для чего отверстие в заборе
Строительство забора из профлиста: своими руками
В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.
Вводная часть
Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.
Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.
Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.
Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.
Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.
Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.
Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».
Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста
Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.
Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.
Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.
По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.
Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.
Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.
В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.
Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.
Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.
Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.
Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:
В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.
Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.
Также потребовалась арматура:
Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).
Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.
В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.
Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.
Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.
Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.
Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:
Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.
Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!
Строительство забора. Мнения форумчан.
При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.
Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?
Янн : Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.
НиколайР : Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.
Владимир С : Вбиваем 1-1.5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т.к. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.
UV : В моей местности (Москва) если закопать деревянный столб на глубину 70 см., то никакой сезонной подвижки столба не будет, он просто сгниет у самой земли через 3-5 лет. Ну может и будет гулять не заметно, разве это важно для забора? Главное, чтоб столб не выталкивало и не валило. Я делаю так. Копаю лопатой, пока удобно, квадратную ямку, стороны квадрата шириной со штык лопаты. Удобно копать максимум 50 см., далее садовым буром прохожу еще 50 см. Подтаскиваю шланг с водой, ставлю столб, начинаю подсыпать грунт. Немного подсыпав (столб ещё не держится) наливаю в яму воды, подсыпаю еще грунту и опять воду… Стараюсь из грунта сделать подобие замешанного раствора, во время присыпки постоянно тыкаю штыком лопаты в яму. При таком методе, в крайнем случае, у меня, приходится привезти еще тачку грунта, так как вынутой земли не хватает, что бы засыпать яму. Мой грунт состоит из прослойки плодородного слоя 20 см., глина 10 — 15 см., песок 60 см., далее глина… Для ворот использовал столбы длинной 3 метра диаметром 180 — 200 мм. (точно не мерял), на забор пускаю столбы длинной… млин, они у меня какие-то хитрые, телескопические, по моему раньше это были строительные леса или какие-то подпорки, купил по случаю у сборщика металлолома, короче, можно сделать столб длинной от 1.8 м до трех с лишним метров, диаметр в низу 60 мм., вверху 40мм. Делаю забор с листом 1.8 метра, мне хватит…
samorez : Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.
Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.
samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.
грохотайло : Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.
aabbakumov : Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.
gulo : Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.
Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?
sayan : Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.
Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.
Num : Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут.
Асбоцементные столбы. Особенности.
Zergling : Уберечься от попадания воды внутрь столбов достаточно сложно. Всякого рода пробки и затычки эффективны не на 100%. Видел, как рвет по шву металлические, вода потом через эти щели сама вытекает. Не представляю, что будет, если вода замерзнет в асбоцементном.
грохотайло: А ничего не будет. Я всю жизнь прожил рядом с забором сделанным таким образом — асбоцементные столбы высотой два метра, просверлены насквозь, продет прут, на прут наварены секции забора, высотой два с половиной метра. Забор стоит 25 лет точно, трубы сгнили! А асбест ни заткнутый, ни залитый цементом, как стоял, так и стоит
грохотайло: Ну и грунты же в нашем садовом товариществе… Пытался сегодня забурится, более чем на 60 см не удаётся! Начинаются грунтовые воды и забуренную дырку замывает песком. И это ещё сезон дождей не начался. Сизифов труд. Думал полдня, в итоге придумал — свернул из листа жести «трубу», по диаметру чуть больше бура и воткнул в дыру. В итоге удалось засверлиться на метр. Далее будем ставить трубы, думаю новые приколы начнуться.
And70 : Сосед, года 3-4 назад, поставил себе забор. Столбы — асбестоцементные трубы, сам забор — сварная сетка из прутка около 4мм. До сих пор стоит идеально, как по ниточке. Ни один столб не выперло и не покосило. Поинтересовался у него о технологии установки. Говорит, что трубы резал пополам, т.е. в земле всего 50см, не бетонировал, просто обсыпал щебнем и утрамбовал. Почва у нас глинистая.
