккумуляторе телефона 3 контакта.
В итоге — зачем нужны три контакта?
Наличие трёх контактов у большинства телефонов обусловлено тремя блоками зарядного устройства:
• Первый блок — это то, что мы называем зарядкой и подключаем к электросети или к автомобильной. На самом деле это всего лишь трансформатор с выпрямителем или преобразователь, дающий для телефона от 5 до 12 В постоянного тока (зависит от модели телефона).
• Второй блок — он встроен в сам телефон и отвечает за правильный заряд (контроль температуры батареи, её напряжения и тока заряда).
• Третий блок — встроен в корпус батареи и сообщает телефону тип батареи, её температуру и напряжение. Именно эти три блока образуют зарядное устройство телефона.
Если у вас возникли вопросы, то отправьте сообщение ВКонтакте @NeovoltRu, чтобы получить помощь. Подпишитесь в группе на новости из мира гаджетов, узнайте об улучшении их автономности и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter.
Фотоотчет по ремонту/апгрейду навигатора и про три аккумулятора.
Купил я энное количество лет назад себе неплохой такой навигатор. Долго выбирал по китайским просторам. Основные критерии были: высокое разрешение экрана (до этого был у меня какой-то престижио, с разрешением вырви глаз 400 с чем то на 200 с чем то, мелкие цифры, например номера домов в навителе состояли тупо из 3-4 пикселей, и понять какая это цифра было просто нереально). Диагональ не меньше 5 дюймов. Видеовход, под камеру заднего вида. Оперативной памяти не менее 128Мб (престижио, со своими 64Мб часто вылетал от тогда еще свежего навител 3). И обязательно виндоуз СЕ5, а не 6.
В итоге был найден неплохой навигатор, 7 дюймов, 800*480, Виндоуз СЕ5, 128Мб оперативки, Видеовход, И бонусом встроенный FM- модулятор и Блютус (и то и другое проверил, отлично работает). FM модулятором пользовался довольно долго, а вот блютус просто проверил, загрузив телефонную книгу в навигатор, к слову он довольно быстро нашел мою тогдашнюю нокию. Пару раз позвонил, да, прикольно, но не более того.
В общем периодически, несколько раз в год, при дальних поездках я доставал навигатор с полки и водружал его на стекло авто. Но вот пару недель назад, при поездке в Новосибирск, я заметил, что навигатор не включается. Это показалось странным, т.к. я всегда полностью заряжал аккум перед тем как бросить его на полку, т.к. хранить литиевые аккумы разряженными нельзя. После подключения ЗУ в машине невигатор стартанул и нормально загрузился. После приезда в Новосибирск индикатор уже горел синим, что говорит о полной зарядке аккума. Но, заглушив машину и вынув ключ из замка зажигания, не прошло и пяти секунд как навигатор отключился, причем полностью, а не уснул. К слову, когда то давно, после покупки навигатора, меня бесило, что выключая зажигание навигатор сам не засыпал, пока не нажмешь на нем кнопку, а это неудобно. А вот просыпался он автоматически, после подачи напряжения на ЗУ. И недолго думая я написал скрипт на засыпание навигатора через 30 секунд после снятия напряжения, который закинул в корень карты памяти. Так вот теперь скрипт даже не успевал усыпить навигатор, как он сам полностью вырубался, а следовательно потом его нужно было снова долго загружать и еще заново загружать навител. Вывод очевиден, нужно менять аккумулятор.
Ну а дальше, собственно, сам ремонт/апгрейд.
Разбираем аккуратно, гитарным медиатором расщелкивам половинки, а не ковыряя отверткой. Видим внутренности, видим виновника
Отсоединяем шлейфы экрана и убираем его подальше
Далее я взял внешний аккумулятор/чехол от 5 айфона (который был изначально сломан, был дефектен разъем лайтинг), разобрал его и вынул из него сам аккумулятор.
Далее видим, что к старому аккуму подходят три провода, а вот у нового их только два. На самом деле это совсем не проблема. Третий провод идет (точнее должен идти, но в конкретном случае это не так, вернемся к этому позже) на датчик температуры аккумулятора, который расположен на плате защиты, которая расположена непосредственно на самом аккуме, под несколькими слоями каптонового скотча. Вариантов решения этой проблемки три, а точнее даже четыре. Вариант первый: Отпаять саму банку старого аккума от платы защиты и вместо нее припаять банку от нового (тоже отпаяв его от его платы). Вариант второй: перепаять терморезистор, со старой платы на новую и кинуть с него третий провод на контакт Т на плате навигатора. Вариант три: поставить простой резистор обманку на плате навигатора. И наконец четверый: ничего из вышеперечисленного не делать, а подпаять только два провода от нового аккума. Сразу уточню, что четвертый вариант работает довольно редко, чаще всего контроллер зарядки не видя терморезистора просто не начинает зарядку аккума. Но иногда третий провод просто фикция и далее контакта на плате никуда не ведет, в этом случае зарядка будет идти нормально и стоит воспользовться этим вариантом как самым простым. К слову, у меня не было времени проверять 4 вариант и я хотел сразу использовать 1 вариант, но, появилось одно но. Сравнив обе платы защиты я увидел, что они практически идентичны, кроме того, что на новой мосфеты идут в восминогом корпусе, а на старой в шестиногом.
Погуглив даташит, я нашел, что восьминогий корпус лучше шестиногого. 6А против 4 и меньшее сопротивление открытого канала. Тогда я решил использовать 2 вариант, но, опять это но. Прозвонив терморезистор одновременно нагревая его паяльником я понял, что терморезистор это фикция, т.е. это был обычный резистор на 10КоМ. В итоге сам собой выплыл вариант 3. Мучиться выпаивать эту мелочь я не стал, взял новый резистор размерами побольше (1206) и просто припаял его между контактом — и T.
Для чего на аккумуляторе телефона нужны три контакта?
Некоторые пользователи присылают нам вопрос о том, зачем три контакта на аккумуляторе телефона. На этот счёт существуют разные мнения, появлению которых способствует недостаток документации на этот счёт. Путаницу вносит и большое число производителей телефонов и аккумуляторов, которые зачастую меняют назначение контактов по своему усмотрению. Кроме того, существует огромное число контрафактных китайских аккумуляторов и телефонов. В большинстве из них третий контакт, если он присутствует, может, вообще, не нести никакой функциональной нагрузки.
Зачем нужно три контакта на аккумуляторной батарее телефона?
В большинстве нормальных (имеется в виду не «левых») аккумуляторов для смартфонов третий контакт является информационным. Он служит для передачи данных телефону о состоянии батареи. Этот информационный контакт находится посередине между плюсом и минусом. На качественной продукции, как правило, имеется маркировка «+» и «-». Поэтому его иногда ошибочно называют промежуточным выводом.
Маркировка контактов аккумулятора телефона
Но в литиевых аккумуляторах смартфонов только одна банка и промежуточных выводов там нет. В общем случае через средний разъём телефон получает информацию о серийном номере аккумулятора, его номинальной ёмкости, напряжении в настоящий момент, температуре. В зависимости от телефонного аппарата и аккумуляторной батареи может передаваться и другая служебная информация.
Каким образом происходит извлечение информации? Информации по этому поводу крайне мало. Наиболее разумное объяснение этому следующее. Третий контакт – это терморезистор, имеющий определённое сопротивление. По величине сопротивления этого резистора телефон определяет производителя и прочую информацию о батарее. Для этого в прошивку телефона внесены значения используемых резисторов.
Естественно, что всё это работает, если поддерживается на уровне смартфона и аккумулятора. Поэтому говорить такой обмен информацией становится невозможным в случае поддельного аккумулятора или, наоборот, телефона. И ещё одна деталь. На форумах часто можно встретить рекомендации по заклеиванию третьего контакта батареи, в случае проблем с зарядкой. Вряд ли это можно назвать хорошей идеей. Ведь перегрев литиевой батареи может привести к очень неприятным последствиям.
Вернуться к содержанию
Зачем нужно четыре контакта на аккумуляторе телефона?
Сейчас часто встречаются аккумуляторы, где выведены 4 контакта.
Автоэлектрика. Поиск и профилактика заряда АКБ. Провода.
Ну чё поцанчики, снова привет вам! Начинаю цикл статей по поиску просадок напряжения и отсутствия заряда АКБ. В этой статье я вам расскажу о проблеме проводов и плохих соединений, а так же о детских болячках Ваз.
Часто вы встречались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля проседает при включении потребителей и многие из вас думали, что это так и должно быть, даже если напряжение упало до 13в и чуть ниже. На самом деле — так не должно быть! Рабочее напряжение в бортовой сети даже с потребителями не должно быть ниже 13,6. Но есть и те кому просадки не нравятся.
Обычно все начинают сразу снимать генератор, менять РР(реле регулятор), ДМ (диодный мост), но это ошибка! Для начала нужно прозвонить провода и все соединения.
В моей практике: 70% случаев — проблема плохих соединений, 30% — генератор (и это тоже проблема плохих соединений).
Для начала проверим состояние акб, вооружаемся мультиметром, берём ляшки в руки и в гараж. Открываем капот, читаем инструкцию по авто, где находится генератор и АКБ (да лаааа шучу, не такие вы уж тёмные я думаю).