Гость: Во-первых сварной забор — сам по себе держит. Всё-таки проволока толстая и сваренная. А во-вторых, наверное, вода низко и почва вверху достаточно плотная. Если трубы резал пополам и внизу 50 см то забор низкий- 1.5 метра. У меня 2 метра сетка+ внизу еще сантиметров 10.
Как лучше сделать забор из штакетника?
Wodik : Есть столбы железные 8 на 8 см. Столбы под ворота — 10 на 10 см. Ворота 5м (по 2.5 на одну воротину). Калитка. Бур под такие столбы достаточно взять диаметром 15 см (кроме воротных). Лопатой прорезать дёрн и убрать из приямка. При бурении на каждые несколько оборотов сдвигаться вокруг лунки на 90 градусов. Песка на дно не надо. Трамбовать только щебень. Из рубероида в полтора оборота скрутить опалубку и опустить в лунку. Как раз его ширина метр. К пятке самого столба хорошо приварить пару отрезков арматуры. Тогда опустив его в лунку, можно вертикально воткнуть в грунт и не надо держать в начале бетонирования. Опустить столб в опалубку и больше туда арматуру не добавлять. Чтобы столб хорошо держался в бетоне, внизу сделать несколько небольших вмятин молотком на плоскости столба. Залить бетоном сантиметров на тридцать и хорошо проштыковать. В процессе проверять вертикальность столба. За два приёма долить бетоном до уровня земли. Забор не кирпичный и достаточно лёгкий для таких столбов и пролётов. Прожилины при сварке лучше варить не напрямую к столбу, а с использованием кусочков уголков. И надёжнее и ремонтопригодность выше. От угловых столбов ко вторым лучше приварить ещё раскосы сверху вниз, так как на угловые столбы выше нагрузка. С воротами сложнее. Для жёсткости или внизу соединять и бетонировать или сверху балку приваривать. Проще воротные столбы приварить к швеллеру с раскосами и забетонировать. Там уже можно пустить связав 4-е нитки арматуры вдоль для усиления. Каркас створок ворот варить одной плоскостью обе створки. Разрезать по середине потом, когда они будут уже приварены петлями к столбам. Так получится быстрее и гарантированно будет в одной плоскости. Да и оси петель будет легко выровнять в начале. Штакетник кладём сразу пакетом на стапель и там уже валиком сначала проходим антисептиком по очереди переворачивая все стороны, а потом уже красим так же. Это лучше делать в процессе бурения и установки столбов, чтобы все партии успевали высохнуть. Да и смена работы будет давать некоторый отдых. Второй раз красить через год, чтобы закрыть на дереве образовавшиеся от высыхания трещины.
В чём разница столбов для сетки и столбов для ворот?
box415 : Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно.
2. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо.
3. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем.
Чем закрыть щели под забором из профлиста
Закрыть щели под забором — это желание многих владельцев загородной недвижимости. Мало кого устраивает, что по территории участка могут бегать соседские или дикие животные. При наличии слишком больших щелей на вашу собственность могут посягнуть злоумышленники. В статье мастер сантехник расскажет, чем закрыть щели между забором из профнастила и землей.
Причины возникновения щелей под заборами
Щели под заборами образуются по разным причинам:
Независимо от причины возникновения отверстий, если они доставляют вам проблемы, воспользуйтесь одним из предложенных нами способов закрыть забор снизу.
Варианты решения проблем
Монтируя ограждение участка из профилированного листа по металлическим опорам, мало кто сразу задумывается о том, чем закрыть низ забора от животных. Выбор подходящего материала после окончания монтажа становится намного меньше, чем если делать это одновременно. Если вы озаботились этой проблемой до начала строительства, вам будет проще сделать цоколь из камня, кирпича или бетона. Но и готовый забор можно оснастить защитой от бродячих собак и кошек. Читайте до конца и узнаете, какие материалы для этого подойдут и как их крепить.
Строя забор со столбами, облицованными кирпичом или бессерными блоками, практически все домовладельцы сразу выкладывают между ними цоколь, на который впоследствии и устанавливается профлист.
Такую ленту из монолитного бетона или штучных блоков можно устроить и между металлическими столбами без облицовки. И делать это удобнее до монтажа ограждений. После – тоже возможно, но гораздо сложнее.
Прежде чем закрыть щель под забором из профлиста, под ним выкапывают траншею шириной 20 см и глубиной 30-40 см. После чего:
Перед началом работ лучше демонтировать листы, чтобы не повредить полимерное покрытие инструментами и не испачкать бетоном. Это дополнительные трудозатраты, но работать будет намного проще.
Минусы бетонной ленты – трудоемкость монтажа и дороговизна.
Плюс – возможность выровнять рельеф, если ограждение устроено на участке с уклоном.
Кладка из кирпича, камня, блоков
Этот вариант ещё сложнее и затратнее. Под кладку также нужно заливать бетонную ленту, но только до уровня земли или чуть выше. В случае использования кирпича или блоков, имеющих определенные габариты, их учитывают при определении высоты заливки фундамента, высчитывая количество рядов, помещающихся между ним и нижней кромкой забора с учетом толщины шва.
Помимо высокой стоимости и сложности монтажа, эти способы, как закрыть низ забора из профнастила, обладают ещё одним недостатком: цоколь может разрушиться из-за морозного пучения грунта, вызывающего его подвижки. Чтобы этого не происходило, фундаменты закладывают глубоко, до уровня, на котором грунт не промерзает. Но это обходится слишком дорого.
Дешевые и практичные варианты
Закрыть дыры под забором, который уже установлен, можно разными способами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Если неровности незначительны, их можно засыпать грунтом. Когда почва приживется, выросшая трава скроет недостатки.
Если же щели широкие, зелень появится нескоро. Почва будет вымываться. Кстати, свежий грунт могут с легкостью раскопать собаки.
При помощи досок можно, к примеру, быстро и недорого забор из профнастила избавить от щелей. Если все сделать аккуратно, конструкция в итоге будет выглядеть красиво и оригинально.
Для этого следует поместить в щели отрезки нужной длины. Для продления срока службы материал необходимо обработать специальными составами. Погружаемые в землю части нужно покрыть пропиткой на битумной основе.
Дешево и сердито. Материал подойдет для временного решения проблем. Листы выглядят непрезентабельно.
Это самый быстрый способ избавить участок от непрошенных гостей. Если у вас нет времени на другие мероприятия и эстетическая привлекательность ограждения не слишком важна, этот вариант идеально подойдет.
Металлические заборы, дополненные сеткой, встречаются чаще всего. Этот способ избавления от щелей сосчитает в себе быстроту, эстетичность и низкую цену. В большинстве случаев используют рабицу или арматурную сетку. Нижнюю ее часть закапывают в грунт, а верхнюю — закрепляют на нижней кромке забора.
Цоколь из габионов
Природные камни — более эффектный вариант. Таким способом можно даже создать интересную имитацию фундамента.
Выше мы перечислили лишь основные способы избавления от щелей. Кроме этого, владельцы загородных участков применяют поликарбонат, пластик и другие материалы для заделывания отверстий. Многие хозяева сажают вдоль забора густые колючие растения, через которые непрошенные гости не смогут пробраться на территорию.
Задачу, как закрыть низ забора от собак, желательно решить ещё до его монтажа, но не поздно сделать это и в любой другой момент. Самый надежный и долговечный вариант – капитальный цоколь в виде ленточного фундамента из бетона, камня, кирпича. Если нужен способ проще и дешевле, щель над землей закрывают сеткой, шифером, профнастилом или полосами любого другого листового материала. Он крепится к заранее приваренному каркасу или устанавливается с заглублением в грунт и фиксацией к нижней несущей перекладине забора.
Выбирайте наиболее подходящий метод и наслаждайтесь спокойным досугом на своем участке.