Включаем мультик на режим измерения напряжения 20 вольт. И замеряем напряжение на клеммах АКБ, машина должна быть заглушена! Если напряжение АКБ 12.4 ± 0,2 вольт, прыгаем и радуемся, акб ещё жив и заряд идёт ( на первый взгляд конечно же). Если напряжение ниже 12, у вас проблемы, ребят. Либо акб подыхает, либо реле регулятор(позже всё разъясню).
Идём далее, заводим авто, даём полную нагрузку генератору(фара, печка и тд) и делаем измерения:
1. Измеряем напряжение на генераторе (один щуп на + генератора, для тёмных — торчит болтик из генератора и к нему подключается много толстых проводов), второй щуп на корпус генератора. Напряжение как в аптеке 13.6-14.2 (ВНИМАНИЕ! без потребителей должно быть больше 14).
2. Не отходя от кассы меряем напряжение на генераторе так: щуп на +, другой щуп на массу(корпус авто, именно корпус, а не двигатель). Напряжение должно быть таким же, как и в предыдущем измерении.
3.Теперь третий замер, на клеммах АКБ, напряжение всё должно быть таким же, как и на генераторе.
Если во втором замере напряжение на генераторе меньше, чем в первом (при условии, что напряжение первого замера в пределах нормы), знайте — у вас плохая масса от двигателя к кузову автомобиля.
Если напряжение на акб меньше, чем на генераторе в 1 замере, то у вас либо плохая масса от двигателя к кузову автомобиля, либо с плюсовым проводом от генератора к акб что-то.
Далее, прогреваем машину полностью. И старым дедовским методом проверяем все соединения и провода на нагрев. Либо рукой, либо купите лазерный термометр, если опасаетесь (ссыкаете) трогать провода голыми руками. Первым делом проверяем плюсовую шпильку генератора на нагрев, она очень часто греется. Далее все массовые соединения, клеммы акб и все провода в паре генератор — акб.
Всё что греется — просадки напряжения! Все греющиеся соединения — чистим каким-либо абразивом. Все провода которые греются, меняем на новые, лучше поставить их сечение больше, чем старые. Если вы уже полезли, то чистите все соединения сразу, а то я вас знаю! Схалявите, а потом снова идёте делать по новой.
Места соединений могут так же греться от плохо обжатых клемм, либо окисления проводов внутри клемм.
Если обжимаете клемму, то лучше облудить провод и клемму оловом, обжать и припаять провод к клемме.
Теперь разберём типовую схему подключения генератора, акб от Ваза.
И покажу все слабые местечки.
ВАЖНО! На «тазах» генератор крепится к двигателю, собственно масса генератора соприкасается с двигателем, а двигатель в свою очередь стоит на подушках и не имеет непосредственного контакта с корпусом автомобиля.
Где искать плохую массу? На схеме минус АКБ идёт к массе(корпусу авто), но вы теперь знаете что двигатель и корпус авто не имеют контакта, поэтому схема косячная и не хватает одного провода, который идёт так же от минуса АКБ и крепится к двигателю или коробке, и вот именно в этом месте бывает плохой контакт и идёт недозаряд АКБ. Понимаете? зимой туда соль и влага попадает и контакты окисляются.
Открутите провод от двигателя и зачистите место соприкосновения и сам провод, а лучше всего замените на новый(так же желательно его прозвонить, позже напишу как). Так же почистите клеммы акб.
Теперь есть ещё один косяк, относительно акб генератор теперь имеет плотную массу. А вот относительно корпуса авто нет. От минусовой клеммы акб так же идёт второй провод, который крепится к корпусу авто, рядом с АКБ. Так же зачистите место крепления провода и прозвоните его.
Ну и финал… От плюсовой клеммы акб идёт обычно розовый провод к + клемме генератора, дак вот его нужно так же прозвонить и зачистить клемму генератора.
Теперь, как проверять провода!
1 способ : Включаем мультик в режим омметра, и меряем сопротивление провода, оно должно быть нулевым (на самом деле сотые или тысячные доли сопротивления там есть).
2 способ: Включаем мультик в режим прозвонки диодов и так же замеряем, должно показать 0 и прибор запищит
3 способ: Дать нагрузки на провод. И проверить на нагрев, если греется — провод плохой.
Лучше проверять 3 способом, первые два могут обмануть, если по проводу течёт большой ток (даже мелкое сопротивление может вызвать нагрев).
ВНИМАНИЕ! чем отличаются первый и второй способ!
В первом мы измеряем сопротивление провода, во втором же падение напряжения. Да-да именно падение напряжения милливольтах показывает мультик в этом режиме.
Если провода нормальные ставим на место, если нет, то заменяем.
Собственно всё что хотел сказать, если что-то вспомню, то дополню статью.
Про провода ещё будет статья про выбор сечения провода.